Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Дачный Форум _ Электрика _ Электрика в деревянном доме-2

Автор: АА 9.6.2010, 19:07

К сожалению, многолетняя тема по электрике http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=13745 переполнена и закрыта. Я как-то этого не заметил. Совсем заработался. Но вопросов меньше не становится. Открываются новые темы. Мне бывает сложно их отслеживать. Поэтому прошу писать сюда. Постараюсь не оставить вопросы форумчан без внимания.

Автор: MrWildWolf 10.6.2010, 17:17

И уже давно закрыта но лучше поздно чем...
А вопросы всегда есть

Имееться дачный дом ВЛ выполнена в основном стальной проволокой падение напряжения у нас до 150-160 вольт
1 Какую схему выбрать ТТ или TN-C (TN-C-S) Склоняюсь к ТТ если правильно понимаю при TN моя земля станет нулем(ввиду большого сопротивления ВЛ) или я не прав ? а при обрыве нуля
2 ОПН какой ставить Класс В (1) от прямого удара молнии ? может есть универсальные наверно буду ставить Легранд, но какое Высшего уровня Н или можно попроще ? Если будет стабилизатор, то защиту по напряжению не надо ?
3 Противопожарное УЗО можно на 30ма сеть небольшая как я понял 300ма при разветвленных сетях Хотел УЗО Домовой, но оно только тип АС, а у меня электроинструмент, холодильник, импульсные блоки питания Искать тип А например тот же Легранд

Теперь про заземление ваше отношение к упрощенным (треугольник и прочее) ? Земля суглинок(лесная) по предварительным расчетам 20-25 ом 2-3 вертикальных 1 горизонтальный просто классический 8-10 штырей негде рыть на модульную пока нет денег дом надо заканчивать не совсем понял про расстояния min 1, а max от фундамента не ограничено у меня 10-15 метров если допустимо то можно ли вести по воздуху(стене сарая точнее) к ГРУ

Автор: АА 10.6.2010, 19:55

Цитата(MrWildWolf @ 10.6.2010, 18:17) *
И уже давно закрыта но лучше поздно чем...

Ну вот такой я невнимательный. Извиняет то, что пишу, в основном, урывками, с объектов, пользуясь моб. интернетом.


Цитата
Имееться дачный дом ВЛ выполнена в основном стальной проволокой падение напряжения у нас до 150-160 вольт

Рекомендовать стабилизатор не буду. Окончательно сеть угробите, если их (стабилизаторов) станет много. Лучше собраться и модернизировать сеть. Вскладчину это намного дешевле, чем каждому покупать стабилизатор. Психологию людей в этом направлении знаю, поэтому дальше этот вопрос развивать не буду.
Цитата
1 Какую схему выбрать ТТ или TN-C (TN-C-S) Склоняюсь к ТТ если правильно понимаю при TN моя земля станет нулем(ввиду большого сопротивления ВЛ) или я не прав ? а при обрыве нуля

В Вашем случае, наверное, лучше ТТ. Хотя можно сделать и безопасный вариант TN-C-S, но это сложнее. Помните, что ВСЕ линии должны при ТТ быть защищены УЗО. Причем, желательно, "каскадом", т.е. сначала противопожарное 100 или 300мА (лучше тип S), затем групповые - 30мА.

Цитата
2 ОПН какой ставить Класс В (1) от прямого удара молнии ? может есть универсальные наверно буду ставить Легранд, но какое Высшего уровня Н или можно попроще ? Если будет стабилизатор, то защиту по напряжению не надо ?

При выборе защиты от импульсных перенапряжений следует исходить из ее целесообразности. Следует проанализировать вероятность попадания молнии в сеть. Есть специальные карты грозовой активности по территориям. Однако бывают просто уникальные места, где кол-во ударов молнии в разы выше, чем в окрестностях.
Идеально, если на вводе будет защита 1-2 класса, но это дорого. Опять же следует помнить, что варисторы уязвимы к длительным перенапряжениям. Обидно спалить дорогостоящий элемент из-за того же обрыва нуля. Практика показывает, что в средней полосе разумно достаточно защиты 2 уровня. Такая защита намного дешевле. В подавляющем большинстве случаев она справляется с возложенной задачей.

Цитата
3 Противопожарное УЗО можно на 30ма сеть небольшая как я понял 300ма при разветвленных сетях Хотел УЗО Домовой, но оно только тип АС, а у меня электроинструмент, холодильник, импульсные блоки питания Искать тип А например тот же Легранд

Нет, см выше. И противопожарное и УЗО на группы. Даже при не слишком разветвленной сети лучше поставить пару групповых. Тип А конечно же предпочтительнее. Но в большинстве случаев сойдет и АС. А вот автоматы рекомендую поискать с кривой "В". Актуально на "слабой" сети.

Цитата
Теперь про заземление ваше отношение к упрощенным (треугольник и прочее) ? Земля суглинок(лесная) по предварительным расчетам 20-25 ом 2-3 вертикальных 1 горизонтальный просто классический 8-10 штырей негде рыть на модульную пока нет денег дом надо заканчивать не совсем понял про расстояния min 1, а max от фундамента не ограничено у меня 10-15 метров если допустимо то можно ли вести по воздуху(стене сарая точнее) к ГРУ

Форма заземлителя роли не играет. ПУЭ, вообще, рекомендует использовать естественные заземлители: арматуру фундаментов, обсадные трубы скважин и т.п. Важно, чтобы заземлитель укладывался в требуемые параметры. Определяющим является состав грунта и его минерализация на глубине ниже уровня промерзания. Именно там он и должен быть заложен. Измерить Вам заземлитель на расстоянии, виртуально, я не смогу. Копайте шурф метра на три, определяйте механический состав грунта. Для этого придется открыть учебник по почвоведению. После этого можно произвести расчеты и получить приблизительный результат.

Автор: MrWildWolf 11.6.2010, 18:49

Понимаем работа
Спс за скорый ответ
Модернизировать то можно, но ценник около 800, а то и выше нереальный учитывая что большинство пенсионеры Стабилизатор только на свет телик холодильник и прочею мелочь для мощных есть генератор Для дачи хватает и такой сети
Про Узо группа, то всего одна 5-7 лампочек и столько-же розеток вот и думаю зачем 2-ва подряд Узо sml20.gif
Вообще примерно такая сеть вводной ОПН УЗО 2-3 автомата (свет розетки)
ОПН не такая уж и разница в цене(2600 или 3300 это легранд) одно дорого А ставить думаю надо ВЛ оголенный провод(ну чем не молния приемник) повторного заземления на опорах(дерево) нет
TN-C-S если я правильно понимаю то из 2-х проводов выбираем фазу, а другой делим на PE и N если так, то вариант не для наших сетей

Заземление упрощенное имел ввиду больше допуск по R до 30 ом (знаю что норма 4 ома) чем форму Состав земли 15-20 см суглинок далее глина красная с белыми прожилками (не пластичная) точно до 5-6 метров вода 4-6 метра промерзание 2-2,5 метра Для верности принял Rземли 100ом(суглинок) у меня получилось 20-25 ом так вот вопрос категорически нельзя или допускается такое заземление ? И еще вопрос можно ли расположить заземление на расстоянии 10-15 метров от дома если да то как вести в земле или по воздуху

Автор: АА 12.6.2010, 11:51

Цитата(MrWildWolf @ 11.6.2010, 19:49) *
Модернизировать то можно, но ценник около 800, а то и выше нереальный учитывая что большинство пенсионеры

А Вы поделите на к-во участков. Не так уж много и получится. Кстати, у пенсионеров есть дети, а у детей деньги на АУДИ-Алроуд icon_lol.gif А "страдания" пенсионеров громче всего звучат на собраниях. Понимаю, что "трудная это работа - из болота тащить бегемота"...


Цитата
Стабилизатор только на свет телик холодильник и прочею мелочь для мощных есть генератор Для дачи хватает и такой сети

Дело Ваше.
Цитата
Про Узо группа, то всего одна 5-7 лампочек и столько-же розеток вот и думаю зачем 2-ва подряд Узо sml20.gif

Затем, что при ТТ вся защита от косвенного прикосновения и пожара в результате утечки ан конструкции ложится на УЗО. А Узо это точный и сложный прибор. Вероятность его выхода из строя существенно выше, чем у автоматического выключателя. Недаром все производители перестраховываются, рекомендуя ежемесячно проверять работоспособность УЗО нажатием на кнопочку "ТЕСТ".
Цитата
Вообще примерно такая сеть вводной ОПН УЗО 2-3 автомата (свет розетки)
ОПН не такая уж и разница в цене(2600 или 3300 это легранд) одно дорого А ставить думаю надо ВЛ оголенный провод(ну чем не молния приемник) повторного заземления на опорах(дерево) нет

Тогда ставьте 1-2 класса в одном "флаконе". Иначе будет сложно соблюсти расстояния.
Цитата
TN-C-S если я правильно понимаю то из 2-х проводов выбираем фазу, а другой делим на PE и N если так, то вариант не для наших сетей

Заземление упрощенное имел ввиду больше допуск по R до 30 ом (знаю что норма 4 ома) чем форму Состав земли 15-20 см суглинок далее глина красная с белыми прожилками (не пластичная) точно до 5-6 метров вода 4-6 метра промерзание 2-2,5 метра Для верности принял Rземли 100ом(суглинок) у меня получилось 20-25 ом так вот вопрос категорически нельзя или допускается такое заземление ? И еще вопрос можно ли расположить заземление на расстоянии 10-15 метров от дома если да то как вести в земле или по воздуху

4 ома это для ТП. Для повторного заземления на вводе в объект ПУЭ в разных статьях дает противоречивые значения. Общепринято - 10ом. Такое значение укладывается в требования по молниезащите, при подведении магистрально газа и т.п. Однако и данное значение иногда труднодостижимо. При Вашей величине промерзания, контур следует заглублять (верхняя часть) именно на указанную Вами глубину. Что влечет за собой колоссальный объем земляных работ. А так грунт вполне благоприятный.
Принципиальные схемы систем заземления можно посмотреть в 1.7 ПУЭ.

Автор: MrWildWolf 15.6.2010, 18:11

Цитата(АА @ 12.6.2010, 12:51) *
Тогда ставьте 1-2 класса в одном "флаконе". Иначе будет сложно соблюсти расстояния.

Вот такое и ищу Может подскажете марку производителя

Цитата(АА @ 12.6.2010, 12:51) *
Затем, что при ТТ вся защита от косвенного прикосновения и пожара в результате утечки ан конструкции ложится на УЗО. А Узо это точный и сложный прибор. Вероятность его выхода из строя существенно выше, чем у автоматического выключателя. Недаром все производители перестраховываются, рекомендуя ежемесячно проверять работоспособность УЗО нажатием на кнопочку "ТЕСТ".

А вот надежность УЗО упустил из виду тогда они должны быть намного дешевле

Цитата(АА @ 12.6.2010, 12:51) *
4 ома это для ТП. Для повторного заземления на вводе в объект ПУЭ в разных статьях дает противоречивые значения. Общепринято - 10ом. Такое значение укладывается в требования по молниезащите, при подведении магистрально газа и т.п. Однако и данное значение иногда труднодостижимо. При Вашей величине промерзания, контур следует заглублять (верхняя часть) именно на указанную Вами глубину. Что влечет за собой колоссальный объем земляных работ. А так грунт вполне благоприятный.
Принципиальные схемы систем заземления можно посмотреть в 1.7 ПУЭ.

