Автономные системы отопления, (Если нет магистрального газа) Опции

[АА]

Уважаемые форумчане. Немало здесь сломано копий по поводу разных систем отопления, их преимуществ и недостатков. Как разобраться в многообразии рынка? Мне тут пришлось, в своей работе, тоже столкнуться с проблемой выбора. Зачем, не знаю. Делал бы дальше свою электрику…
Я попытался получить информацию не от продавцов, а от людей, эксплуатирующих данные системы. Сложность была в том, что большинство мало задумывается, как это все работает: греет и ладно, создает проблемы – привыкну, как-нибудь. Другие, поверив рекламе и, внушив себе, что выбор правильный – восторженно повторяют рекламные проспекты. Третьи, просто ничего не напишут по разным обстоятельствам.
Я обратился к своим давним заказчикам, которые, как мне показалось, не откажут в подробной информации. Казалось бы, зачем им это? Не друзья, не родственники… Все занятые люди. Очень занятые...
И я не ошибся в своих предположениях. Огромное спасибо тем, кто откликнулся.
Информация получилась настолько интересной, что я подумал – надо выложить ее в открытом доступе, убрав, естественно, все территориальные «привязки».
Просьба ко всем форумчанам. Подождите давать комментарии, дайте разместить все, чтобы не прерывать нить повествования.
Просьба к модераторам – вынесите эту тему в «важно».
Еще раз просьба ко всем форумчанам. Если у Вас есть возможность разместить здесь свой отчет о тех системах отопления, что не рассмотрены, сделайте это. Попытайтесь быть беспристрастными. Своим трудом Вы поможете многим сделать правильный выбор.

[АА]

От АА.
Здравствуйте, В.

Хочу с Вами посоветоваться.
У меня сейчас в работе дом, в котором есть одна серьезная проблема. Его невозможно протопить. Дом большой. Около 300 кв.м. Коробка сделана очень неплохо с т.з. утепления. Изнутри пеноблок, снаружи облицовочный, эффективный кирпич. Между ними слой теплоизоляции - ППУ.
Но в поселке нет магистрального газа.
Заказчик предполагал, что ему хватит мощности печи-камина с встроенным тепловым контуром и батареями, еще нескольких печек и электрически конвекторов. Я не буду оценивать печи. Предполагаю, что выбор был сделан, как это обычно бывает, на основе рекламы, а не внимательного изучения и консультаций с независимыми от продаж специалистами. (Эх, еще бы их найти!) Впрочем, при такой площади ни одна печка не спасет, если не иметь круглосуточно специально обученного кочегара.
Электрической мощности тоже недостаточно. Нужно минимум (только на быт и незначительный подогрев) около 30кВт. В наличии - максимум 11-12 по одной фазе. Если получить 15 по трем (что реально), то будет еще хуже, т.к. сложнее будет их равномерно распределить. Больше получить невозможно. При таком недостатке мощности не спасет и реле приоритета, которое позволило бы перераспределить нагрузку по времени. Тогда бы я смог вытянуть условно процентов на 60-70 больше.
Получается, что единственное решение - установить котел, работающий на альтернативном топливе.
Рассматриваются стандартные варианты:
1. Дизель
2. Твердотопливный (пеллетный)
3. Газгольдер
Вариант с тепловым насосом, видимо, отпадает в связи с особенностями грунта и недостаточной площадью участка.
У Вас дизельный котел. Площадь дома, конечно, меньше, но все пересчитывается.
Не могли бы Вы, на основе опыта эксплуатации, дать оценку. Знаю, что Вы стараетесь глубоко вникнуть в проблему и учесть детали.
……
От АА.
Доброго времени суток, Ал.
В продолжение нашего телефонного разговора прошу ответить на ряд вопросов по эксплуатации пеллетного котла.
1. Расход топлива суточный, в месяц, если возможно, в год. Вес, стоимость. Размер помещения для хранения.
2. Автономность. Периодичность закладки топлива, очистки горелки и зольника, физические и моральные страдания, которые Вы при этом испытываете
3. Первоначальная стоимость оборудования. Не нужно включать сюда стоимость самой системы отопления, т.к. она у всех котлов одинаковая.
4. Что у Вас залито в систему? Если антифриз, то насколько он "дружит" с котлом, т.е. насколько допустимо его применение. Примечание: не все современные котлы (газовые, дизельные) могут работать с антифризом.
5. Насколько опасны и критичны перебои с электроэнергией. Нужно ли обязательно предусматривать резервное питание.
6. Насколько долго может работать котел без присмотра. Чем это ограничивается, кроме подачи топлива?
7. Пожалуйста, напишите, что еще Вам нравится или не нравится в данном типе котла. Для меня важнее понять каковы недостатки данной системы.

Передавайте большой привет всем своим домочадцам.

С уважением,
АА

Сообщение отредактировал АА - 9.4.2012, 19:15

[АА]

От Ал.
Опыт эксплуатации пеллетного котла.
Котел FACI,Италия мощность 24квт

1. Расход пеллет хорошего качества:
При постоянном проживании - в среднем за отопительный сезон порядка 100кг/сут. Например, сейчас, при среднесуточной температуре около нуля, расход 70кг/сут (температура в помещении +20).
При проживании по выходным (пятница - воскресение) по приезду требуется интенсивный прогрев дома с расходом до 180-200 кг/сут. Длительность зависит от начальной температуры в доме. В этом сезоне мы оставляем постоянный электрообогрев дома (мощность эл-котла 5кв), что позволило поддерживать температуру в доме порядка +5 при среднесуточной температуре -10. Выйти на нормальный режим расхода удавалось за 4-8 часов.
В прошлом сезоне 2010-2011 мы израсходовали порядка 12тонн пеллет в режиме временного проживания с четверга по понедельник. Эл. подогрев использовался мало.
В этом сезоне по 22.03.2012 израсходовали 6,5 тонн(пятница- воскресенье) + расходы на электрообогрев 250р/сут в будни с января. (20 холодных дней февраля без выезда - только эл.обогрев)
Приобрел пеллеты в октябре 2011 за 5500р/тонна + доставка 20р/км. Саморазгрузка. Итого примерно 6000р/тонна
На сегодня цены несколько выше.

2. Для функционирования котла требуется эл.питание мощностью до 1кВт (подача пеллет 2-8сек/мин 600вт + вент. поддув 60 вт). Стандартная емкость бункера котла - 100кг.
У нас загрузка вручную из мешков. Периодичность загрузки обычно 2 раз/сут, контроль работы котла - 4-5 раз в сутки. Очистка топки котла от налета сажи для улучшения теплоотдачи и очистка зольника - раз в неделю перед запуском котла. Занимает времени примерно 5 минут, но процедура далека от стерильной, и надо позаботиться о защитной одежде.
Манипуляции с мешками тоже пыльная работа и вес мешка желателен не более 30 кг.
Запуск котла прост и не вызывает проблем в отличие от его остановки. Здесь требуется сноровка, чтобы не напустить в котельную много дыма при тушении.

3. Стоимость котла с бункером в 2008 году составляла 170000р.

4. В систему залит антифриз Dixis 65 - ограничений в ТО к котлу не было. В реальности - проблем не было.

5. При отключении эл. энергии, нет подачи пеллет и поддува воздуха в горелку, огонь затухает, пеллеты тлеют и процесс тления останавливается, когда горелка опустеет, кроме того, конструкцией подачи предусмотрена защита от попадания огня в бункер. На нашей практике была два раза остановка котла и горение затухло само по себе.
Если эл. энергия отключалась временно не более чем 20 минут, то котел восстанавливает работу за счет воспламенения еще тлеющих пеллет.
Для обеспечения беспрерывной работы котла желательно обеспечить резервное питание: лучшее решение бесперебойный источник питания на аккумуляторах с выходом сигнала 220в синусоидальной формы. Средняя потребляемая мощность незначительная, порядка 70 вт/час, а пиковая должна выдерживать - пуск мотора мощностью 600вт.