А что делать рыть так так рыть Будем думать Еще раз повторю вопрос Можно ли расположить заземление на расстоянии 10-15 метров от дома если да то как вести в земле или по воздуху


Может все таки перейти на TN-C-S Можно по подробнее про безопасность схемы или ссылку где почитать
1 УЗО тоже каскадом
2 Заземление 10 ом или 30 ом, а то в ПУЭ не совсем понял

Автор: MrWildWolf 16.6.2010, 3:24

Первое что пришло на ум по защите TN-C-S (может и бред )

)

Автор: АА 16.6.2010, 15:25

Цитата(MrWildWolf @ 15.6.2010, 19:11) *
Вот такое и ищу Может подскажете марку производителя

Не могу скопировать ссылку (на объекте очень медленно работает интернет - роуминг). Поищите в Яндексе фирму Энерго ЭМС. Там в каталоге должно быть то, что ищите.
Цитата
А вот надежность УЗО упустил из виду тогда они должны быть намного дешевле

Даже Мерседесы ломаются, а они стоят недешево icon_lol.gif
Цитата
А что делать рыть так так рыть Будем думать Еще раз повторю вопрос Можно ли расположить заземление на расстоянии 10-15 метров от дома если да то как вести в земле или по воздуху

В земле, полосой или катанкой, необходимого для горизонтального заземлителя сечения.
Цитата
Может все таки перейти на TN-C-S Можно по подробнее про безопасность схемы или ссылку где почитать

Ваш рисунок в следующем посте правильный. Только РЕ и N поменяйте местами, так, чтобы по прямой был РЕ. Защитный ноль всегда важнее рабочего нуля. Учтите, что данное решение подходит только для 1ф- подключения.
Цитата
1 УЗО тоже каскадом

Для ТN-С-S не обязательно, но многое зависит от качества сети. Хуже от "лишнего" УЗО не будет. Можно не ставить под УЗО 30мА свет и стационарно подключаемые приборы. Но вот пп. УЗО пусть лучше защищает всю проводку.
Цитата
2 Заземление 10 ом или 30 ом, а то в ПУЭ не совсем понял

Я уже писал, что в этом моменте разные пункты ПУЭ противоречат друг другу. Принимайте за истину 10ом. Оптимально - уложиться с некоторым запасом в указанное значение.

Автор: MrWildWolf 17.6.2010, 17:45

Хоть и нет высшего технического, но сообразил правильно значит еще варит голова icon_lol.gif Теперь будем знать что РЕ напрямую и даже где-то про это читал припоминаю Теперь сюда еще ОПН правильно впихнуть
Сеть 1ф на 3ф вроде как разрешение надо
Заземление думал для TT и TN разные ясно будем стремиться к 10 ом
Энерго ЭМС брр не хэ не понял(много букв icon_lol.gif ) так "То есть, при установке на вводе здания варисторного УЗИП I класса, после него можно сразу подключать бытовое электрооборудование." В принципе так и планировал I класс Бум изучать
А вообще чьи приборы посоветуете (автоматы узо...) предварительно остановился на Домовой и Легранд

Автор: АА 17.6.2010, 23:28

Цитата(MrWildWolf @ 17.6.2010, 18:45) *
Хоть и нет высшего технического, но сообразил правильно значит еще варит голова icon_lol.gif Теперь будем знать что РЕ напрямую и даже где-то про это читал припоминаю Теперь сюда еще ОПН правильно впихнуть

Как "правильно впихнуть" подробно, но несколько заумно написано на сайте, который Вы посетили.
Цитата
Сеть 1ф на 3ф вроде как разрешение надо

Сейчас чаще по ПП334 дают 3ф. Но это часто неудобно.
Цитата
Заземление думал для TT и TN разные ясно будем стремиться к 10 ом

Для ТТ допустимо и меньшее значение, но есть ряд других обстоятельств.
Цитата
Энерго ЭМС брр не хэ не понял(много букв icon_lol.gif ) так "То есть, при установке на вводе здания варисторного УЗИП I класса, после него можно сразу подключать бытовое электрооборудование." В принципе так и планировал I класс Бум изучать

Нет, 1-2 класса. Я Вам дал ссылку как раз потому, что у них сии девайсы есть в наличии.
Цитата
А вообще чьи приборы посоветуете (автоматы узо...) предварительно остановился на Домовой и Легранд

Домовой - бюджетная серия от Шнайдер Электрик. Качество хорошее. Но, из-за бюджетности, серия весьма ограниченная. Так например нет УЗО 100мА, тип А и S, автоматики с кривой отключения "В" и т.п. Все это весьма важные элементы защиты в современном доме. Все это есть в более дорогих сериях Мульти-9 того же производителя. У Легранда тоже не одна серия, а целый спектр оборудования. Выбирайте.

Автор: MrWildWolf 12.7.2010, 20:18

И снова Здрасти
Продублирую вопрос
В связи со строительством погреба возник вопрос А можно ли на дне котлована делать заземление Будет ли безопасным погреб ТЕ на дне забиваем 4 штыря(1-1,5м) обвязываем их сверху щебень толь-рубероид бетонная плита фундамента погреба система ТТ или ТN имеет значение ? И еще вопрос можно ли зарывать катанку, медный провод ? так проще технически вывести заземление А то спустишься в погреб, а обратно вынесут

Автор: АА 12.7.2010, 23:55

1.ПУЭ:

Цитата
1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
3) обсадные трубы буровых скважин;
4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т. п.;
5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами;
6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения;
7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается.
1.7.110. Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления. Указанные ограничения не исключают необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему устройству с целью уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82.
Не следует использовать в качестве заземлителей железобетонные конструкции зданий и сооружений с предварительно напряженной арматурой, однако это ограничение не распространяется на опоры ВЛ и опорные конструкции ОРУ.
Возможность использования естественных заземлителей по условию плотности протекающих по ним токов, необходимость сварки арматурных стержней железобетонных фундаментов и конструкций, приварки анкерных болтов стальных колонн к арматурным стержням железобетонных фундаментов, а также возможность использования фундаментов в сильноагрессивных средах должны быть определены расчетом.

2. Сопротивление заземлителя должно быть измерено. Для ТТ достаточно меньшего значения.
3. Материал и сечения заземляющих проводников определены таблицей 1.7.4. ПУЭ и Техническим циркуляром Ассоциации Росэлектромонтаж №11/2006.

Автор: MrWildWolf 13.7.2010, 3:50

Это понятно что фундамент заземлитель, но с другой стороны заземлитель стоит располагать в наименее посещаемом месте вот и возникло сомнение будет ли безопасен погреб и есть ли разница какая система Плита фундамента просто сетка и куски труб арматуры не сваренные

Медь ведь она окисляется поэтому и спрашиваю как на практике применяют или нет те согласно ПЭУ вывести 12 или катанка, а дальше уже 10 вести (вводной медь 10)

Автор: stasm64 13.7.2010, 9:50

Сгорел двукполюсный автомат ВА 76-29-2. (он уже давно подгорел, а тут попал под нагрузку плита+ чайник+ обогреватель)
Уважаемые форумчане!
Я никогда не менял автоматы, поэтому прошу совета.
Этот автомат стоит сразу за счетчиком, и напряжение приходит на него со столба. Т.е. его не обесточить.
А как тогда его менять? Под напругой? Тогда какова технология?
Заранее благодарю.

Автор: АА 13.7.2010, 15:22

Цитата(MrWildWolf @ 13.7.2010, 4:50) *
Это понятно что фундамент заземлитель, но с другой стороны заземлитель стоит располагать в наименее посещаемом месте вот и возникло сомнение будет ли безопасен погреб и есть ли разница какая система Плита фундамента просто сетка и куски труб арматуры не сваренные

Медь ведь она окисляется поэтому и спрашиваю как на практике применяют или нет те согласно ПЭУ вывести 12 или катанка, а дальше уже 10 вести (вводной медь 10)

1. Еще раз повторю, что без замеров это все гадания на кофейной гуще. Будет заземлитель в любое время года укладываться в нормируемое сопротивление и обеспечивать гарантированное срабатывание автоматики защиты, значит электроустановку можно считать безопасной.
2. Арматуру фундаментов многоэтажных зданий используют в качестве повторных заземлителей на вводе.
3. Применение того или иного материала четко прописано в вышеуказанных документах. Надо только понять, что такое вертикальный заземлитель, горизонтальный заземлитель, а что - проводник, соединяющий ГЗШ с ЗШ в РЩ, сечение которого должно быть не меньше, чем фазного на вводе. И все становится яснее.

Автор: АА 13.7.2010, 15:34

Цитата(stasm64 @ 13.7.2010, 10:50) *
Сгорел двукполюсный автомат ВА 76-29-2. (он уже давно подгорел, а тут попал под нагрузку плита+ чайник+ обогреватель)
Уважаемые форумчане!
Я никогда не менял автоматы, поэтому прошу совета.
Этот автомат стоит сразу за счетчиком, и напряжение приходит на него со столба. Т.е. его не обесточить.
А как тогда его менять? Под напругой? Тогда какова технология?
Заранее благодарю.

Согласно ПУЭ
Цитата
1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.

Если этого нет, а также исходя из марки вышедшего из строя автомата, позволю предположить, что электропроводка выполнена с грубыми нарушениями существующих норм, из некачественных материалов и небезопасна. Любые работы в щитке позволено производить только специально обучненному персоналу, с соответствующей группой допуска. Советую вызвать электрика. Должен же кто-то обслуживать Ваш поселок. Заодно ему процитировать указанный выше пункт Правил и настоять на приведении ввода в соответствие...
Кстати, три таких нагрузки, что Вы упомянули, на одной линии легко могут привести к пожару. Скажите спасибо автомату, что первым сгорел он, а не дом. Впрочем, такое самопожертвование не делает его (автомат) лучше. Еще один довод в пользу коренной реконструкции электроустановки.

Автор: stasm64 14.7.2010, 16:01

Если бы можно было вызвать электрика - я бы Вас не беспокоил. Если трудно ответить по существу вопроса - так и скажите. Реконструкция намечена. Копим средства. А пока одновременно не включаем больше 5кВт и уезжая отключаем эл-во.

Автор: АА 14.7.2010, 17:18

Цитата(stasm64 @ 14.7.2010, 17:01) *
Если бы можно было вызвать электрика - я бы Вас не беспокоил. Если трудно ответить по существу вопроса - так и скажите.

Я был должен Вам дать подробную инструкцию как скоропостижно отправиться на тот свет?

Автор: stasm64 16.7.2010, 12:42

Цитата(АА @ 14.7.2010, 18:18) *
Я был должен Вам дать подробную инструкцию как скоропостижно отправиться на тот свет?

Все. Вопрос снят.

Автор: плотник 6.8.2010, 9:10

Уважаемый АА. Посмотрите пожалуйста правильно ли так подключать несколько отдельно стоящих зданий на территории участка, или на каждое надо кидать отдельную линию? Если можно так, то как обеспечить защиту общего кабеля?

 

Автор: АА 6.8.2010, 13:26

Цитата(плотник @ 6.8.2010, 10:10) *
Уважаемый АА. Посмотрите пожалуйста правильно ли так подключать несколько отдельно стоящих зданий на территории участка, или на каждое надо кидать отдельную линию? Если можно так, то как обеспечить защиту общего кабеля?

Тут возможны варианты. Ваши постройки именно так расположны, как на схеме? Или по-другому?

Автор: плотник 6.8.2010, 14:26

Цитата(АА @ 6.8.2010, 14:26) *
Тут возможны варианты. Ваши постройки именно так расположны, как на схеме? Или по-другому?


Гараж примыкает к дому. В гараж из вводного щитка ч/з автомат 20А протянут кабель ВВГ2х4 по наружной стене дома в трубе ПНД. Далее как по схеме, т.е. по ходу беседка и баня. Фото прилагаю. Красная линия- условно кабель.

 

Автор: плотник 6.8.2010, 14:39

Вот еще схема более точная.

 

Автор: АА 6.8.2010, 16:30

Цитата(плотник @ 6.8.2010, 15:39) *
Вот еще схема более точная.

Вариантов несколько, но я бы сделал так: на каждый объект свой кабель. Основная причина - удобство управления, все можно включить-выключить из ГРЩ в доме. Что касается сечения, то надо смотреть по нагрузке. В принципе достаточно обычно 2,5. Защита - 16А. На каждый объект свой автомат. Допустимо одно УЗО 30мА на все три объекта.
В идеале - на баню и гараж пустить кабели 5х2,5. Позволяет управлять дистанционно, допустим, наружным освещением. Или выделить линии на резерв (питание от генератора). Для более точного распределения нужно видеть Ваши постройки и долго Вас пытать о Ваших будущих "хотелках".
Не используйте трубу ПНД. Для прокладки кабелей используйте жесткие электротехнические трубы с муфтами, углами и тройниками и гофру. Но только в тени.
На фото: пример прокладки в технических помещениях.

 

Автор: MrWildWolf 7.8.2010, 18:05

Это снова Я пока не до электричества замерял у соседей
ноль-фаза 225 В ноль-земля труба скважины 10-15 В фаза-земля 215 бывает конечно и другое напряжение но суть та же можно сделать какие либо выводы о качестве сети ? заземления ? Если я правильно понимаю перекос фаз? или что то другое Замерял и с нагрузкой и без так что вряд ли наводки (замеры сопротивления и прочее не делали и вряд ли будут будут ) и Какую схему делать Они сделали ТТ Видимо мне тоже придется вернуться к ТТ

Автор: АА 8.8.2010, 12:04

Измерения бытовым тестером мало о чем говорят. Мы не знаем сопротивления заземлителя, не знаем параметров сети в целом. Предположительно можно сделать вывод о том, что повторные заземлители или отсутствуют совсем, или их мало, а сеть достаточно протяженная. Опять же неизвестно, когда проводились измерения заземления ТП.
А ряде случаев, применение ТN-C-S может улучшить параметры на отдельном участке сети. Предполагаю, что рекомендации в пользу данной системы связаны и с этим. Но быть "первопроходцем" в поселке, наверное, не стоит. Хотя все можно сделать с высоким уровнем безопасности, так, чтобы не боятся "страшилки" обрыва нуля.
Делайте ТТ, это будет, наверное, правильно. ПП УЗО на сразу после счетчика 100мА, затем 30мА УЗО на линии. При качественной проводке допустимо одним УЗО защищать сразу несколько линий, с учетом суммарной нагрузки и их протяженности.

Автор: плотник 9.8.2010, 10:02

Цитата(АА @ 6.8.2010, 17:30) *
Не используйте трубу ПНД. Для прокладки кабелей используйте жесткие электротехнические трубы с муфтами, углами и тройниками и гофру. Но только в тени.
На фото: пример прокладки в технических помещениях.


Проблема. В выходные уже бросил трубу ПНД от гаража до бани. 3 метра по воздуху на тросе до беседки, 4,5 метра по наружной стене беседки, 3метра в земле от беседки до бани. Потом уже задумался и попробовал поджечь кусочек трубы. Горит однако. С другой стороны смотреть, на солнце и в земле, кроме ПНД других вариантов не вижу. В помещении однозначно делаю в серых трубах.
По поводу пятижильного кабеля очень интересно . Можно ли запитать несколько линий одним многожильным кабелем? Такой кабель имеется. Правда он висел на тросе лет десять. Еще старый советский. Вчера осмотрел, еще в нормальном состоянии. Изоляция слегка поблекла но не потрескалась . В трубе еще бы долго работал. Или уж разориться на новый?
Кстати вопрос по кабелю: купил ВВГ 3Х2,5 П "МАГНА". Что то он мне не нравится. Наружная изоляция уж больно тонкая. Померил диаметр жилы штангелем. 1,5мм. По формуле площади круга получается сечение 1,8 мм2. Или есть какие то хитрости в определении сечения?

Автор: плотник 9.8.2010, 15:23

Пока ждал ответа, дозвонился до завода "Магна" . В Псковской области. Подтвердили, да сечение 1,8, но мол по проводимости такой же как 2,5. Сказали, что есть договоренность с продавцом sml42.gif , но он должен предупреждать покупателя. Вдоволь посмеявшись, я отправился в магазин, где без слов обменяли на нормальный.
Еще раз хочу уточнить вопрос для АА. Если я пущу кабель ВВГ 5Х2,5 от основного щитка в доме до щитка в гараже, там разделю 2 жилы на баню и две жилы оставлю в гараже. Одну жилу объединю с защитной жилой от бани на заземлительной шинке? Так нормально будет? Естественно в основом щитке противопожарное УЗО и два автомата по 16А на гараж и баню отдельно. Или надо тянуть два кабеля от основного щитка до гаража?

Автор: MrWildWolf 9.8.2010, 15:54

Цитата(АА @ 8.8.2010, 13:04) *
Измерения бытовым тестером мало о чем говорят. Мы не знаем сопротивления заземлителя, не знаем параметров сети в целом. Предположительно можно сделать вывод о том, что повторные заземлители или отсутствуют совсем, или их мало, а сеть достаточно протяженная. Опять же неизвестно, когда проводились измерения заземления ТП.
А ряде случаев, применение ТN-C-S может улучшить параметры на отдельном участке сети. Предполагаю, что рекомендации в пользу данной системы связаны и с этим. Но быть "первопроходцем" в поселке, наверное, не стоит. Хотя все можно сделать с высоким уровнем безопасности, так, чтобы не боятся "страшилки" обрыва нуля.
Делайте ТТ, это будет, наверное, правильно. ПП УЗО на сразу после счетчика 100мА, затем 30мА УЗО на линии. При качественной проводке допустимо одним УЗО защищать сразу несколько линий, с учетом суммарной нагрузки и их протяженности.

Столбы дерево повторного заземления нет сеть старая часть просто метал часть алюминий уже много лет не обслуживаемая А первопроходцем и так буду наверно почти только у меня планируется УЗО заземление большинство ограничиваются вводным автоматом В моем случаи думаю не так страшен обрыв нуля(можно сделать как сказали защиту) как перекос фаз Если я правильно понимаю в этом случаи напряжение пойдет через мою землю или я не прав? и главная опасность перекоса фаз только повышенное напряжение ?

Автор: плотник 10.8.2010, 14:03

Фотки начала электромонтажных работ своими руками. Растянул трубу ПНД под кабель от гаража по воздуху, стене беседки и в земле до бани. Начал нутрянку в бане. Часть трубы на втором фото идущая по воздуху будет подвешен на тросе. Вопрос вызывает только применение трубы ПНД для прокладки кабеля. Жду критики.









 

Автор: АА 11.8.2010, 7:53

Цитата(плотник @ 9.8.2010, 11:02) *
Проблема. В выходные уже бросил трубу ПНД от гаража до бани. 3 метра по воздуху на тросе до беседки, 4,5 метра по наружной стене беседки, 3метра в земле от беседки до бани. Потом уже задумался и попробовал поджечь кусочек трубы. Горит однако. С другой стороны смотреть, на солнце и в земле, кроме ПНД других вариантов не вижу. В помещении однозначно делаю в серых трубах.
По поводу пятижильного кабеля очень интересно . Можно ли запитать несколько линий одним многожильным кабелем? Такой кабель имеется. Правда он висел на тросе лет десять. Еще старый советский. Вчера осмотрел, еще в нормальном состоянии. Изоляция слегка поблекла но не потрескалась . В трубе еще бы долго работал. Или уж разориться на новый?
Кстати вопрос по кабелю: купил ВВГ 3Х2,5 П "МАГНА". Что то он мне не нравится. Наружная изоляция уж больно тонкая. Померил диаметр жилы штангелем. 1,5мм. По формуле площади круга получается сечение 1,8 мм2. Или есть какие то хитрости в определении сечения?

Используйте трубу ПНД для водопровода. В электрике ее допустимо использовать только для замоноличивания в пол или под штукатурку. Используется для создания возможности перетяжки кабеля. Кабели МАГНА нормальные из бюджетных. То, что сейчас широко практикуется недовложения меди, известно. Хотя м.б. в Вашем случае был кабель с сечением 1,5, который Вам продали как 2,5? Не берусь судить. Применяйте правильную защиту и все будет нормально. А так, конечно, брак.
Цитата
Еще раз хочу уточнить вопрос для АА. Если я пущу кабель ВВГ 5Х2,5 от основного щитка в доме до щитка в гараже, там разделю 2 жилы на баню и две жилы оставлю в гараже. Одну жилу объединю с защитной жилой от бани на заземлительной шинке? Так нормально будет? Естественно в основом щитке противопожарное УЗО и два автомата по 16А на гараж и баню отдельно. Или надо тянуть два кабеля от основного щитка до гаража?

Я не могу догадаться, как Вам надо в Вашем случае. Я бы тянул пятижилку от основного щита в каждое помещение. С тем, чтобы была возможность управлять разными нагрузками. Не нужно здесь экономить. Если даже Вы сейчас не можете придумать, как это все использовать, оставьте в резерве. Обживетесь, появятся идеи, не нужно будет перекладывать кабели.

Несколько комментариев по фото.
1. Для переброски из строения в строение по воздуху кабель следует подвешивать к тросу специальными зажимами. Пластиковую трубу использовать не рекомендую. Под землей прокладка кабелей в ПНД недопустима (хотя это повсеместная практика). Из-за скапливающегося конденсата и его замерзания, постепенно разрушается изоляция. Для прокладки в земле следует использовать специально предназначенные для этого кабели типа ВВбШВ. Это бронированные кабели.

Автор: АА 11.8.2010, 8:02

Добавлю: Повороты электротехнической трубы удобно выполнять отрезками гофры через муфты. Получается аккуратно и надежно, есть возможность регулировать угол поворота. Муфты стоят копейки. Использовать специальные уголки не всегда оправданно. Держаться они на защелках, что не всегда надежно.

Автор: АА 11.8.2010, 8:10

Цитата(MrWildWolf @ 9.8.2010, 16:54) *
Столбы дерево повторного заземления нет сеть старая часть просто метал часть алюминий уже много лет не обслуживаемая А первопроходцем и так буду наверно почти только у меня планируется УЗО заземление большинство ограничиваются вводным автоматом В моем случаи думаю не так страшен обрыв нуля(можно сделать как сказали защиту) как перекос фаз Если я правильно понимаю в этом случаи напряжение пойдет через мою землю или я не прав? и главная опасность перекоса фаз только повышенное напряжение ?

Вы не совсем правильно все представляете. Некоторый перекос фаз возникает при неравномерной нагрузке по фазам. Но обычно это несущественно. При обрыве нуля напряжение как раз и может непредсказуемо достичь, при определенных условиях, 380v. При обрыве нуля, если отсутствуют повторные заземлители на линии, а у Вас есть заземление, соединенное с PEN-проводником, рабочий ноль часть поселка получит с Вашего заземления.

Автор: Nikolay_Ch 14.8.2010, 0:10

Хочу проложить в соседнюю баньку провода (бронированный провод). Проблема в том, что туда-же должны быть проложены вода, отопление и канализация... Можно ли это все укладывать в одну траншею? Если да, то на каких глубинах должна идти каждая нитка?

Автор: АА 14.8.2010, 13:55

Цитата(Nikolay_Ch @ 14.8.2010, 1:10) *
Хочу проложить в соседнюю баньку провода (бронированный провод). Проблема в том, что туда-же должны быть проложены вода, отопление и канализация... Можно ли это все укладывать в одну траншею? Если да, то на каких глубинах должна идти каждая нитка?

В Вашем случае проложить кабель в одной траншее с водопроводом и т.п. допустимо. Глубина прокладки кабеля в Вашем случае может быть 0,7-1м. Естественно, что трубы Вы проложите глубже, на глубине промерзания. Над кабелем (250мм) следует положить сигнальную ленту.Сам кабель укладывается "змейкой" на песчаную подсыпку (100мм) и засыпется таким же слоем песка. Следите, чтобы в песке не было твердых включений (камней).

Автор: Nikolay_Ch 14.8.2010, 17:51

Цитата(АА @ 14.8.2010, 14:55) *
В Вашем случае проложить кабель в одной траншее с водопроводом и т.п. допустимо. Глубина прокладки кабеля в Вашем случае может быть 0,7-1м. Естественно, что трубы Вы проложите глубже, на глубине промерзания. Над кабелем (250мм) следует положить сигнальную ленту.Сам кабель укладывается "змейкой" на песчаную подсыпку (100мм) и засыпется таким же слоем песка. Следите, чтобы в песке не было твердых включений (камней).

Спасибо за информацию. А кирпичи стоит положить сверху над кабелем? И еще вопросик, а слаботочку (витую пару бронированную) можно класть рядом с силовым кабелем, или ее класть еще на полметра выше?

Автор: АА 15.8.2010, 15:38

Цитата(Nikolay_Ch @ 14.8.2010, 18:51) *
Спасибо за информацию. А кирпичи стоит положить сверху над кабелем? И еще вопросик, а слаботочку (витую пару бронированную) можно класть рядом с силовым кабелем, или ее класть еще на полметра выше?