6. Если автоматизировать подачу топлива из бункера большого объема (порядка 3-4 тонн) и обеспечить резервное эл.питание с достаточным запасом мощности, то время ограничено только накоплением золы в золоприемнике, а это несколько дней при щадящем режиме отопления.

7. Нравится: экологичность отопления - в процессе нет непрятных запахов даже в котельной (не считая режима остановки котла), нет дыма из дымоходной трубы.
Безопасность - просто так пеллеты не поджечь. При аварийной остановке FACI самозатухает. Некоторая экономия по сравнению со сжиженным газом и дизтопливом.
Не нравится: В котельне постепенно оседает сажа на всем что есть - в основном это от периодического открытия дверки котла при контроле режима горения и при процедуре чистки.
Также оседает пыль от пеллет при загрузке.
Чиста котла, удаление золы достаточно грязная процедура - поднимается черная пыль. Нужно соответственно одеваться и не забывать о головном уборе.
эти недостатки можно обеспечив хорошую вытяжную вентиляцию в периоды обслуживания котла.

В нашей ситуации недостатки: Нет вентиляции котельной, покупка пеллет в мешках, вручную разгрузка, складирование, нужна большая емкость склада, чтобы снизить транспортные расходы и напрягает загрузка пеллет вручную.
Все это можно исключить, организовав бункер большой емкости в цоколе дома с загрузкой из биг-бегов и автоматическую подачу пеллет в котел из бункера.
Большие потери тепла из-за расположения котельной вне дома, Более оптимальное решение размещать котельную в цоколе дома, не забыв обеспечить хорошую вытяжную вентиляцию в помещении. Дымоход следует встроить в стену дома.
Думаю, экономия составит не менее 25%.

Надюсь, я достаточно полно ответил на заданные вопросы. Если что упустил, готов дополнить.
PS. Анатолий, если у Вас будет отчет по газгольдеру - прошу дать копию. Сравнением вариантов интересуются мои соседи по даче - они собираются строиться на новом участке недалеко от нашего места, и условия по газу и электричеству ничуть не лучше чем у нас.

Всем Вашим привет. Ал.

[АА]

От В.
Добрый день,
Анатолий!

По поводу отопления.
Площадь моего дома 200 м2. Особенность: второй свет, большие окна в гостиной комнате, отопление - радиаторы, теплый пол: прихожая и с/у.
Установлен котел: Buderus 125, мощность 25 кВт + отечественный электрокотел на 9 кВт "Руснит" (используется в качестве запасного варианта).
Расходы на эксплуатацию: зима 2010/11 израсходовано около 2500 л. дизтоплива. Зима 2011/12 - расход 1100-1150 л. Будет ~1250. В первый год расход был больше, поскольку мои строители не закрывали двери и окна в ноябре, декабре(-20; -25). Были проблемы с настройкой контура смешения теплых полов. Температура пола достигала 50-60 гр. Дополнительно летом утеплил потолок второго света и проконопатил некоторые перерубы. Дом эксплуатируется в режиме выходного дня. В доме постоянно поддерживаем +11 - +12 гр. Основной расход идет на нагрев с +11 до +23 гр. Обычно через 2 - 5 часов после приезда, зависит от уличной температуры, дом прогревается полностью (+18 +20). Расход на поддержание в доме температуры +22 гр. выше примерно на 35 - 50% чем, когда заданы +11 гр. Существенно снизить расход помогает большая печь. Когда печь топится, термостаты на радиаторах срабатывают и котел поддерживает заданную температуру только внутри себя, (горелка работает 1-2 раза в час по 5 мин.) без расхода теплоносителя. Средний расход горелки около 3 - 3,4 л/час. Солярку в этом году покупал по 28,5 р./л. (зимнюю ГОСТ-25) с учетом доставки.
Любой котел (газ/солярка) необходимо проверять и чистить не реже одного раза в год. Я вызывал специалиста в октябре. Котел был совершенно чист, сажи не было, т.е. котел был настроен нормально и дизтопливо соответствовало нормам (не тепловозное). Такая услуга в СПб стоит от 3,5 (мой случай) - 12 т. руб. Зависит от расстояния и от того, кто осуществляет работы: частник или фирма. Процедура по чистке простая. Можно сделать самому. Главное, если все нормально было раньше, не сбить настройки горелки, т.к. в этом случае требуется прибор газоанализатор, которого обычно в доме не держат.
В конце февраля, в день, когда резко стало теплеть на улице (с -18 до -4), у меня встал котел. Приехал на дачу в 23.30 в пятницу. В доме +12. Батареи еле теплые. Автоматика пишет DeFF ГВС. Кстати, в этот день два раза пропадало электричество. Каждый раз на 1-1,5 часа. Теоретически возможно совпадение во времени срабатывания датчика и переключение ИБП. (Примечание АА: в доме установлена система GSM контроля которая в т.ч. оповещает о прекращении внешнего э/питания и о температуре в ряде помещений).
Включил отечественный электрический котел (9 кВт). С его помощью к утру дом прогрелся до +20 гр. Жить можно.
Вызвал мастера. Вышли из строя два датчика: термодатчик автоматической настройки (цена 2000 - 3000) и термодатчик STB (цена 2000 - 3000). Последний это предохранитель, который срабатывает при критических температурах, если не срабатывает первый датчик. Он сработал в нужный момент, но взвести обратно его было невозможно. Поэтому пришлось менять.

С чего все началось:
Сначала я планировал установить электрический отечественный котел на 9 кВт и основной твердотопливный котел (дрова). Хотел сделать как у приятеля. Ездил, смотрел, советовался и т.д.
Позже, мне понравилась идея теплового насоса, но безумные цены заставляют задуматься над целесообразностью установки ТН. Нашел умельцев, которые сами закупают компрессоры, теплообменники и делают из них ТН. Стоимость в таком случае падает на 45%-50% за изделие. Эти специалисты (это не ирония) убедили меня, что лучше сделать проект отопления дома с расчетом теплопотерь, т.е. сколько потребуется энергии для отопления дома. Отопление в доме рассчитывалось исходя из того, что источником тепла будет ТН как основной источник. Т.е. все радиаторы и теплые полы должны были иметь большую теплоотдачу, поскольку температура теплоносителя около +45 - +55 гр.
Мне посоветовали обратиться к проектировщику по имени А. Указанный человек оказался пенсионером, около 70 лет, старой советской закалки. Как я понял, он раньше преподавал в институте "Холодильник". Стоимость его работ составила около 15 т. руб., но именно знакомство с этим человеком позволило мне в дальнейшем существенно сократить свои расходы на покупку котла и др. оборудования. Кроме того, благодаря его советам был установлен солярочный котел в паре с запасным электрическим.
Стоит отметить, что когда Вы приходите в магазин выбирать котел, то Вам обычно задают наводящие вопросы. Чаще всего спрашивают, какой дом Вы собираетесь отапливать. О, 200 м2!? Тогда Вам нужен котел вот такой. Мне показывали котлы от 30 - 68 кВт. Цена таких котлов очень высока и «жрут» они также очень много. Кстати, покупка таких котлов влечет к обязательным последующим тратам на ИБП и стабилизатор, тоже повышенной мощности, которые, естественно, дороже. Об этом никто не предупреждает на этапе покупки, но четко прописано в гарантийных обязательствах.
Когда известно, с какой мощностью необходимо выбирать котел и радиаторы для каждой комнаты, разговоры продавцов совсем другие. В таких случаях можно выбивать скидки.
Отмечу, что теплопотери моего дома составляют по проекту 12 кВт, если прибавить подвал с поддержанием температуры +10 гр., то еще 5кВт. Итого 17кВт. Заданные параметры: в доме +22гр. на улице -27гр. Рекомендованная мощность котла 17 - 20 кВт. Был выбран низкотемпературный напольный чугунный котел Buderus 125 с горелкой мощностью 22-25 кВт. Меньше на тот момент просто не было.
Кстати, уже писал ранее, что отечественный электрический 9кВт котел нагрел мой дом до +20 гр. и его автоматика (датчики термостаты) отключала его при увеличении температуры.