Если опасаетесь, что кто-то в этом месте будет когда-то производить раскопки, прикройте кабель кирпичами и ли строительным мусором. Например, шифером. Но на своем участке, в большинстве случаев, это лишнее. Достаточно сигнальной ленты. См. фото.
Слаботочку можете проложить той же траншее, на том же уровне.

 

Автор: Nikolay_Ch 15.8.2010, 20:09

Спасибо! Вот только найти бы место, где купить ленту пометрам, а не бухтами... Есть такое место? Мне нужно не только электричество, но и водопровод, газопровод...

Автор: плотник 16.8.2010, 9:35

Вчера закончил монтаж электропроводки в бане. Нигде не коротнуло. Порядок. Единственная проблема, все защитные проводники от розеток и светильников вытащил в щиток и заизолировал концы. На шинку пока не завел, пока заземление не сделал. Вот и не знаю, делать отдельные контуры на гараж, баню и дом и не объединять, или все строения завязать на общий контур? Видится мне что в первом варианте будет безопаснее.

Автор: АА 16.8.2010, 15:43

Цитата(Nikolay_Ch @ 15.8.2010, 21:09) *
Спасибо! Вот только найти бы место, где купить ленту пометрам, а не бухтами... Есть такое место? Мне нужно не только электричество, но и водопровод, газопровод...

Увы, такого места не знаю. Нашим заказчикам мы отмеряем столько, сколько нужно.

Автор: АА 16.8.2010, 15:47

Цитата(плотник @ 16.8.2010, 10:35) *
Вчера закончил монтаж электропроводки в бане. Нигде не коротнуло. Порядок.

Это не единственный показатель.
Цитата
Единственная проблема, все защитные проводники от розеток и светильников вытащил в щиток и заизолировал концы. На шинку пока не завел, пока заземление не сделал. Вот и не знаю, делать отдельные контуры на гараж, баню и дом и не объединять, или все строения завязать на общий контур? Видится мне что в первом варианте будет безопаснее.

Второй вариант правильный.

Автор: Nikolay_Ch 16.8.2010, 20:31

Цитата(АА @ 16.8.2010, 16:43) *
Увы, такого места не знаю. Нашим заказчикам мы отмеряем столько, сколько нужно.

А можно я буду Вашим заказчиком по ленте?... icon_redface.gif

Автор: АА 16.8.2010, 21:31

Цитата(Nikolay_Ch @ 16.8.2010, 21:31) *
А можно я буду Вашим заказчиком по ленте?... icon_redface.gif

Без проблем. В комплексе со всеми электромонтажными работами в доме. icon_lol.gif

Автор: Nikolay_Ch 16.8.2010, 22:03

Цитата(АА @ 16.8.2010, 22:31) *
Без проблем. В комплексе со всеми электромонтажными работами в доме. icon_lol.gif

Не... На это я сейчас пойтить не могу...

Автор: АА 16.8.2010, 22:39

Цитата(Nikolay_Ch @ 16.8.2010, 23:03) *
Не... На это я сейчас пойтить не могу...

А сейчас и не получится. Есть "окно" в феврале и "окошко" в июне следующего года icon_lol.gif

Автор: Nikolay_Ch 16.8.2010, 22:59

Цитата(АА @ 16.8.2010, 23:39) *
А сейчас и не получится. Есть "окно" в феврале и "окошко" в июне следующего года icon_lol.gif

Ну так тем-более... продайте только ленту... icon_lol.gif Мне больше не надо...

Автор: Leo 16.8.2010, 23:13

Цитата(Nikolay_Ch @ 16.8.2010, 23:59) *
Ну так тем-более... продайте только ленту... icon_lol.gif Мне больше не надо...

AA - Вам пора интернет-магазин на форуме открывать - по распродаже "неликвидов" и остатков icon_lol.gif - все доход будет дополнительный ...

Автор: АА 17.8.2010, 0:02

Цитата(Leo @ 17.8.2010, 0:13) *
AA - Вам пора интернет-магазин на форуме открывать - по распродаже "неликвидов" и остатков icon_lol.gif - все доход будет дополнительный ...

Не-а. Сами закупаем, сами ставим. А вдруг человек неправильно использует какую-нибудь специальную штучку и пострадает? Меня же потом совесть мучить будет icon_lol.gif

Автор: плотник 17.8.2010, 8:45

Цитата(АА @ 16.8.2010, 16:47) *
Это не единственный показатель.

Второй вариант правильный.

Лаконичный ответ. Заняты наверное очень?
По второму варианту остаюсь при своем мнении.

Автор: АА 17.8.2010, 10:42

Цитата(плотник @ 17.8.2010, 9:45) *
Лаконичный ответ. Заняты наверное очень?
По второму варианту остаюсь при своем мнении.

Вы от меня ждете более развернутого ответа?
Развернуто написано в Праилах устройства электроустановок, строительных правилах, многочисленных ГОСТах и СНИПах, а также комментариях к ним. Если бы все было так просто, то тогда это тонны макулатуры, выпускаемой коллективами специалистов для оправдания своего существования. Ведь качество электроустановки можно проверить давно известным способом: долбануло или обошлось, что в народном фольклоре обозначается более емким словом, имеющим расширенное толкование icon_lol.gif
Второй вариант - это не моя прихоть, а четкое требование упомянутой мной макулатуры, имеющее под собой вполне понятное научное и практическое обоснование.
Вот только один из документов: ПУЭ 1.7.55. "Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство.
Заземляющее устройство, используемое для заземления электроустановок одного или разных назначений и напряжений, должно удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к заземлению этих электроустановок: защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции, условиям режимов работы сетей, защиты электрооборудования от перенапряжения и т. д. в течение всего периода эксплуатации.
В первую очередь должны быть соблюдены требования, предъявляемые к защитному заземлению.
Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими.
При выполнении отдельного (независимого) заземлителя для рабочего заземления по условиям работы информационного или другого чувствительного к воздействию помех оборудования должны быть приняты специальные меры защиты от поражения электрическим током, исключающие одновременное прикосновение к частям, которые могут оказаться под опасной разностью потенциалов при повреждении изоляции.
Для объединения заземляющих устройств разных электроустановок в одно общее заземляющее устройство могут быть использованы естественные и искусственные заземляющие проводники. Их число должно быть не менее двух."
Вот еще: "7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
основной (магистральный) защитный проводник;
основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток)
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов"

Автор: плотник 17.8.2010, 16:04

Тонны макулатуры, пожалуй смог бы переварить. Имею инженерное образование и привык доходить до сути. Если бы мог поручить эту работу "профессиональным" электрикам так бы и сделал. К сожалению после девяностых годов прошлого века профессиональных рабочих не осталось. В этом убеждаюсь ежедневно. Достаточно было заглянуть в щиток собранный электриком, работающим в крупнейшей строительной организации для моего соседа. Не буду вдаваться в подробности, грубейшая ошибка налицо. Основной аргумент звучит так: я всем так делаю. Поэтому предпочитаю делать все сам. Для этого и пишу на форум, чтобы посоветоваться по вопросам до которых сам не дохожу. Отписались пунктами ПУЭ, и на том спасибо. Удачи в делах.

Автор: АА 17.8.2010, 18:13

Цитата(плотник @ 17.8.2010, 17:04) *
Отписались пунктами ПУЭ, и на том спасибо. Удачи в делах.

Я долго и терпеливо отвечал на Ваши вопросы и указывал на ошибки. Вы же, видимо, решили оставить все как есть, подвердив Ваш же тезис, что
Цитата
после девяностых годов прошлого века профессиональных рабочих не осталось. В этом убеждаюсь ежедневно.
При этом Вы сами подвели итог своему труду:
Цитата
Нигде не коротнуло. Порядок.
, что вызвало с моей стороны естественную реакцию. С тем же успехом можно было бы порадоваться, что никого пока не убило, да и дом цел. Вы спросили про заземление
Цитата
Вот и не знаю, делать отдельные контуры на гараж, баню и дом и не объединять, или все строения завязать на общий контур? Видится мне что в первом варианте будет безопаснее.
Я Вас поправил:
Цитата
второй вариант правильный.

Вам, наверное, не понравилась лаконичность ответа и Вы продолжали упорствовать в своем заблуждении
Цитата
Лаконичный ответ. Заняты наверное очень?
По второму варианту остаюсь при своем мнении.
Я Вам предоставил развернутую ссылку на нормативную документацию, причем привел сразу два пункта из разных разделов. Если имеете инженерное образование, то, опираясь на второй, можете сами понять зачем необходимо выравнивать потенциалы, защищая всю электроустановку единым комплексом автоматики защиты.
То, что у Вашего соседа не все в порядке со щитком (
Цитата
Достаточно было заглянуть в щиток собранный электриком, работающим в крупнейшей строительной организации для моего соседа. Не буду вдаваться в подробности, грубейшая ошибка налицо. Основной аргумент звучит так: я всем так делаю.
) еще ничего не доказывает. Какая там "грубейшая ошибка" Вы не озвучили. Но вполне допускаю. Я эти "ошибки" наблюдаю ежедневно. Могу сейчас выйти из дома, где работаем, и сфотографировать только что "реконструированную" сеть поселка. Профессионалов было мало всегда. И до девяностых, и ранее... Ведь многие считают себя специалистами в самых разных областях. Особенно хорошо народ разбирается как учить детей, снимать кино и делать так, чтобы не коротнуло...
Впрочем, все это слова. Ваяйте дальше. В силу собственных убеждений и инженерного образования. М.б. не коротнет...

Автор: swoods 17.8.2010, 23:02

АА, здравствуйте. Есть вопрос к Вам.
Хочу оборудовать датчиками сигнализации летнюю кухню, расположенную в трех метрах от дома (в доме сигнализация уже есть). Внутри летней кухни разводку сделаю "старорежимной" телефонной "лапшой". Вопрос: можно ли эту же лапшу провести по открытому воздуху между кухней и домом, или она (лапша) будет нестойкой к атмосферному воздействию (солнце, дожди)? Если нет, что тогда лучше?

Автор: Nikolay_Ch 17.8.2010, 23:24

Цитата(swoods @ 18.8.2010, 0:02) *
АА, здравствуйте. Есть вопрос к Вам.
Хочу оборудовать датчиками сигнализации летнюю кухню, расположенную в трех метрах от дома (в доме сигнализация уже есть). Внутри летней кухни разводку сделаю "старорежимной" телефонной "лапшой". Вопрос: можно ли эту же лапшу провести по открытому воздуху между кухней и домом, или она (лапша) будет нестойкой к атмосферному воздействию (солнце, дожди)? Если нет, что тогда лучше?

А попробуйте бронированную витую пару...

Автор: плотник 18.8.2010, 9:16

Цитата(АА @ 17.8.2010, 19:13) *
Ваяйте дальше. В силу собственных убеждений и инженерного образования. М.б. не коротнет...

Иронизируйте над дачниками и дальше, с высоты Вашего профессионализма. Не коротнет. Все группы защищены автоматами и УЗО. Схему обкатал на другом форуме. fly2.gif

Автор: АА 18.8.2010, 14:21

Цитата(swoods @ 18.8.2010, 0:02) *
АА, здравствуйте. Есть вопрос к Вам.
Хочу оборудовать датчиками сигнализации летнюю кухню, расположенную в трех метрах от дома (в доме сигнализация уже есть). Внутри летней кухни разводку сделаю "старорежимной" телефонной "лапшой". Вопрос: можно ли эту же лапшу провести по открытому воздуху между кухней и домом, или она (лапша) будет нестойкой к атмосферному воздействию (солнце, дожди)? Если нет, что тогда лучше?

Я не уверен во всех всех нюансах слаботочки. Знаю, что для улицы применяют витую пару для комп. сетей. Есть в светостабилизированной изоляции, черного цвета. Точное наименование выяснить не получилось. Если закапывать, то как посоветовал Nikolay_Ch. А вот "лапшу" точно бы применять не стал. Для "нутрянки" (если бюджетить), то уж лучше КСПВ. Но изоляция его неплохо горит. Что, правда, для слаботочки непринципиально.