Особенности выбора или на что стоит обратить внимание:
1.Чугунный котел - как аккумулятор тепла. Горелка нагреет, далее автоматика и узлы смешения расходуют горячую воду.
2. Автоматика. Лучше брать двухконтурную и узлы смешения. В моем случае L...? 2107 с модулем т. полов. Лучше брать более навороченную, которая будет управлять контуром радиаторов и т. полов. Меньше расхода теплоносителя (экономия), но первоначальные вложения больше, которые окупятся.
3. На каждый радиатор своя петля. Проходных радиаторов не делать. Обязательно установить термостаты (экономия).
4. Buderus - простой в управлении, высокий КПД. Гораздо дешевле аналогов. Vissmann - дороже (у дилеров значительно меньше рента), сложная настройка и управление. Другие (Италия, Чехия) не рассматривал.
5. Обязательно: Стабилизатор и ИБП. В ноябре отключили свет, у соседей работал твердотопливный котел. Насосы остановились. Перегрев (+156 гр.). Обливали водой. Чугун мог треснуть. Потом воду собирали. Дрова не извлечь - пожароопасно. Котел мог рвануть. Обошлось беготней и легким испугом. Как выбрать ИБП и стабилизатор, Вы знаете лучше меня. (Примечание АА: Т.к. вся проводка проектировалась заранее, то необходимость резервного питания закладывалась сразу. Поэтому удалось обойтись инвертором гораздо меньшей мощности, чем если бы пришлось встраивать в систему потом. Также удалось сэкономить на генераторе, с которого автоматически снималась не слишком нужная в данный момент нагрузка.)
5. Твердотопливные котлы и пеллетные. Очень много возни. В холода жрут дрова очень хорошо. Мои знакомые постоянно дежурят. Да и дрова тяжелые и таскать надоедает. По пеллетным котлам похожие проблемы: отсырели, где хранить, заела подача, минимум раз в неделю необходимо ездить, проверять, таскать мешки с пеллетами и докладывать в автоматический бункер подачи. Мои знакомые купили пеллетный котел. Долго спорили со мной, что «экология, дешевле и т.п». Им продали пеллетный котел с ТЭНом (кстати, проект отопления не делали. Им все расчеты сделали в фирме), который работает только от 380 В (шнур один). ИБП и стабилизатор на такой котел не поставить (будет дороже, чем сам котел). Приехали ко мне в январе и сами сказали, что я был прав. «На даче надо отдыхать, а не обслуживать котел» - это основной тезис. Кроме того, совместные расчеты показали, что расходы на эксплуатацию примерно одинаковы, а стоимость пеллетного котла значительно выше.
Специально позвонил ему сейчас. Вот, что рассказал: бункер подачи поставили на 1 т. (занимает приличное место в доме) – это столько надо притащить в котельную. Также для хранения необходимо строить хранилище. Уже (конец марта) потратили 7 тонн (стоимость 6000 р. за 1 т.). Кроме того, необходимо помнить о золе, которую необходимо чистить не реже одного раза в неделю. Иначе котел встанет. Поэтому об автономности отопления можно забыть. Если Вы уезжаете в отпуск на две – три недели, то надо искать соседа, друга или родственника, который готов поработать кочегаром в Ваше отсутствие. В морозы отключали свет. Без ИБП котел встал, и когда свет включили, не запустилась автоматическая подача пеллет. Дом замерз. Два дня жил там, размораживал. Весь водопровод, сантехника, унитаз на замену. Хорошо, что в системе отопления был антифриз. Итого: 7т.* 6000р. = 42000 руб. – расходы на пеллетный котел (дом 250 м2). 1100 л. (диз. топливо)* 28,5 р.=31350 руб. (с октября). Т.о. расходы на пеллетный котел выше (расходы сравнивались в конце марта).
6. Теплый пол. Температура теплоносителя для т. пола должна быть 35-40 гр. Затраты энергии на такой нагрев значительно меньше чем на нагрев теплоносителя до 50 – 80 гр. для радиаторов. Также стоит отметить, что т. пол инерционен. Его прогреть и нагреть дом гораздо сложнее, чем с помощью радиаторов. Поэтому в таких домах температуру снижают не сильно (+16 гр.)
7. Радиаторы. Поскольку существует вероятность заморозить дом, то в систему заливают антифриз, который вреден (разъедает) для алюминиевых батарей. Поэтому только металлические. Также стоит помнить, что антифриз снижает КПД.
8. Тепловой насос идеален для теплого пола, поскольку его максимальное КПД при температурах 35 – 40 гр. (максимальный коэффициент преобразования эл. энергии в тепловую от 4 – 6 раз!!!). Т.е. на мой дом достаточно 4 – 5 кВт и это расход не каждый час. Если дом прогрет, то в среднем время работы 15-30 мин. в час. Из минусов: трудоемкий процесс установки, очень высокая стоимость. В моем случае на эти деньги можно 6-10 лет закупать солярку (с учетом роста цен на топливо). За это время, по моему мнению, цены на т. насосы должны упасть (аналогия с развитием мобильных телефонов), а стоимость газа существенно вырасти. Существует 4 варианта установки: использовать воздух – видел в рабочем режиме, но в пиковые значения температуры (от -16 гр.) требует догрева; вода (река) – самый идеальный и относительно дешевый вариант; участок – копать надо ниже глубины промерзания, в этом случае участок перекопают весь, но это поправимо. Если не докопают до нужной глубины, то КПД упадет; скважины – на мой дом - 3 скважины по 100 м. – вариант о. хороший, на 2м месте после воды. Также стоит помнить, что если зонд сломается, то работу придется делать снова. Легче в этом случае будет с водой и скважинами. Отмечу также, что в Норвегии, Швеции, Японии очень широко применяют т. насосы даже в городских масштабах; на ТЭЦ - как первоочередной(!!!) источник тепла.
9. Обязательно оснастить котельную резервным котлом на случай проблем с основным. У меня установлен очень простой и дешевый отечественный котел Руснит, 9 кВт.
10. Возможности трансформации котельной. Дизельный котел – меняем горелку на газовую, если в поселке будет газ. Вместо эл. котла Руснит 9 кВт можно установить тепловой насос, который будет работать в качестве основного источника тепла, а дизельный котел использовать как вспомогательный.
11. Газгольдер. Взрывоопасно. Требует определенных расстояний от дома и построек. Никто не застрахован от брошенной сигареты или горящей травы (с солярочным кессоном, как у меня, таких проблем нет. Кстати, бочку (специальную) для солярки лучше закопать, и не строить кессон – личный опыт). Дорого. Добавить денег и будет т. насос.
12. Водогреи и бойлеры. Если в доме живут постоянно, то возможно (???) стоит покупать специальный бойлер к котлу. Стоит 40 – 60 т.р. Если Вы используете свою дачу для отдыха в выходные дни, то не слушать того, что говорят в магазинах. Покупайте самый обычный электрический бойлер на 150 л. Мы купили Аристон на 150 л. за 7 т.р., работает 2й год исправно. Обычно в них меняют анод (А.А. поправьте меня, если не так), но в моей городской квартире висит уже 9-й год и ничего не менял. Кроме того, на сумму 40 т.р. можно купить 4 эл. бойлера. Также стоит помнить, что если Вы приобрели бойлер к котлу, то котел Вам нужно покупать большей мощности (в справочниках производителя есть специальная таблица), а это опять доп. расходы. Кстати во всех котлах приоритет отдается ГВС. Поэтому сначала котел нагревает воду, а потом дом. Летом Вам также придется держать котел включенным для ГВС и тратить дорогую солярку. Замечу, что с тепловыми насосами ситуация иная. Лучше потратить деньги на такой бак, который также может служить как аккумулятор тепла. Кроме того, к т. насосу специально устанавливают бак аккумулятор, который полностью заполнен теплоносителем (антифризом). ТН греет бак аккумулятор, а автоматика и насосы расходуют теплоноситель из бака. В таком случае расход электроэнергии снижается на 30 – 50%. Если при этом основной греющий источник тепла это т. пол, то такие системы ТН становятся о. экономичными.