Автор: swoods 18.8.2010, 15:22

Цитата(Nikolay_Ch @ 18.8.2010, 0:24) *
А попробуйте бронированную витую пару...

Цитата(АА @ 18.8.2010, 15:21) *
Я не уверен во всех всех нюансах слаботочки. Знаю, что для улицы применяют витую пару для комп. сетей. Есть в светостабилизированной изоляции, черного цвета. Точное наименование выяснить не получилось. Если закапывать, то как посоветовал Nikolay_Ch. А вот "лапшу" точно бы применять не стал. Для "нутрянки" (если бюджетить), то уж лучше КСПВ. Но изоляция его неплохо горит. Что, правда, для слаботочки непринципиально.

Спасибо за ответы. Снаружи пойдет по воздуху, подмотаю изолентой к запитывающему электрокабелю (расстояние - 3 метра).
Но ведь внутри помещений от "лапши" вреда тоже не будет? "Лапша" уже давно куплена, неужто отказываться от нее?

Автор: Nikolay_Ch 19.8.2010, 0:44

Цитата(АА @ 18.8.2010, 15:21) *
Я не уверен во всех всех нюансах слаботочки. Знаю, что для улицы применяют витую пару для комп. сетей. Есть в светостабилизированной изоляции, черного цвета. Точное наименование выяснить не получилось. Если закапывать, то как посоветовал Nikolay_Ch. А вот "лапшу" точно бы применять не стал. Для "нутрянки" (если бюджетить), то уж лучше КСПВ. Но изоляция его неплохо горит. Что, правда, для слаботочки непринципиально.

Насчет уличной UTP. Надо поискать у продавцов. Она так и называется UTP для уличной прокладки. Обычно на ней написано, что выдерживает температуры до -40.

Автор: BobSol 19.8.2010, 8:29

FTP зовется.

Автор: Leo 19.8.2010, 12:08

Цитата(BobSol @ 19.8.2010, 9:29) *
FTP зовется.

FTP - это фольгированная витая пара, т.е. все витые пары окружены общим экраном из фольги - применяется при наличии сильных помех в производственных условиях.

Автор: Leo 19.8.2010, 12:15

Цитата(АА @ 18.8.2010, 15:21) *
Я не уверен во всех всех нюансах слаботочки. Знаю, что для улицы применяют витую пару для комп. сетей. Есть в светостабилизированной изоляции, черного цвета. Точное наименование выяснить не получилось. Если закапывать, то как посоветовал Nikolay_Ch. А вот "лапшу" точно бы применять не стал. Для "нутрянки" (если бюджетить), то уж лучше КСПВ. Но изоляция его неплохо горит. Что, правда, для слаботочки непринципиально.

А так можно купить телефонный 5 (редко бывает) или 10-ти - парный телефонный кабель с гидрофобным (та еще дрянь) заполнением или без заполнения - десятками лет на домах висят icon_lol.gif.
Вот такого типа - для примера: http://www.electro-mpo.ru/card3770.html
Найти можно у телефонистов ГТС.

Автор: Nikolay_Ch 15.9.2010, 0:37

Доброго времени суток!

Посоветуйте, пож... Посчитали мне смету на монтаж щитка... Скажите, есть тут развод или нет? Что есть - провода проложены пучки выведены в места щитков. Сейчас сговариваемся на монтаж щитка под ключ (но без монтажа счетчика и розеток). Счетчик будет отдельно на столбе (это новый приказ нашего председателя), а розетки будут после отделки... Всего предполагается два щитка (по одному на этаж)... Сами щитки накладные, прикручиваются прямо к стенам.

Прикладываю картинку сметы, чтобы табличка была видна нормально...
http://radikal.ru/F/i078.radikal.ru/1009/f6/9dfa1dd282a6.gif.html

Сразу бросающиеся пункты, которые меня смущают в первую очередь: "Пуско-наладочные работы", "Подключение линий", ну и цена монтажа щитков... Стоимость монтажа автоматов, конечно тоже интересна - нормальна ли она?

Автор: Лопатыч 15.9.2010, 12:48

Здравствуйте. Вот ломаю голову над следующем вопросом: как ввести в деревянный дом бронированный кабель вббшв. Кабель естественно будет прокладываться в земле. Со столбом все понятно. Кабель можно будет прикрыть металл. уголком на высоту 3 метра. ..
Вопрос:
Кабель проходит либо под фундаментом (в чем я сомневаюсь. изнутри трудно подкопаться), либо через продух в фундаменте ... Далее на расстоянии 0,5 метра от фундамента кабель должен пройти через перекрытие пола первого этажа и подойти вертикально к щитку.
1) Нужно ли данный кабель "упаковывать" в стальную трубу по всей длине проводки под домом, или можно обойтись стальной гильзой в фундаменте, и гильзой в перекрытии???
2) Можно ли ввести кабель в продух фундамента? Высота от земли 30см.
3)Если кабель введется через продух, его можно закрепить на повесах?
4) КАК ВСЕ ТАКИ ЕГО ЛУЧШЕ ВВЕСТИ????
В месте ввода эл кабеля будет крыльцо. т.е повредить его в будущем будет трудновато.


Автор: Nikolay_Ch 15.9.2010, 22:41

Цитата(Лопатыч @ 15.9.2010, 13:48) *
Здравствуйте. Вот ломаю голову над следующем вопросом: как ввести в деревянный дом бронированный кабель вббшв. Кабель естественно будет прокладываться в земле. Со столбом все понятно. Кабель можно будет прикрыть металл. уголком на высоту 3 метра. ..
Вопрос:
Кабель проходит либо под фундаментом (в чем я сомневаюсь. изнутри трудно подкопаться), либо через продух в фундаменте ... Далее на расстоянии 0,5 метра от фундамента кабель должен пройти через перекрытие пола первого этажа и подойти вертикально к щитку.
1) Нужно ли данный кабель "упаковывать" в стальную трубу по всей длине проводки под домом, или можно обойтись стальной гильзой в фундаменте, и гильзой в перекрытии???
2) Можно ли ввести кабель в продух фундамента? Высота от земли 30см.
3)Если кабель введется через продух, его можно закрепить на повесах?
4) КАК ВСЕ ТАКИ ЕГО ЛУЧШЕ ВВЕСТИ????
В месте ввода эл кабеля будет крыльцо. т.е повредить его в будущем будет трудновато.

Я буду вводить под фундаментом. Разобрана часть пола на крыльце, будет подкоп там и подкоп снаружи. Между подкопами - горизонтально пробурят гости с юга. В качестве вертикали у меня стоит глухой металлический короб 100х50 с крышкой. На вопрос, как его изолировать от дома - не пеной-же, электрики сказали, что пеной ни в коем случае нельзя и посоветовали использовать минеральную вату внутрь короба и залить все это для верности противопожарной мастикой... После короб закрывается и все. Даже не знаю - стоит ли так делать или нет, пока думаю.

Вести через продух я отказался, хотя, если будет отделка фундамента камнем, тогда можно. Но остается отмостка - ее же не разбивать ради одного кабеля?

Насколько я понял, желательно, чтобы кабель был убран в негорючую среду и пускать его просто по деревянным перекрытиям не защищая ничем - неправильно.

Автор: АА 22.9.2010, 8:39

Цитата(Nikolay_Ch @ 15.9.2010, 1:37) *
Доброго времени суток!

Посоветуйте, пож... Посчитали мне смету на монтаж щитка... Скажите, есть тут развод или нет? Что есть - провода проложены пучки выведены в места щитков. Сейчас сговариваемся на монтаж щитка под ключ (но без монтажа счетчика и розеток). Счетчик будет отдельно на столбе (это новый приказ нашего председателя), а розетки будут после отделки... Всего предполагается два щитка (по одному на этаж)... Сами щитки накладные, прикручиваются прямо к стенам.

Прикладываю картинку сметы, чтобы табличка была видна нормально...
http://radikal.ru/F/i078.radikal.ru/1009/f6/9dfa1dd282a6.gif.html

Сразу бросающиеся пункты, которые меня смущают в первую очередь: "Пуско-наладочные работы", "Подключение линий", ну и цена монтажа щитков... Стоимость монтажа автоматов, конечно тоже интересна - нормальна ли она?


По той смете, что Вы привели, сложно делать какие-либо выводы.
Это материалы? Это материалы с работой? Это какие материалы, каких производителей?
Следует указать марку, номиналы атоматики защиты, их стоимость отдельно. Отдельно указать работы по их монтажу.

Автор: АА 22.9.2010, 8:53

Цитата(Лопатыч @ 15.9.2010, 13:48) *
Здравствуйте. Вот ломаю голову над следующем вопросом: как ввести в деревянный дом бронированный кабель вббшв. Кабель естественно будет прокладываться в земле. Со столбом все понятно. Кабель можно будет прикрыть металл. уголком на высоту 3 метра. ..
Вопрос:
Кабель проходит либо под фундаментом (в чем я сомневаюсь. изнутри трудно подкопаться), либо через продух в фундаменте ... Далее на расстоянии 0,5 метра от фундамента кабель должен пройти через перекрытие пола первого этажа и подойти вертикально к щитку.
1) Нужно ли данный кабель "упаковывать" в стальную трубу по всей длине проводки под домом, или можно обойтись стальной гильзой в фундаменте, и гильзой в перекрытии???

Да, если перекрытие пола выполнено из горючих материалов. Толщина стенки трубы нормирована табл. 14.1 СП-31-110-2003

Цитата
2) Можно ли ввести кабель в продух фундамента? Высота от земли 30см.

Да, допустимо.

Цитата
3)Если кабель введется через продух, его можно закрепить на повесах?

Поясните.

Цитата
4) КАК ВСЕ ТАКИ ЕГО ЛУЧШЕ ВВЕСТИ????

Как лучше - надо смотреть на месте, но Ваш вариант приемлим.

Цитата
В месте ввода эл кабеля будет крыльцо. т.е повредить его в будущем будет трудновато.

Если крыльцо будет из горючих материалов, то на этом участке кабель следует поместить в стальную трубу.
В любом случае следует учесть возможность сезонных подвижек грунта. Поэтом кабель должен идти свободно.
В обязательном порядке "броня" кабеля заземляется с двух сторон.

Автор: Nikolay_Ch 22.9.2010, 8:55

Цитата(АА @ 22.9.2010, 9:39) *
По той смете, что Вы привели, сложно делать какие-либо выводы.
Это материалы? Это материалы с работой? Это какие материалы, каких производителей?
Следует указать марку, номиналы атоматики защиты, их стоимость отдельно. Отдельно указать работы по их монтажу.

Спасибо, АА... Это смета только на работы. Я отрезал ту часть, которая связана с материалами - ее проверить гораздо проще...

Автор: АА 22.9.2010, 11:54

Цитата(Nikolay_Ch @ 22.9.2010, 9:55) *
Спасибо, АА... Это смета только на работы. Я отрезал ту часть, которая связана с материалами - ее проверить гораздо проще...

Если это только работы, то аппетит у ребят неслабый. Монтаж щитовых - работа сложная и дорогостоящая, но не до такой же степени...
И мне многое непонятно. Вот, например, щит навесной на 54 модуля. Работа - 4810? Что с ним собираются делать? Взять пустой ящик и четырьмя саморезами прикрутить к стене предварительно вырезав (выломав) отверстия для ввода кабелей? Или что-то еще? Есть какие-то дополнительные работы? Например, на бревне иногда заказчик просит выровнять плоскость, частично утопить щит. Может еще какие-то трудности?

Автор: Nikolay_Ch 22.9.2010, 17:10

Цитата(АА @ 22.9.2010, 12:54) *
Если это только работы, то аппетит у ребят неслабый. Монтаж щитовых - работа сложная и дорогостоящая, но не до такой же степени...
И мне многое непонятно. Вот, например, щит навесной на 54 модуля. Работа - 4810? Что с ним собираются делать? Взять пустой ящик и четырьмя саморезами прикрутить к стене предварительно вырезав (выломав) отверстия для ввода кабелей? Или что-то еще? Есть какие-то дополнительные работы? Например, на бревне иногда заказчик просит выровнять плоскость, частично утопить щит. Может еще какие-то трудности?

Нет. Это врезной щиток ставится прямо на брус. Отделки, которая обойдет щиток, еще нет (и монтируется отделка вообще другими людьми). Вот еще вопрос у меня - правда-ли, что монтаж АВ или УЗО и ввод в щиток провода извне и подключение его к АВ - это разные вещи? Тут, судя по всему разделили непосредственно монтаж АВ и подключение к ним проводов. Насколько это оправдано? Т.е. за защелкивание одноюнитового автомата берется 300 рублей, за два юнита - 450, за три - 650 рублей. И, честно говоря, не понимаю, почему монтаж трехполюсного АВ стоит столько-же, сколько и двухполюсное УЗО? Разве есть принципиальная разница, что монтировать на рейку? И меня шокирует цена монтажа рубильника. Это действительно так сложно, что стоит так дорого???

Ввод провода в щиток должен стоить 300 рублей?
А, если пуско-наладки не будет, т.к. пуско-наладка будет после земляных работ (чтобы подвести кабели к столбу), насколько я понимаю пункт сметы "пусконаладочные работы" вообще должен отсутствовать. В итоге, мне кажется, что эта данная смета завышена процентов на 25, если не больше...

Автор: давыдов 23.9.2010, 22:51

а стоит ли заказывать электрику при покупке доме сразу? или самому делать?

Автор: Nikolay_Ch 23.9.2010, 23:58

Цитата(давыдов @ 23.9.2010, 23:51) *
а стоит ли заказывать электрику при покупке доме сразу? или самому делать?

Разводку, которая будет внутренней, стоит делать до отделки... Самому делать можно, но, если уверены в своих силах.

Автор: Nikolay_Ch 24.9.2010, 21:03

$^%*^(*&*_(**&%$^&(*(*_(&(^%^%$#%$#$&&*)(_)#(%*&(#*&%(!!!!!!!!!!!

АА, прошу помощи... Уже расплатился с электриками, но только заметил, что часть проводки у меня выполнена проводом ВВГ, безо всяких НГ... Насколько критично, что он без НГ. Нужно ли требовать обязательной перекладки? Блин, все стены снимать и потолки тоже придется смотреть...
Еще вопрос - если провод ВВГ проложен в коробе вместе с ВВГнг, но не подключен - надо ли его из короба выковыривать, или можно оставить его просто так - пылиться?

Автор: АА 25.9.2010, 14:40

Цитата(Nikolay_Ch @ 22.9.2010, 18:10) *
Нет. Это врезной щиток ставится прямо на брус.
Отделки, которая обойдет щиток, еще нет (и монтируется отделка вообще другими людьми).

С этим аккуратнее. В щите предполагаются обычно большие сечения. Значит, толщина металла нормирована, если расширенно толковать т. 14.1 СП-31-110-2003

Цитата
Вот еще вопрос у меня - правда-ли, что монтаж АВ или УЗО и ввод в щиток провода извне и подключение его к АВ - это разные вещи? Тут, судя по всему разделили непосредственно монтаж АВ и подключение к ним проводов. Насколько это оправдано? Т.е. за защелкивание одноюнитового автомата берется 300 рублей, за два юнита - 450, за три - 650 рублей. И, честно говоря, не понимаю, почему монтаж трехполюсного АВ стоит столько-же, сколько и двухполюсное УЗО? Разве есть принципиальная разница, что монтировать на рейку? И меня шокирует цена монтажа рубильника. Это действительно так сложно, что стоит так дорого???

Установка автомата - не просто защелкивание. Все это надо рассчитать и скоммутировать. Но, по моему мнению, цена, мягко говоря, завышена. Подключение проводов обычно сложнее, чем просто смонтировать устройства защиты, т.к. предполагает аккуратную укладку проводов с учетом запаса. Это нудно, долго. Все это называется кроссировка. Стоимость установки автоматов и УЗО определяется количеством полюсов и сложностью (знанием) Для кого-то скоммутировать УЗО просто, а для кого-то - "темный лес". Но, в любом случае, сложнее, чем автомат. Вас же не удивляют расценки автосервиса? А иногда операция фактически занимает 15 минут при том, что Вы оплачиваете 3 норма-часа. Это навыки и оборудование.


Цитата
Ввод провода в щиток должен стоить 300 рублей?
А, если пуско-наладки не будет, т.к. пуско-наладка будет после земляных работ (чтобы подвести кабели к столбу), насколько я понимаю пункт сметы "пусконаладочные работы" вообще должен отсутствовать. В итоге, мне кажется, что эта данная смета завышена процентов на 25, если не больше...

Не знаю, не знаю... То, что Вы привели, это, в моем понимании, не смета, а отписка. Очень сложно комментировать что-то, со многими неизвестными.

На фото один из недавних щитков, собранных мной. Подготовлено место для счетчика, впариваемого кхх-сетями. Пришлось изготовить и инсталировать специальную пластину, т.к. крепление нестандартное. Опять же, по причине требования сетей, разрядники пришлось поместить в РЩ. Дополнительно установлена защита от выхода напряжения за нормируемые параметры. Учтен полуавтоматический ввод резерва. Автоматика сгруппирована так, чтобы электроустановкой было легко управлять неподготовленному пользователю. Еще особенность. Подвод стальных лотков выполнен по "скользящей" схеме - учтена осадка дома. Щит не слишком навороченный, но пришлось немного поломать голову. Однако все это обошлось заказчику намного дешевле, чем Вам.


 

Автор: АА 25.9.2010, 14:44

Цитата(давыдов @ 23.9.2010, 23:51) *
а стоит ли заказывать электрику при покупке доме сразу? или самому делать?

Электрика - это крайне ответственное дело. К сожалению, очень часто при выполнении работ в комплексе, они выполняются неквалифицированным персоналом. На рынке безумное кол-во халтуры. Проверить хотя бы знания в момент заключения договора возможно, но для этого надо самому эти знания иметь. icon_sad.gif

Автор: АА 25.9.2010, 15:21

Цитата(Nikolay_Ch @ 24.9.2010, 22:03) *
$^%*^(*&*_(**&%$^&(*(*_(&(^%^%$#%$#$&&*)(_)#(%*&(#*&%(!!!!!!!!!!!

АА, прошу помощи... Уже расплатился с электриками, но только заметил, что часть проводки у меня выполнена проводом ВВГ, безо всяких НГ... Насколько критично, что он без НГ. Нужно ли требовать обязательной перекладки? Блин, все стены снимать и потолки тоже придется смотреть...
Еще вопрос - если провод ВВГ проложен в коробе вместе с ВВГнг, но не подключен - надо ли его из короба выковыривать, или можно оставить его просто так - пылиться?

Если подходить строго, то ВВГ не поддерживает горение только при одиночной прокладке. Но частичное использование его не критично, если кабель качественный, прокладка и коммутация выполнены надежно. Тут настораживает другое: нахалтурили в одном, значит и в другом могли накосячить.
Впрочем, Вы уже расплатились...

Автор: Nikolay_Ch 25.9.2010, 17:56

Цитата(АА @ 25.9.2010, 15:40) *
С этим аккуратнее. В щите предполагаются обычно большие сечения. Значит, толщина металла нормирована, если расширенно толковать т. 14.1 СП-31-110-2003

В смысле аккуратнее? Сечения да - большие - сам просил. И пять проводов - там кабель вводной толщиной сантиметра три, если не соврать. Т.е. надо брать щиток определенной толщины, Вы это имели ввиду?

Цитата(АА @ 25.9.2010, 16:21) *
Если подходить строго, то ВВГ не поддерживает горение только при одиночной прокладке. Но частичное использование его не критично, если кабель качественный, прокладка и коммутация выполнены надежно. Тут настораживает другое: нахалтурили в одном, значит и в другом могли накосячить.
Впрочем, Вы уже расплатились...

Да уж... Т.е. уже можно оставить одиночные кабели. У меня эти кабели в основном проложены единичными кабелями. Но вот от щитка идет к лотке пук, и среди него есть несколько ВВГ (этот обычный ВВГ прокладывали уже после моих замечаний т.е. их в общем пуке из 10-15 кабелей всего 2-3. Вот с этм что лучше делать, не подскажете?

Насчет подхалтурить... Ну вроде все остальное нормально, только бронированный кабель (для отвода насоса и уличной розетки) положили частично открытым способом в доме, думаю переложить его под домом под продухами... Стоит перестраховаться?

Автор: АА 25.9.2010, 18:53

Цитата(Nikolay_Ch @ 25.9.2010, 18:56) *
В смысле аккуратнее? Сечения да - большие - сам просил. И пять проводов - там кабель вводной толщиной сантиметра три, если не соврать. Т.е. надо брать щиток определенной толщины, Вы это имели ввиду?

В смысле заделывания щитка. Как только Вы его укрываете ("обыгрываете") горючим материалом, проводка становится скрытой, а значит требования другие, более жесткие. Таблица, которую я привер, как раз нормирует толщину стенок стальной трубы (лотка). А толщина металла щита максимум 0,8. И то это справедливо только для одного отечественного производителя. У других меньше. Возможны другие варианты, но это уже тема отдельного разговора.

Цитата
Да уж... Т.е. уже можно оставить одиночные кабели. У меня эти кабели в основном проложены единичными кабелями. Но вот от щитка идет к лотке пук, и среди него есть несколько ВВГ (этот обычный ВВГ прокладывали уже после моих замечаний т.е. их в общем пуке из 10-15 кабелей всего 2-3. Вот с этм что лучше делать, не подскажете?

А что теперь сделаешь? Перекладывать проводку поздно. Особого криминала здесь нет, т.к., еще раз повторю, это не самое страшное.

Цитата
Насчет подхалтурить... Ну вроде все остальное нормально, только бронированный кабель (для отвода насоса и уличной розетки) положили частично открытым способом в доме, думаю переложить его под домом под продухами... Стоит перестраховаться?

Тут надо смотреть: открытая прокладка или скрытая. В каждом случае свои требования. Для подвальных (как и чердачных) помещений особые требования. Поэтому, не имея полной информации, выводы делать не могу.

Автор: Джорджик 29.9.2010, 0:05

Здравствуйте, АА!
Хотелось бы узнать Ваше мнение по ряду вопросов.

Был на даче старый счётчик, со старыми 16А пробками. Ввод сделан медью 2,5мм по чердаку в металлорукаве. Учитывая, что это делалось лет 15-16 назад то вроде ничё страшного. Хотя изоляция уже потрескалась снаружи, как на фото в Вашей статье. В общем настала пора изменить эту вот ситуацию. Купил я кабель 2Х6мм и протянул по тому же чердаку в водопроводной трубе. Получилось примерно 4,5 метров трубы с четырьмя уголками. Намучался прилично - повороты делать тяжело. ВОт и вопрос: в статье написано что в трубе можно не более 3 метра, у меня вышло 4,5. Интуитивно я понимаю, что ничего страшного в этом нет, но хотелось бы расставить точки. Ну и толщина трубы не 3,2мм а 2,5. Не знаю что сказать. Труба что ли должна быть спецовая? Я использовал водопроводную.

Интересует порядок подключения. Сейчас у меня пока ещё стоит старый счётчик, после него автоматы (пробки). Сейчас думаю Как правильно: счётчик - автомат вводной - УЗО или Автомат- счётчик-УЗО. В инете искал - мнения явно разные. Мне кажется что особо разницы нет, т.к. и автомат и счётчик будут опломбированы, и я явно туда не полезу. Электрик - дедушка сказал: ты сделай - я проверю, опломбирую и ага.

Что скажете про такую штуку? http://www.ani-pcb.com.ua/index.php?id=4680&show=4nalbum&do=showpic&pid=79752&orderby=ratingD Заменяет ли она вводной автомат? Я её уже купил и собираюсь поставить в конце цепочки счётчик - автомат - УЗО.

В схеме подключения счётчика есть обозначения "Г" и "Н". ))))) Думаю, что ввод это "Г", а вывод это "Н", но не уверен. И почему они так называются? ))))

Спасибо

Автор: АА 30.9.2010, 8:59

Цитата(Джорджик @ 29.9.2010, 1:05) *
Здравствуйте, АА!
Хотелось бы узнать Ваше мнение по ряду вопросов.