Т.о. Обязательно проект отопления и не в фирме, которая будет продавать оборудование и монтировать.
Если есть магистральный газ, то газ. Нет газа – дизельный котел или тепловой насос. Обязательно резервный котел в сочетании: дизель/газ – эл. котел или т. насос – дизель (резерв), это желаемый мной вариант в будущем.
Если есть возможность, лучше делать теплый пол (экономия энергии). Под большие окна радиаторы, чтоб не дуло холодом. Они же помогут прогреть дом быстрее.

С уважением,
В.
23.03.2012

Примечание от АА: я был в восторге от столь подробного отчета. О чем и написал В., спросив разрешения разместить его в интернете (имея в виду наш Дачный форум). Наше общение продолжилось еще некоторое время в почте. Выдержки из некоторых писем привожу здесь:

Сообщение отредактировал АА - 9.4.2012, 19:24

[АА]

от АА
Здравствуйте, В.
Огромное спасибо за Ваш подробный рассказ. Впрочем, от Вас я и ожидал объективной и продуманной оценки.
Такой же замечательный отчет я уже получил от давнишнего заказчика
о пеллетном котле. Если разрешите, то кроме внутреннего пользования, я размещу Ваш отчет на одном из интернет ресурсов. Думаю, что большинству начинающих застройщиков это будет полезно. Ведь реклама всем вбивает в голову только положительные стороны оборудования, которым торгует конкретная фирма. Да еще и беззастенчиво привирает. Очень важно, что в Вашем отчете содержится большое кол-во деталей, про которые обычно не знает покупатель, про которые часто не знает продавец оборудования или посчитает нужным промолчать по той или иной причине.
...
С уважением,
АА

………..
От В.
Спасибо за информацию, которую Вы прислали мне по пеллетному котлу. Она сопоставима с тем, что говорил мой знакомый. Думаю, сейчас они сожалеют, что не послушали меня и не установили солярочный котел.
На даче надо отдыхать, а не таскать мешки по 30 кг. с пеллетами каждый день. Это 7 - 12 т. на собственном горбу надо перетаскать за сезон, складировать, потом тащить в котельную, ссыпать и т.п.!!! Кроме того, необходимо чистить золу и сажу, иметь для этих целей спецодежду и этим дышать - какая тут экология!? Эта сажа оседает не только на стенках и потолке котельной, но и в легких!
Удивительно, используя лозунг экологичности и экономии, продают дорогую вещь (170 т.р. - у моего приятеля 240 т.р.), а на самом деле клиент покупает большой "геморрой", который является дойным аппаратом, осуществляющим "сбагривание", т.е. последующий сбыт пеллет, с иллюзорной, а скорее всего худшей, экономией и экологией.
Мой котел был куплен за 65 т.р.+ автоматика 17 т.р. остальное как у всех. В котельную практически не захожу. Один раз, когда приехал - простая комбинация клавиш задать нужную температуру и когда уезжаешь - установить пониженную температуру. Потолок и стены чистые, запаха и дыма нет. Из трубы 1-3 р. в час по 5-10 мин. в начале идет белый дымок - больше похож на пар, а потом дыма не видно. Как я уже писал, котел вскрывали осенью - сажи и копоти вообще не было. Ершиком наскребли несколько окалин. Раз в год заправка. Купил 3000 литров. Судя по расходу, ожидаю к маю ~ 1250 л., мне хватит еще на следующий год. Для хранения топлива сделан в земле кессон и туда установлена емкость на 3000 л. Единственное, с чем были проблемы - это с пластиковой (синий пластик 10 мм) емкостью. Весной начал таять снег, и грунтовые воды попали в кессон. Полупустой бак начал всплывать, но поскольку был привязан сверху канатами, его стало сжимать гармошкой. Деформированный бак простоял все лето до следующей заправки. Никаких последствий, разливов топлива, передавливания трубопроводов, трещин в баке и т.п. не было. Это проблема решается просто: прочный бак на 3000 л. (металлический или стекловолокно), его могут сделать любой формы, закапывается в землю. В моем случае, еще проще. Бак устанавливается в тот же кессон и засыпается песком с слоями цемента. В такой бак можно и летнюю солярку лить. Моя ошибка была в том, что погнался за дешевым (относительно) баком 24 т.р. и рекламой и не изучил вопрос. Надо делать как на заправках. Необходимый мне бак будет стоить 75 - 90 т.р. В настоящее время установлен дренажный насос, который выкачивает воду, если она поступает в кессон (совсем простой и дешевый вариант, но ненадежный).
Относительно газгольдера могу сказать, что тему изучал. Очень дорогая емкость и ее монтаж от 250 - 400 т.р. Есть ограничения по расстояниям от дома, построек, дороги. Никому не хочется закапывать эту бочку посередине своего участка. Кстати, необходимо еще проложить трубопровод, а все эти ограничения увеличивают общую стоимость газгольдера. Кроме того, необходимо осуществлять сервисное обслуживание газгольдера. На мой вопрос, а если кто бросит сигарету или будет гореть трава - ответ был практически у всех одинаков: это очень опасно, необходимо закрывать, уберегать, убегать и т.д. Жить рядом с взрывоопасной бочкой не хочется. Любой газовый баллон периодически попахивает газом. (Кстати, наблюдал, как приехавший ко мне водитель бензовоза, спокойно курил, заправляя мой бак. На мой вопрос он отмахнулся и сказал, что ничего не будет. Действия и слова водителя не повод расслабляться, но солярка менее взрывоопасна - это факт. Кстати, никакого запаха рядом с кессоном и котлом нет.)
Стоимость сжиженного газа 11-12 р. литр (конец марта) - цена подкупает, но много опасных ограничений (это главное), не ясен расход (необходимо смотреть технические данные горелки по расходу и приблизительно можно пересчитать с моего дизеля) и высокая первоначальная цена. Кстати, отмечал ранее, что если добавить денег, можно получить тепловой насос, Кроме того никто не застрахован от роста тарифов на сжиженный газ, как и на др. топливо (в том числе и пеллеты). Электричество стоит отдельной статьей, его используют все. Поэтому здесь рост будет примерно чуть выше инфляции.
Отмечу, что мой выбор действительно проходил очень сложно, а начинал я, как и все: у знакомых, дешевле, экология - твердотопливный котел. Поэтому выбор людей (потребителей) мне понятен. Это как машины: одни покупают китайские, другие японские, а третьи хотят красненькую. Хочу сказать, что совершенно не ожидал, что расход в деньгах по пеллетам будет больше чем солярка. Это для меня было огромным сюрпризом. (Примечание от АА: тут нужно еще учесть, что отапливаемая площадь у В. все-таки меньше, чем у Ал., а дом сделан качественнее с т.з. утепления.) Пеллетный котел, как и дровяной, был мной отклонен по причине большого количества трудозатрат (физически тяжелых - не для женщин и стариков) на его обслуживание. Экология - сомневался и предполагал, что в этом замануха. Когда год назад пошел резкий рост на бензин и солярку, очень переживал, но стоит понимать, что даже эти скачки заложены в общей инфляции. Кстати, тогда еще раз прокачал тему с тепловым насосом (отмечу, не с газгольдером!!!), ездил, смотрел, как работает. Был в доме - действительно все нормально, но вопрос цены 700 - 900 т.р. останавливает, и, как я писал ранее, за эти деньги можно 7-10 лет жечь солярку. Замечу, что подключение к магистральному газу может также обойтись и в большую сумму.