Был на даче старый счётчик, со старыми 16А пробками. Ввод сделан медью 2,5мм по чердаку в металлорукаве. Учитывая, что это делалось лет 15-16 назад то вроде ничё страшного. Хотя изоляция уже потрескалась снаружи, как на фото в Вашей статье. В общем настала пора изменить эту вот ситуацию. Купил я кабель 2Х6мм и протянул по тому же чердаку в водопроводной трубе. Получилось примерно 4,5 метров трубы с четырьмя уголками. Намучался прилично - повороты делать тяжело. ВОт и вопрос: в статье написано что в трубе можно не более 3 метра, у меня вышло 4,5. Интуитивно я понимаю, что ничего страшного в этом нет, но хотелось бы расставить точки. Ну и толщина трубы не 3,2мм а 2,5. Не знаю что сказать. Труба что ли должна быть спецовая? Я использовал водопроводную.


Толщина стенки трубы четко прописана в не раз упомянутой табл. 14.1 СП 31-110-2003
Расстояние нормировано п.7.1.22 ПУЭ

Цитата
Интересует порядок подключения. Сейчас у меня пока ещё стоит старый счётчик, после него автоматы (пробки). Сейчас думаю Как правильно: счётчик - автомат вводной - УЗО или Автомат- счётчик-УЗО. В инете искал - мнения явно разные. Мне кажется что особо разницы нет, т.к. и автомат и счётчик будут опломбированы, и я явно туда не полезу. Электрик - дедушка сказал: ты сделай - я проверю, опломбирую и ага.

Разница есть. Мнения в инете - это мнения в инете. Цена разницы - Ваша безопасность и сохранность Вашего имущества.
Положено так: на вводе автомат защиты, ГЗШ, УЗИП. В УРЩ: автомат защиты, обеспечивающий селективность срабатывания с вводным автоматом - счетчик - Узо противопожарное (лучше селективное). Ссылки на нормативную документацию я уже не раз давал в этой теме и своих статьях.
Если Вы ограничиваетесь лампочками, радиоприемником и т.п., то можно попроще. При этом при грозе гасите свет и выдергиваете все из розеток. Как только появляется желание пользоватся современной бытовой техникой: СМ, ПММ, водогрей, насос, обогреватели и т.п., извольте делать все правилам. С контуром заземления, правильно подобранной защитой, грамотно выстроенной электроустановкой.


Цитата
Что скажете про такую штуку? http://www.ani-pcb.com.ua/index.php?id=4680&show=4nalbum&do=showpic&pid=79752&orderby=ratingD Заменяет ли она вводной автомат? Я её уже купил и собираюсь поставить в конце цепочки счётчик - автомат - УЗО.


А зачем? Включение в э/установку любого прибора должно быть обоснованно. Хотелось бы услышать Ваши аргументы.

Цитата
В схеме подключения счётчика есть обозначения "Г" и "Н". ))))) Думаю, что ввод это "Г", а вывод это "Н", но не уверен. И почему они так называются? ))))


Г - генератор
Н - нагрузка
В современных счетчиках сейчас применяются более понятные обозначения.
Все однофазные счетчики подключаются одинаково: 1 клемма - фаза вход, 2 клемма - фаза на нагрузку, 3 клемма - ноль вход, 4 клемма - ноль выход. Четвертую клемму подключать не обязательно, т.к. все равно внутри счетчика между 3 и 4 клеммами перемычка. Но энергосбыт Вас может не понять, т.к. инспектор не всегда знает, как устроен счетчик icon_lol.gif

Автор: Джорджик 30.9.2010, 20:18

Спасибо за развёрнутый ответ, ув. АА!
После которого захотелось на всё плюнуть и оставить как было... )))
Интересно, встечали ли Вы когда-то электрику, сделанную по всем правилам, если это делали не Вы?))))

Автор: АА 1.10.2010, 9:58

Цитата(Джорджик @ 30.9.2010, 21:18) *
Спасибо за развёрнутый ответ, ув. АА!
После которого захотелось на всё плюнуть и оставить как было... )))
Интересно, встечали ли Вы когда-то электрику, сделанную по всем правилам, если это делали не Вы?))))

Оставляйте, это Ваше право, Ваше решение и Ваша ответственность.
А электрику, сделанную по всем Правилам, встречал. Однако в загородных домах очень редко. В квартирах чаще. Очень много видел "правильной" электрики у "буржуев". В Германии, Италии, Голландии, Норвегии, Швеции и др. странах. Там практически везде все правильно. У них как-то получается.

Автор: MrWildWolf 2.10.2010, 19:23

Здравствуйте накопилось пару вопросов
1 как спускать кабель СИП по деревянному столбу ? планирую на изоляторах читаю ПЭУ и прочее и не пойму как правильно
2 как крепить щиток(метал) на деревянной стене первое что пришло на ум проложить лист шифера как на практике делают
3 как провести кабель для дренажника в подполье пол деревянный утепленный от земли до пола 10-15см трубу уже не засунуть была идея кинуть металлорукав защита от грызунов а уже в нем гофра с кабелем каким ? ВВГ или гибкий Но чувствую так нельзя Может есть вариант кроме трубы или теперь только поверху ?

Автор: АА 4.10.2010, 14:15

Цитата(MrWildWolf @ 2.10.2010, 20:23) *
Здравствуйте накопилось пару вопросов
1 как спускать кабель СИП по деревянному столбу ? планирую на изоляторах читаю ПЭУ и прочее и не пойму как правильно

Потому что разработчикам ПУЭ не могло прийти в голову, что кому-то понадобиться спускать провод, предназначенный для воздушных линий, по опорам вниз.
Если исходить из здравого смысла, то следует исключить касание с металлом, бетоном и т.п. (чтобы при порывах ветра не повреждалась изоляция). И на высоту человеческого роста провод должен быть надежно защищен от механических повреждений, например, отрезком П-образного швеллера. К опоре провод можно крепить светостабилизированными стяжками. Если с ними проблема, то отрезками провода в изоляции. Это грубо, но достаточно надежно.
Цитата
2 как крепить щиток(метал) на деревянной стене первое что пришло на ум проложить лист шифера как на практике делают

Щит с металлическим основанием, при наружной установке, в доп. защите не нуждается.
Цитата
3 как провести кабель для дренажника в подполье пол деревянный утепленный от земли до пола 10-15см трубу уже не засунуть была идея кинуть металлорукав защита от грызунов а уже в нем гофра с кабелем каким ? ВВГ или гибкий Но чувствую так нельзя Может есть вариант кроме трубы или теперь только поверху ?

Уточните условия прокладки. Подробно как пойдет кабель?

Автор: MrWildWolf 4.10.2010, 17:43

Цитата(АА @ 4.10.2010, 15:15) *
Потому что разработчикам ПУЭ не могло придти в голову, что кому-то понадобиться спускать провод, предназначенный для воздушных линий, по опорам вниз.
Если исходить из здравого смысла, то следует исключить касание с металлом, бетоном и т.п. (чтобы при порывах ветра не повреждалась изоляция). И на высоту человеческого роста провод должен быть надежно защищен от механических повреждений, например, отрезком П-образного швеллера. К опоре провод можно крепить светостабилизированными стяжками. Если с ними проблема, то отрезками провода в изоляции. Это грубо, но достаточно надежно.

Щит с металлическим основанием, при наружной установке, в доп. защите не нуждается.

Уточните условия прокладки. Подробно как пойдет кабель?

Вот и я думаю что что-то не так А как надо ? ВЛ мой деревянный столб расположен у сарая-навеса на стене которого ГРЩ До столба СИП а спускать ВВГ ? но он же разрушается от света протянуть его в трубе? так вроде нельзя конденсат и все такое

Про дренажник расположен под полом если сразу вывести то придется через весь дом кабель тянут поэтому хотелось бы прокинуть его под полом прямо по земле а затем уже поднимать в дом понимаю что надо мет. трубу но уже не зависти ее туда

Автор: Джорджик 5.10.2010, 8:38

Скажите, пожалуйста, чем отличаются эти автоматы? А то купил, тормоз, увёз на дачу и только тут увидел что они разные.


Автор: 191 5.10.2010, 13:40

Цитата(Джорджик @ 5.10.2010, 8:38) *
Скажите, пожалуйста, чем отличаются эти автоматы? А то купил, тормоз, увёз на дачу и только тут увидел что они разные.

Если уважаемый АА не против, то отвечу я. Они отличаются предельной коммутационной способностью. Но для Вас, как для потребителя, т.н. "последней мили" не очень важно. Для Вас важен номинал расцепителя, а в данном случае он одинаков. Поэтому не волнуйтесь. Все в порядке.

Автор: Джорджик 5.10.2010, 19:31

Спасибо ))) Я вообще-то вижу три отличия ... Одно окошко белое, второе красное, потом под ним в одном случае 6000, а в другом 4500 ну и PL4 и PL6 )))))))) Это всё то самое что Вы написали???

Автор: 191 6.10.2010, 7:49

Цитата(Джорджик @ 5.10.2010, 19:31) *
Спасибо ))) Я вообще-то вижу три отличия ... Одно окошко белое, второе красное, потом под ним в одном случае 6000, а в другом 4500 ну и PL4 и PL6 )))))))) Это всё то самое что Вы написали???

Совершенно верно. PL4 - до 4,5 кА, PL6 - до 6 кА. Окошки - индикация положения контактов. У PL6 - есть, у PL4 - отсутствует, что не мешает выполнять основные функции.

Автор: АА 7.10.2010, 14:58

Цитата(MrWildWolf @ 4.10.2010, 18:43) *
Вот и я думаю что что-то не так А как надо ? ВЛ мой деревянный столб расположен у сарая-навеса на стене которого ГРЩ До столба СИП а спускать ВВГ ? но он же разрушается от света протянуть его в трубе? так вроде нельзя конденсат и все такое

Опускайте СИП так, как я написал раньше.

Цитата
Про дренажник расположен под полом если сразу вывести то придется через весь дом кабель тянут поэтому хотелось бы прокинуть его под полом прямо по земле а затем уже поднимать в дом понимаю что надо мет. трубу но уже не зависти ее туда

Для прокладки под землей применяются кабели ВБбШв
К сожалению, еще раз повторю, невозможно на расстоянии, не видя объекта, давать полноценные рекомендации.
Например я не понимаю почему нельзя проложить в подполье трубу. Ее же можно собрать из частей, на резьбе. Можно использовать гибкую трубу из нержавейки. Если кабель пойдет по негорючему основанию, то для защиты от мышей допустимо использовать металлорукав. Правда со временем он проржавеет.

Автор: АА 7.10.2010, 15:02

Цитата(191 @ 5.10.2010, 14:40) *
Если уважаемый АА не против, то отвечу я. Они отличаются предельной коммутационной способностью. Но для Вас, как для потребителя, т.н. "последней мили" не очень важно. Для Вас важен номинал расцепителя, а в данном случае он одинаков. Поэтому не волнуйтесь. Все в порядке.

И все-таки разница есть. По последнему тех. регламенту 4,5кА - это минимум. Лучше 6, а еще лучше - 10. Хотя Вы правы, в быту это не так принципиально. Но общая надежность выше, т.к. исполнение у последних все-таки лучше. Еще есть один момент. Я бы предпочел с кривой отключения "В", особенно если сеть "дохлая".

Автор: Starik 11.10.2010, 0:00

Цитата(Джорджик @ 29.9.2010, 1:05) *
Интересует порядок подключения. Сейчас у меня пока ещё стоит старый счётчик, после него автоматы (пробки). Сейчас думаю Как правильно: счётчик - автомат вводной - УЗО или Автомат- счётчик-УЗО. В инете искал - мнения явно разные.
Хочу добавить к сообщению уважаемого АА
По Пуэ.1.5.36 и СП 31-110-2003 (полную выписку не привожу) до счетчика
должен стоять "коммутационный аппарат или предохранители на каждый провод" на практике он заменяется автоматом на 50-63а при этом автомат не несет свою функцию автомата или ограничителя мощности, а используется только как выключатель, далее ставится счетчик.
Разграничение зависит от требований Энергосбыта, но как правило на входных клеммах счетчика, а сам счетчик по новым правилам это ваша собственность.
Что скажете про такую штуку? Заменяет ли она вводной автомат? Я её уже купил и собираюсь поставить в конце цепочки счётчик - автомат - УЗО.