От АА.
Здравствуйте, В.
По газгольдеру у меня похожая информация. Она от человека, профессионально занимающегося монтажом котлов, систем отопления, водоснабжения, сантехникой. Он из тех профи, кому можно доверять. При этом сам он использует как раз газгольдер. Но симпатии на стороне солярки . С его слов: никогда не знаешь, какого качества газ, сколько в нем воды. Сложно оценить, сколько еще газа в емкости. Датчик есть, но он на крышке, а на крышке метровый сугроб. Калорийность газа непредсказуема, но точно меньше, чем у дизтоплива. Может хватить емкости на полгода, а может закончиться неожиданно за 3-4 месяца. Удаление конденсата - еще та проблема.
При этом, он считает, что, если сразу предусмотреть для дизеля и емкости специальное помещение, то совсем необязательно закапывать емкость. Вполне допустимо ее расположить в этом помещении. Стоимость строительства помещения из тех же пеноблоков сравнима со стоимостью закапывания специальной емкости. Сразу отпадает проблемы, связанные со всплытием емкости, с ее переохлаждением, с длинными трубопроводами. Солярка относительно безопасна при таком хранении.
Про ТН. Я немного интересовался тепловыми насосами в Московском регионе. Здесь рекомендуют выполнять теплообменник в виде горизонтального контура. Нужно закопать около 500м ПНД-труб. Такой вариант получается дешевле скважин. Но нужен большой, свободный участок. Около 6 соток. Получается не слишком дорого, при условии работы специальной техники. Пригласили посмотреть дом, в котором работает оборудование. Но для этого нужен день, которого у меня нет

От В. ТН. Теплообменник в виде горизонтального контура - самый дешевый вариант для заказчика, но не самый лучший для ТН. Необходимо понимать, что работы по устройству горизонтального контура может выполнить контора, продающая этот ТН и оставить себе деньги. Скважины - только фирмы, имеющие спецтехнику, лицензии, СРО по буровым работам и это стоит дорого, самое главное, продающей ТН конторе придется отдать все деньги за скважины в буровую организацию. Их заработка тут нет. Кроме того, приходится «привязываться» к графику буровиков, а клиент может уйти, вот и склоняют к горизонтальному контуру. Минус гор. контура в том, что в период с конца февраля, март, начало апреля самое большое промерзание земли, а контур отдает холод и забирает тепло. В этот период на контуре образуется обледенение, что существенно снижает КПД установки. Не стоит забывать, что его могут плохо заглубить на этапе строительства. Деревья сажать нельзя, для других растений тоже плохо - земля в этом месте более холодная. Кроме того, если контур треснул - опять перекапывать весь участок.
КПД ТН с устройством скважин гораздо выше. Точечное расположение. Легче производить ремонт. Нет проблем с деревьями и посадкой. Кроме того, если будет обледенение, то только на первых 2-3 м., а это на работу не повлияет.

От АА. .. мне данное утверждения показалось спорным. Я согласен его внести, но тогда следует указать, что речь идет о Карельском перешейке, расположенном, если мне не изменяет память, на Балтийском щите. Это один из самых древних участков земной коры, крайне устойчивый, с мощными пластами скалистых (магматических и метаморфических) пород, характерных в т.ч. или Северной Европы. Геология МО другая. Здесь сверху повсеместно осадочные породы. Ниже мощный пласт известняка, которому свойственна трещинноватось и способность к размыванию. Также следует понимать, что промерзание грунта в МО достигает меньшей глубины. Даже в последние (холодные) зимы промерзания не было более 1м даже на глине.


Пропускаю несколько писем.
Вот еще. Интересно.
От В.
Анатолий, добрый день!

Искал в интернете данные по газгольдерам, вот что нашел:
(ссылка на ресурс пропущена)
Согласно данному материалу: один литр газа весит 510 грамм.
Ранее, я писал Вам, что по информации дилера по продажам котлов горелка на 24 кВт расходует примерно 3,2- 4 кг газа в час. Таким образом, 3200 гр. / 510 гр. = 6,275 л. за час.
В своем первом письме я писал Вам, что средний расход установленной на моем котле горелки составляет около 3 - 3,4 л/час солярки.
Ожидаемый мной расход солярки 1250 л. по май месяц. Возьмем - как реальный свершившийся факт.
Газовая горелка расходует в 1, 96 раз больше в час, чем дизельная (6,275 л.ч.газ / 3,2 л.ч. солярка = 1,96) .
Таким образом, 1250 л.дизеля за сезон * 1,96 = 2450 л. газа.
Средняя стоимость сжиженного газа 15,25 р. л. * 2450 л. = 37362,5 руб.
Примечание от В. в одном из последующих писем. Есть нестыковки по цене газа. В одном случае я написал: цена: 11-12 р., а в последнем моем ответе 15,25 р. л. У внимательного читателя возникнет недопонимание. Цена газа в 15,25 р.л. является средней ценой. В одном из своих писем я писал: «сейчас газ можно купить по цене 10,5-12 р/л с доставкой. Видимо речь идет о летнем варианте. Осенью цена в СПб составляла 18-20 р./л. - зимний вариант газовой смеси. 15,25(средн. 20 и 10,5).

Стоимость купленной мной солярки 28,5 р.л. * 1250 л. = 35625 руб.
Из приведенной мной теории и расчетов вытекает, что отапливать дом сжиженным газом дороже на 1737 руб. за сезон. Возможно, я не учел некоторые моменты. К примеру, выделяемые килокалории. Из приведенной ссылки следует, что л. солярки выделяет 8600 ккал тепла, а литр газа - 12495 ккал. тепла, т.е. на 45,3% больше. Таким образом, 35625 руб. солярка за сезон - 45,3% = 19486,88 руб. Это примерно соответствует приведенным цифрам из моего прошлого письма (1250*15,25 = 19062,5 р.).
Однако приведенным мной выше расчетам есть косвенное подтверждение:
1. Слова профессионала, с которым Вы знакомы: "калорийность газа непредсказуема, но точно меньше, чем у дизтоплива. Может хватить емкости на полгода, а может закончиться неожиданно за 3-4 месяца".
2. Информация, предоставленная мне продавцами газгольдеров: "Все опрошенные сказали, что для моего дома, исходя из площади и мощности котла (до 40 кВт) необходимо ставить газгольдер 4,8 т.л. Заправляют в него 4000л. Многие ответили мне, что по опыту этого хватит на 6 месяцев."
3. Не стоит забывать, что целью является поддержание в доме заданной температуры +22 - +24 гр. Это достигается установленным котлом (если брать мой пример и мой дом) в 22-25 кВт/час (солярка) или 24 кВт/ч газ. Больше из этих котлов не выжать. Для того чтобы выделить необходимую мощность в 24-25 кВт необходимо сжечь в час 3,2 л. солярки или 6,275 л. газа.
Вот, как-то так.
Учитывая вышеизложенное, рискну предположить, что расход в деньгах по солярке и сжиженному газу будет примерно одинаков.

С уважением,
В.
Примечание от АА: Вот на этой ноте мы приостановили наше обсуждение. Тем более, что у В. это действительно обдуманный и выстраданный выбор, но хотелось бы сохранить объективность, оставив другим системам отопления некоторые шансы (смайлик).
В. считает, что термин «выстраданный», который употребил я, неправильный. Что это скорее для него хобби или спортивный интерес.

Сообщение отредактировал АА - 9.4.2012, 19:32

[АА]

Система отопления для небольшого дачного дома на основе печей и электроконвекторов.
То, что дача должна эксплуатировать и в холодное время года, я понял давно – около 20 лет назад. Именно тогда я постепенно из бродяги-туриста начал превращаться в оседлого дачника (большое «спасибо» родственничкам, втравившим меня в эту авантюру).
Не было финансов, но было очень много сил и желания, чтобы все и сразу. И еще, чтобы поскорее отвязались, а я с палаткой свалил бы куда-нибудь на Хамар-Дабан (это не ругательство, а горы в Забайкалье). Представления о даче были как о большом чуме, где можно запалить неплохую нодью. Кстати о кострах – ленив я был всегда и даже в походе предпочитал не веточки собирать, а завалить прямо в то место, где будет костер, огромаднейшую сушину двуручной пилой (это которая «Дружба-2»). Чтобы дрова реже подкладывать. Сложил три бревна вдоль и часа четыре можно не шевелиться – так… попинать ногой, чтобы верхние угольки стряхнуть
Но хватит ностальгии.
Первая печка в доме была железной. Отыскал ее случайно в Шатуре, на рынке. «Продукт оборонных технологий» стоял одиноко в углу, частично разукомплектованный. Конструкция сразу обратила мое внимание своей неординарностью. До этого приходилось немного туристские печки конструировать и делать. Тогда про Буллеръяны и Бутаковы и прочие «супер-печи» еще никто и не слышал, в продаже были лишь чугунные (садовые) печки – буржуйки. А тут очень необычная, конвекционная печь медленного горения. Да из нержи, да с классно (на конус) сделанной дверцей.
Купил, починил. Пользовал несколько лет. Очень нравилась. Гордился тем, что зимой я один в округе на дачу могу приехать и ПЕРЕНОЧЕВАТЬ, т.е. до утра дожить. Впрочем, спать на леднике я и раньше умел.
Шли годы. Я постепенно умнел… и старел . Уже хотелось некоторого комфорта. Упомянутая печка перекочевала на летнюю кухню, ставшую после этого зимней. В доме воцарилась кирпичная печь на два этажа. Из-за недостатка места ее пришлось вытянуть максимально в высоту. Чтобы ускорить прогрев помещений, в ней была сделана небольшая плита. Но намного быстрее помещение от этого согреваться не стало. Приезжали утром в субботу, более-менее тепло становилось только к вечеру. Как-то жена задремал на табуретке, сидя спиной к дверце печи, причем на приличном расстоянии. Хорошо, что на ней были утепленные штаны. Я потом долго смеялся и проветривал помещение.
(тлеющий капрон - сентипон сильно воняет – а Вы что подумали?)
Постепенно все больше приходило понимание того, что от дачи я хочу большего комфорта, что хватит экстрима, что на даче надо отдыхать, а не преодолевать трудности. В походы пешком я ходил все меньше, реже и ближе, а на даче проводил времени все больше.
Дачу полюбила вся моя, тогда достаточно многочисленная семья, все чаще приезжали друзья.
Появилась баня, в ней еще одна печка, каминчик на улице…
Дом уже казался маленьким, и мы решили его капитально перестроить. За годы я немного поумнел, пришло понимание, что стены еще не все, что главное в доме – тепло во всех смыслах. Финансы и тогда были ограничены, но безумно экономить уже не надо было.
Уже набирал силу интернет, появилось немало свежей информации в большом объеме, а не только редкие книжки из серии «Сделай сам».
Поэтому пристройку я пристраивал к Бренерану (название печки к тому моменту сменили). Выбор был осознанным. Нужна была печь, способная быстро прогреть помещение и долгое время не требовать к себе внимания. Расположение печи – ниже уровня пола, чтобы помещение прогревалось равномерно по высоте. Расчет мощности – чтобы хватило на весь дом при температурах за бортом до -15 градусов. В симбиозе с кирпичной печкой – дом должен быть теплым при любых температурах. Чтобы не перетапливать печи, в каждую комнату планировались электроконвекторы. Их задача – поддерживать температуру в комфортных значениях. Суммарная мощность должна быть минимально разумной, не превышать возможностей э/установки, но должна поддерживать температуру в доме без участия печей. Полностью сносилась старая проводка и делалась новая. Таким образом, в доме две независимые системы отопления – печное и электрическое, но работать они должны совместно, дополняя друг друга.
В таком виде отопление работает у меня скоро 5 лет. Можно делать выводы, отметить достоинства и недостатки.
Система автономна, относительно бюджетна (хотя сейчас назвать бюджетной массивную кирпичную печь, сложенную руками профессионалов, уже нельзя. Впрочем, а что сейчас дешево? Если только откровенная халтура). Можно наращивать постепенно, но, желательно, сразу предусматривать в проекте. Потом всегда встраивать и наращивать сложнее и существенно дороже. Еще на стадии выбора проекта дома, должны быть учтены места под печи. Если печи теплоемкие, тяжелые, удобно сразу заложить под них фундаменты. Также внимательно следует отнестись к размещению лаг пола мансарды и стропил крыши. В большинстве домов, в которых мне довелось побывать, стропила и лаги оказывались на пути дымовой трубы, Проводку под отопительные приборы тоже следует закладывать в проект электроустановки дома. Под конвекторы предусматриваются отдельные линии, защищенные соответствующей автоматикой. Начальные затраты на электроотопление конвекторами дешевле водяного отопления, в обслуживании данная система не нуждается много лет. Отсутствует риски, связанные с протечками. Система очень гибкая в эксплуатации, позволяет с точностью до градуса и быстро менять температуру в каждом помещении отдельно. Замечу, что на конвекторах я не экономил – предпочтение отдаю Нуаро.
Удобной опцией следует считать возможность дистанционного запуска конвекторов или их части через GSM-контроллер. Это позволяет приехать уже в достаточно теплый дом на выходные зимой. Предварительный внешний разогрев благоприятно сказывается и на долгой службе кирпичной печи, т.к. сразу сильно топить изрядно промороженную печь опасно. Кирпич начинает трескаться. Применение конвекторов позволяет поддерживать температуру в отдельных помещениях, например, в с/у, если он оборудован в доме и там есть вода. Кстати, на стадии проекта, следует предусмотреть, чтобы все помещения с водой располагались компактно, и их можно было бы изолировать от остального дома (плотно закрыть двери). Тогда сумма счета за потребленную э/энергию существенно уменьшиться. Еще одним фактором экономии может стать использование ночного тарифа и внедрение с систему таймеров. Только таймеры должны быть не китайские поделки, втыкающиеся в розетки, а модульные устройства, устанавливаемые в распределительном щите.
Существенным недостатком системы следует считать высокую стоимость электроэнергии. Это самый дорогой вид «топлива», правда и самый удобный. Еще один существенный недостаток – система требует квалифицированного монтажа, включающего в себя расчеты, подбор и установку качественной автоматики, безупречности всей электроустановки в целом. Конвекторы – это только «вершина айсберга» - безопасность создает комплексный подход в электроустановке в целом. Ввод, заземление, распределительный щит с комплексом защитной автоматики – все должно быть безупречно. Внешняя простота работ привлекает огромное кол-во «специалистов» и «мастеров на все руки». Результат их деятельности и самодеятельности может быть крайне печальным, причем последствия могут наступить не сразу, а через годы.
Использование печей позволяет не зависеть достаточное время от внешних факторов: перебоев с поставками топлива, с перерывами в подаче электроэнергии. Пытаться пережить периоды отключения света с электрогенератором и только конвекторами практически нереально. Стоимость генератора, способного поддерживать в работе отопительные приборы, крайне высока, а топлива он будет потреблять много и, обычно, вхолостую. Конкретный пример. У меня генератор номинальной мощностью 2,2кВА. У соседа (дом у него меньше) 3,5 кВА. Прошлый НГ, после ледяного дождя, в поселке более 2-х недель не было света. Мы, как обычно, встречали праздник большой компанией. Пришлось немного чаще топить печки, греть воду на плите кирпичной печи, а готовить на одной комфорке э/плитки. Работал насос, чайник-термос с 4-мя литрами горячей воды и т.п. Был включен весь свет (на энергосберегающих лампах), уличная светодиодная иллюминация, два телевизора и два ресивера, холодильник. Короче, практически ни в чем себе не отказывали. Раз в 12 часов заливался 10-литровый бак генератора. Сосед заполнял бак примерно с той же периодичностью. Только бак у его генератора – 17 литров. Еще один довод в пользу того, что систему резервного питания надо предусматривать еще на стадии проектирования.
Теперь о стоимости эксплуатации.
Дом у меня общей площадью немного не дотягивает до 100кв. Есть еще отдельно стоящая баня, летняя кухня, теплица с вегетарием, где установлен конвектор и постоянно (кроме морозных месяцев) работают вентиляторы. Два самодельных водогрея (в доме и на кухне). Выделить затраты на отопление из общей суммы платежей за свет сложно, но они составляют не менее 70-80%. Два последних года за электричество заплачено 15-16т.р. В зимние месяцы – около 2т.р. в месяц (почти каждый выходной мы на даче). В этом году планируется увеличение расходов примерно на треть из-за уменьшения времени ночного тарифа сбытовиками (гады).
На даче живут постоянно с конца апреля до конца октября. Зимой – регулярно, иногда не только в выходные.
Печи поглощают за год примерно 8 куб.м дров. Дровами пользуюсь только сухими. Сушка дров продолжается не менее года-двух. Для этого поленница разделена на секции. Пока дрова – халява: расчищаю от деревьев ЛЭП СНТ и заброшенные участки. Если только труд не учитывать. Труда много, это Вам не бензопилой в лесу косить.
Однако замечу для чистоты эксперимента, что дрова используются в т.ч. для бани (раз в неделю и достаточно много), упомянутой печки на кухне (последнее время мало), приготовления шашлыков на изрядные компании, каминчика во дворе.

Недостатки печей всем известны. Их надо периодически топить .
Кирпичную печь в сильные морозы топлю два раза в сутки. В погоду от около нуля до минус 10 – один раз в сутки. Закладка сгорает примерно за два часа. После этого закрывается труба. Работа: принести дров (одна корзинка на два раза), затопить, прикрыть заслонку. Печь топится. Через пару часов проверить все ли сгорело, закрыть задвижки трубы. Все. Очистка золы из зольника – примерно раз в неделю. Вытащил «корытце», ссыпал в ведро. Трубу за более чем 10 лет (а может уже и 15? – забыл) не чистил ни разу.
Бренеран – печка более проблемная. Суточный расход дров, по сравнению с кирпичной печкой, в три- четыре раза больше, закладка два-три раза в сутки, в зависимости от температуры «за бортом». Но работает он в гораздо более жестких условиях. СтоИт рядом с входной дверью, которая часто открывается (мы же на даче). Поэтому он тут на своем месте, т.к. не дает холоду проникнуть в дом. Очищать топку приходится примерно раз в 5-6 дней, трубу и камеру сгорания от нагара -примерно раз в 20-30 дней. Возможны выбросы дыма в помещение при неудачной закладке дров или через жиклеры вторичного воздуха по погоде, когда слишком прикрыта заслонка трубы. Ну и остальные недостатки металлических печей налицо. И, тем не менее, на сегодня достойной альтернативы ему пока не вижу. Новомодные камины не предлагать, а также Бутаковы и всякие их клоны. Первые – скорее для души и повышения самооценки владельца, вторые – хуже. И, чтобы не обвиняли в предвзятости, скажу. Рад бы поменять на что-то лучшее (пусть даже дорогое в разумных пределах), но лучше пока не нашел.
Когда мы даче, Бренеран работает непрерывно. Закладка у 01 модели достаточна для того, чтобы оставались угли через 12 часов тления. Это удобно. Не приходится каждый раз растапливать печь. Но при температуре более 5-7 градусов тепла «за бортом» ощущается избыток мощности. В доме становится слишком жарко, приходится форточки открывать.
Некоторые выводы. Таким образом можно отапливать относительно небольшой загородный дом, используемый круглогодично, площадью примерно до 120 кв. метров, нормально утепленный. Если дом больше, то одной-двумя печками его уже вряд ли равномерно прогреешь, а электрической мощности может и не хватить. Важным фактором является стоимость дров. Там, где их приходится покупать пачками в праздничной обертке, такое отопление может оказаться «золотым». Еще одно наблюдение. Для горожанина первое время топка печей и каминов может показаться праздником. Но праздники рано или поздно кончаются. Начинает побаливать спина, да и просто надоедает. Ведь, хочешь не хочешь, а надо встать, принести дров, наколоть лучину, растопить, немного последить и порегулировать, иногда золу чистить, подметать возле печки каждый раз. А уж чистка трубы Бренерана совсем не подарок….


Уважаемые форумчане. Прошу размещать здесь комментария и дополнения. Буду благодарен, если данная тема получит продолжение и появятся беспристрастные отчеты об эксплуатации иных, автономных, систем отопления. Очень хотелось бы почитать про системы на основе газгольдера и теплового насоса.

[vpalex]

К заголовку темы надо добавить вопрос - где? В доме для ПМЖ или на зимней даче с кратковременным пребыванием? Только с учетом этого (ну, еще и климатических условий, не все дачники вокруг Москвы тусуются) можно говорить предметно.
Лично я, перепробовав ряд вариантов остановился на водяной системе отопления со связкой электрокотла и солярного котла. Как показала практика, для ПМЖ, это оптимальный вариант по стоимости отопления в расчете на год.

[АА]

К заголовку темы надо добавить вопрос - где? В доме для ПМЖ или на зимней даче с кратковременным пребыванием? Только с учетом этого (ну, еще и климатических условий, не все дачники вокруг Москвы тусуются) можно говорить предметно.
Лично я, перепробовав ряд вариантов остановился на водяной системе отопления со связкой электрокотла и солярного котла. Как показала практика, для ПМЖ, это оптимальный вариант по стоимости отопления в расчете на год.

Многие зимние дачи с приездом на выходные со временем становятся постоянным (или преобладающим) местом жительства. Лично я четко прослеживаю такую тенденцию. Опять же все больше домов оснащается "городскими" удобствами. А это значит, что в доме вода. Вот и приходится отапливать без перерыва хотя бы часть помещений.
Понятно, что данная тема не для всех. Так универсальных решений и не бывает.

[musso]

Многие зимние дачи с приездом на выходные со временем становятся постоянным (или преобладающим) местом жительства. Лично я четко прослеживаю такую тенденцию. Опять же все больше домов оснащается "городскими" удобствами. А это значит, что в доме вода. Вот и приходится отапливать без перерыва хотя бы часть помещений.
Понятно, что данная тема не для всех. Так универсальных решений и не бывает.

Ну ничего ты посты задвигаешь!!!

[АА]

Ну ничего ты посты задвигаешь!!!

Это замечание относится только к цитируемому посту или ко всему материалу в целом?

[Джон Сильвер]

я работаю в компании, которая занимается различными системами отопления.
Мне на почту упало письмо от некого tit.tit, с предложением отписаться по теме отопления. Честно говоря, я не все осилил (многа букаф) но в целом затею понял.
Первый вопрос что дешевле.
Ответ: дрова в соседнем лесу, самовыруб. Комфорту ноль, трудозатрат много, но в доме тепло.
Если нужен комфорт то: дизель/электричество/солярка:
Считается элементарно. Берем максимальный расход в час, указанный в паспорте для котлов одной мощности. Периодичность включения котла на различном виде топлива будет приблизительно одинаковая при всех прочих равных. Считать калории и мегаджоули это все от лукавого. Ниже я приведу максимальный расход различного оборудования и объективные плюсы и минусы различных систем. Стоимость газа, электричества и солярки пускай каждый подставит сам, в зависимости от того, кто по чем и где покупает.
Природный газ Baxi Luna 3 comfort 240 fi 2.84 куб м (сайт baxi.ru производитель котлов)
Сжиженный газ тот же котел 2,12 кг/ч это 4 литра в час
Сжиженный газ Baxi Luna 3 comfort 1.240 HT (конденсатник) 1,92 кг/час это 3,62 литра в час
(сайт baxi.ru производитель котлов. Инфа оттуда.) Газовый котел не почти не теряет КПД в процессе эксплуатации и позволяет приготовлять ГВС в проточном режиме. Не стоит рассматривать надувные газовые горелки, это просто не экономно ни в расходе, ни в обслуживании.
Плюсы: Наивысший комфорт. Не требует оборудования дымохода выше конька здания и отдельного помещения под котельную, не использует для горения воздух из помещения, встроена вся автоматика вплоть до погодозависимой, умеет приготавливать ГВС, занимает мало места, прост в монтаже, при горении не выделяется запахов. Безопасен, даже если его вообще не чистить никогда. КПД сохраняется в течении всего срока службы если залит хороший антифриз и производится чистка. Не требует специальных инструментов для обслуживания, любой кулибин легко сам может его почистить.
Минусы: Срок службы настенного котла меньше, чем у чугунного. На практике не встречал котлов старше 12-ти лет. При плохом качестве ХВС зарастает вторичный теплообменник.
Электрокотел 24 квт любой. Пока новый 24 кВт электроэнергии в час. В течении первых трех лет в КПД теряет до 30% из-за зарастания тэнов.
Плюсы: не требует дымохода, занимает мало места, прост в монтаже, практически не требует обслуживания.
Минусы: короткий срок службы, необходима большая мощность электричества для отопления, падает КПД, сам не умеет греть ГВС.
Горелка на соляре Buderus Logatop DE 1.1VH-0031 мощность до 21,5 кВт. Максимальный расход 2,7 литра в час. (Инфа отсюда http://www.teplovoy.ru/Products/dirid_79/tek_1891/)
Плюсы: Стоимость первоначальных затрат ниже (хотя не намного). Комфорт по сравнению с дровами. Солярка подается на любой бензоколонке, долгий срок службы при регулярной чистке и настройке.
Минусы: шум и вонь при работе, необходимость в хорошем дымоходе, обязательная чистка и настройка с помощью газоанализатора ежегодно, падение КПД в процессе эксплуатации из-за скопления сажи на теплообменнике, невозможность приготовления ГВС без доп. устройств. При неправильной настройке возможно прогорание котла и пожар в доме (на моей практике такое было). Стоимость обслуживания разового в год от 8000 рублей.

По вопросу качества газа и солярки спор в пользу бедных. Шансы получить не качественный газ или фиговую соляру примерно одинаковые.

Стоимость первоначальных затрат (по Питеру):
Сжиженный газ: газгольдер 2500 литров под ключ б/у 145000, котел Baxi luna 3 comfort 24 кВт с дымоходом и соплами для СУГ 41400, внутренний газопровод 3000-10000 рублей (если еще и до плиты тянуть). Монтажные работы 12000 рублей. Итого: 206 400 р. Котел можно взять дешевле тысяч на 20, но мы же не экономим на качестве
Электрокотел: Выкуп необходимой мощности 30000 за кВт или как получится Котел 24 кВт Protherm 23000, монтаж 10000 рублей. Плюс стоимость оборудования ГВС.
Соляра: Котел Lamborghini Exa 20 кВт 34240 (среднячок по цене), горелка Lamborghini ECO 3R 21200, дымоход от 30000, фикс пакет 15000, емкость на тонну 10000, монтажные работы 25000, стоимость материалов для обвязки выше раза в 2 чем у электрокотла или газового, насос на отопление 3500, расширительный бак отопления 4500, группа безопасности котла 2500 плюс расходы на ГВС (еще 35000 минимум (косвенник, насос, расширительный бак, работа и материалы)) Итого: 145000 без ГВС.
Извращения типа тепловых насосов и пеллет я комментировать не буду. После того, как мы устанавливали газгольдер соседу начальника производства тепловых насосов под Питером, я для себя решение принял. Если уж сосед, которому оборудование могло по закупке достаться отказался от этой затеи, то это показатель))
Сам я отапливаюсь газом от баллонов. На дом 180 кв. м. за эту зиму я спалил 40 баллонов плюс 6 кубов сырых дров в камине и около 1500 рублей в месяц на электричество (подогреваюсь, когда нет времени сгонять за баллонами)

Вкратце это все. Я своего мнения не оставлял, камней в меня швырять бессмысленно. Все факты, которые я привел, каждый проверить может сам.
И чем вы лучше утеплите дом, тем меньше на отопление вы будите тратить.

[vpalex]

Честно говоря, я не все осилил (многа букаф) но в целом затею понял.
.....
Если нужен комфорт то: дизель/электричество/солярка:

Букаф действительно многа

В целом, все верно описано.
Но вопрос остался - чем дизель от солярки у вас отличается

И еще один вопрос о КПД электрокотла после 3-х лет - куда потери деваются, у электрокотла трубы же нет.

расширительный бак отопления 4500

Это в рублях? Цены у вас супер - готов поставлять оптом по цене 3000 руб, возьмете сотню, другую? Если да, то мигом завтра в Леруа смотаюсь и скуплю все РБ

Сообщение отредактировал vpalex - 15.4.2012, 16:17

[Джон Сильвер]

про дизель опечатка разумеется
кпд падает т.к. уменьшается теплосъем с тэнов. Тэны греют также, а воду нагревают меньше. Следовательно кпд падает. ИМХО труба тут не причем

Бачки разные бывают. Можем и за 1500 поставить, он тоже будет работать))) Лада калина тоже ездит, но почему-то прадик дороже.

Думаю что смысл вашего поста передал верно...

з.ы. и цены понятие растяжимое, в магадане тот же бачок будет ещё дороже стоить. вот туда его и возите

[aal]

кпд падает т.к. уменьшается теплосъем с тэнов. Тэны греют также, а воду нагревают меньше. Следовательно кпд падает. ИМХО труба тут не причем

Дык, в том-то и вопрос: куда ещё уходит тепло с ТЭНа, погружённого в воду? В какую сторону оно уходит? Раскройте тайну, пожалуйста.

[Джон Сильвер]

что тут не понятного наденьте на тэн теплоизоляцию. куда тепло будет уходить? Никуда теплоноситель будет меньше нагреваться. это как накипь в чайнике или бойлере.

[aal]

что тут не понятного наденьте на тэн теплоизоляцию. куда тепло будет уходить? Никуда теплоноситель будет меньше нагреваться. это как накипь в чайнике или бойлере.

Тепло, уходящее в никуда - это, некоторым образом, переворот в физике. Читаем про закон сохранения энергии, много думаем.

[Джон Сильвер]

с троллями не переписываюсь

[COBOK]

с троллями не переписываюсь

Причем тут троллинг? Меня тоже это очень удивило.
Если вы наденете на ТЭН теплоизоляцию, то как максимум, нагреете несколько больше места его крепления (причем это тоже будет тепло, только оно не в теплоноситель пойдет, а в воздух, и останется в помещении). Далее, если теплосъем будет затруднен, тепло перегреет ТЭН, и все.
Не может ТЭН потерять КПД, тем более в таких огромных количествах.
Касаемо короткого срока службы - это у котла или у ТЭНов?

Сообщение отредактировал COBOK - 16.4.2012, 13:10

[Джон Сильвер]

я может не правильно описываю природу этого явления, но мой домашний бойлер просто отрубался по перегреву и грел воду дольше обычного. После того, как я вытащил тэны и соскреб с них накипь стало значительно лучше. Тепло от тэна, который зарос накипью передается воде в меньшей степени. После того как тэн разогреется до определенной температуры он отключается автоматикой. Но т.к. между тэном и теплоносителем появляется тепло изолятор, то нагрев теплоносителя происходит медленнее. Это факт. Как там с точки зрения сохранения энергии и передачи генетической информации я не вникал
ТЭН с накипью за единицу времени отдает меньше энергии в теплоноситель, чем тэн без накипи. По этой теме есть много материалов в интернете, нет времени копаться и искать.

[aal]

с троллями не переписываюсь

Во-первых, поздно: троллинг уже случился вполне эффективно :-)

Во-вторых, я не уверен, что электрическое отопление имеет какое-то отношение к теме "автономные системы". Но это решать автору темы.

Ну и по сути. Да, накипь увеличивает тепловое сопротивление между спиралью ТЭНа и теплоносителем. Следовательно, тот же поток тепла будет уходить от спирали в теплоноситель за счёт бОльшей разницы температур, и температура внутри ТЭНа увеличится. Поскольку все металлы увеличивают электрическое сопротивление при нагреве, электрическая мощность ТЭНа уменьшится. Ну и конец жизни ТЭНа от расплавления спирали или разрушения оболочки сильно приблизится.

Физика получается вроде как простая, и ниспровергать Первое начало термодинамики для обоснования реальной необходимости удаления накипи совершенно не нужно.