Нет вводной автомат это не заменяет, это устройство обесточивает дом при превышении напряжения более 265 вольт, устройство очень полезное
т.к. при обрыве нуля на ТП возможно попадание 380 в на все ваши приборы
и сгорание их, единственное что меня смущает это 8кв мощности что для дома может быть не достаточно, если защищать весь дом. Большей мощности устройство стоит устанавливать между Коммутационным аппаратом (автоматом) и счетчиком, так как часто при перекосе фаз загорается обмотка напряжения самого счетчика, постоянно включенная в сеть. Я знаю сгоревшие дома от счетчика.

Автор: АА 15.10.2010, 13:15

Цитата(Starik @ 11.10.2010, 1:00) *
Нет вводной автомат это не заменяет, это устройство обесточивает дом при превышении напряжения более 265 вольт, устройство очень полезное
т.к. при обрыве нуля на ТП возможно попадание 380 в на все ваши приборы
и сгорание их, единственное что меня смущает это 8кв мощности что для дома может быть не достаточно, если защищать весь дом. Большей мощности устройство стоит устанавливать между Коммутационным аппаратом (автоматом) и счетчиком, так как часто при перекосе фаз загорается обмотка напряжения самого счетчика, постоянно включенная в сеть. Я знаю сгоревшие дома от счетчика.

Для этой цели удобнее использовать УЗМ-50 или УЗМ-51 пр-ва Меандр (Питер). Выдерживают ток до 80А. Пример инсталяции такого устройства на 4 стр. темы, в 75 сообщении. Отрадно то, что разработчики живо откликаются на вопросы, подсказывают решение в сложных ситуациях.

Автор: Starik 18.10.2010, 1:30

Цитата(АА @ 15.10.2010, 14:15) *
Для этой цели удобнее использовать УЗМ-50 или УЗМ-51 пр-ва Меандр (Питер). Выдерживают ток до 80А.

Для своего дома мне надо собрать щиток, вдруг где то видели в Москве
в продаже УЗМ-50(51) если видели пошлю племянника, сам уже хожу плохо,
УЗО и АВВ и дин рейки у меня есть, а вот про УЗМ-50 это для меня новость.
Спасибо

Автор: Nikolay_Ch 18.10.2010, 8:08

Цитата(Starik @ 18.10.2010, 2:30) *
Для своего дома мне надо собрать щиток, вдруг где то видели в Москве
в продаже УЗМ-50(51) если видели пошлю племянника, сам уже хожу плохо,
УЗО и АВВ и дин рейки у меня есть, а вот про УЗМ-50 это для меня новость.
Спасибо

Точно есть в http://electro-mpo.ru (но цены там не маленькие)... А так - посмотрите по гуглу - там много кто продает.
http://www.google.ru/#sclient=psy&hl=ru&safe=off&site=&source=hp&q=%D1%83%D0%B7%D0%BC-50+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C&aq=f&aqi=g2&aql=&oq=&gs_rfai=&pbx=1&fp=a171a09932a01cf

Автор: АА 18.10.2010, 19:08

Цитата(Starik @ 18.10.2010, 2:30) *
Для своего дома мне надо собрать щиток, вдруг где то видели в Москве
в продаже УЗМ-50(51) если видели пошлю племянника, сам уже хожу плохо,
УЗО и АВВ и дин рейки у меня есть, а вот про УЗМ-50 это для меня новость.
Спасибо

Для сборки щитка нужны не только УЗО и автоматы. УЗМы нужны тоже не всегда, а когда есть риск повреждения приборов повышенным или пониженным напряжением. Точно подобрать автоматику защиты может только специалист.
В Москве представляют Меандр кроме Электромонтажа компании ЭТМ и Астро-УЗО. Цена там немного ниже будет. Знаю, что Меандр высылает оборудование почтой или транспортными компаниями. Так получилось, что работа меня занесла сейчас в Питер, собираюсь заехать в Меандр для личного знакомства, могу уточнить.

Автор: MrWildWolf 18.10.2010, 19:22

Спасибо за советы

Цитата(АА @ 7.10.2010, 15:58) *
Опускайте СИП так, как я написал раньше.


Так и сделал хотя мне советовали еще в трубу гофру запихать

Цитата(АА @ 7.10.2010, 15:58) *
Для прокладки под землей применяются кабели ВБбШв
К сожалению, еще раз повторю, невозможно на расстоянии, не видя объекта, давать полноценные рекомендации.
Например я не понимаю почему нельзя проложить в подполье трубу. Ее же можно собрать из частей, на резьбе. Можно использовать гибкую трубу из нержавейки. Если кабель пойдет по негорючему основанию, то для защиты от мышей допустимо использовать металлорукав. Правда со временем он проржавеет.


Про насос
кабель ну у меня же не в земле, а на(по) земле да еще и гофре, трубе хотелось бы просто продолжить провод от насоса там же пвс ?
труба 1 много кусков будет (нет доступа в подпол) 2 можно еще и на сварке, но это при наличии инструмента которого нет Металлорукав есть же вроде нержавейка А вот гибкая труба это идея Кстати о гибкой трубе (у нас в основном Кофулсо) можно ли применять ее для скрытой прокладки в дереве ? на чердаках ? По ПУЭ же стальная труба с толщиной стенки не менее ... Ваше мнение

Цитата(АА @ 15.10.2010, 14:15) *
Для этой цели удобнее использовать УЗМ-50 или УЗМ-51 пр-ва Меандр (Питер). Выдерживают ток до 80А. Пример инсталяции такого устройства на 4 стр. темы, в 75 сообщении. Отрадно то, что разработчики живо откликаются на вопросы, подсказывают решение в сложных ситуациях.

Как раз озадачен этой проблемой Один минус моноблочная как себя поведет ? Не будет ли греться и происходить сбои а то и и пожар А так конечно удобно да и по цене выгоднее Если не ошибаюсь у Легранда, Сиенса и пр. нет подобных устройств Как вариант рассматриваю реле напряжения + силовое реле по мне как то надежнее У кого какое мнение ?

Автор: Starik 20.10.2010, 0:32

Цитата(АА @ 18.10.2010, 20:08) *
Цена там немного ниже будет. Знаю, что Меандр высылает оборудование почтой или транспортными компаниями. Так получилось, что работа меня занесла сейчас в Питер, собираюсь заехать в Меандр для личного знакомства, могу уточнить.

Сегодня порылся в инете о УЗМ50, разработка была хозяина фирмы,
и шли качественные УЗМ, но далее он начал получать комплектующие из Китая по 1-3 бакса, монтажников уволил, оставил только тех кто из 2-3 шт собирает работающие УЗМ, силовое реле китайское без обозначений, под вопросом материал контактов реле, при таких токах могут и оплавится, у контактов реле нет пламегасителей, при большом токе и напряжении 220-265в может возникнуть дуга между контактами, что пожароопасно, корпуса покупные стандартные, на них клеится лейб Меандра.
Возможны срабатывания от импульсных помех в сетях, Меандр рассматривал вопрос установки Варистора, для снятия помех, но Варистор это полупроводниковый прибор имеющий усталость, то есть при длительных помехах может разрушатся частично само тело полупроводника, вплоть до спекания массы тела. Обычно и как правило защита от помех ставится трех уровневая, первый газовый разрядник, далее варисторы, ведущие фирмы предлагают устанавливать варистор через вставки для переодической замены, пока куда ни кинь везде клин. Наверняка кто то даст больше информации.
Информацию набирал в Яндексе по запросу "отзывы о УЗМ"

Автор: MrWildWolf 20.10.2010, 3:39

Цитата(Starik @ 20.10.2010, 1:32) *
Сегодня порылся в инете о УЗМ50, разработка была хозяина фирмы,
и шли качественные УЗМ, но далее он начал получать комплектующие из Китая по 1-3 бакса, монтажников уволил, оставил только тех кто из 2-3 шт собирает работающие УЗМ, силовое реле китайское без обозначений, под вопросом материал контактов реле, при таких токах могут и оплавится, у контактов реле нет пламегасителей, при большом токе и напряжении 220-265в может возникнуть дуга между контактами, что пожароопасно, корпуса покупные стандартные, на них клеится лейб Меандра.
Возможны срабатывания от импульсных помех в сетях, Меандр рассматривал вопрос установки Варистора, для снятия помех, но Варистор это полупроводниковый прибор имеющий усталость, то есть при длительных помехах может разрушатся частично само тело полупроводника, вплоть до спекания массы тела. Обычно и как правило защита от помех ставится трех уровневая, первый газовый разрядник, далее варисторы, ведущие фирмы предлагают устанавливать варистор через вставки для переодической замены, пока куда ни кинь везде клин. Наверняка кто то даст больше информации.
Информацию набирал в Яндексе по запросу "отзывы о УЗМ"

Весело icon_sad.gif
Тоже почитал подробнее на оф. сайте из минусов разрывает только фазу в принципе достаточно, но при обрыве нуля оборудование может останется под напряжением sml20.gif Поляризованное реле как + так и - Наличие варистора для меня скорее минус уже стоит ОПИ т.е. правило 10 метров либо надо ставить дроссель (у нас видимо только под заказ) хоть выкидывай варистор да и без защиты он как было замечено выше Ну хоть теперь не надо автомат с хар-кой В уже плюс Видимо все таки РН + Реле буду ставить
А вот из каких комплектующих они собирают это вопрос
И еще УЗМ до -40 а вот реле напряжение до -25 (-40 у нас ползимы) т.е. видимо тоже не пойдет
Будем думать дальше

Автор: АА 20.10.2010, 11:09

Цитата(Starik @ 20.10.2010, 1:32) *
Сегодня порылся в инете о УЗМ50, разработка была хозяина фирмы,
и шли качественные УЗМ, но далее он начал получать комплектующие из Китая по 1-3 бакса, монтажников уволил, оставил только тех кто из 2-3 шт собирает работающие УЗМ, силовое реле китайское без обозначений, под вопросом материал контактов реле, при таких токах могут и оплавится, у контактов реле нет пламегасителей, при большом токе и напряжении 220-265в может возникнуть дуга между контактами, что пожароопасно, корпуса покупные стандартные, на них клеится лейб Меандра.
Возможны срабатывания от импульсных помех в сетях, Меандр рассматривал вопрос установки Варистора, для снятия помех, но Варистор это полупроводниковый прибор имеющий усталость, то есть при длительных помехах может разрушатся частично само тело полупроводника, вплоть до спекания массы тела. Обычно и как правило защита от помех ставится трех уровневая, первый газовый разрядник, далее варисторы, ведущие фирмы предлагают устанавливать варистор через вставки для переодической замены, пока куда ни кинь везде клин. Наверняка кто то даст больше информации.
Информацию набирал в Яндексе по запросу "отзывы о УЗМ"

Материал из инета надо фильтровать. У Меандра есть конкуренты, поэтому информация м.б. и "заказной". Меандр и не отрицает, что часть комплектующих поступает из Китая (а что сейчас оттуда не поступает), но выполняются они по чертежам и ТУ Меандра. Осуществялется тотальный входной и выходной контроль. Схема аккуратная, не "наколеночная". Жаль, что вчера не сфотографировал оборудование на производстве, с которым меня любезно ознакомили. Не предполагал такого отзыва.
Корпуса также изготавливаются по чертежам Меандра. Пока вижу один минус - малая глубина контакта присоединения проводов. Замечание было внимательно выслушано, обещали внести изменения. Что касается варистора, то его можно рассматривать только как защиту 3 уровня. Обязательной защиты от импульсных перенапряжений на вводе встроенный в УЗМ варистор не заменяет.
Приношу извинения, что не отвечаю оперативно на вопросы. Уже писал, что работаем в окрестностях Питера. Хорошо, что хоть Скайлинк работает. Кстати, питерцы могут писать в личку, вдруг надо что-то прояснить, а на месте виднее icon_lol.gif

Автор: Starik 20.10.2010, 17:15

Цитата(АА @ 20.10.2010, 12:09) *
Материал из инета надо фильтровать. У Меандра есть конкуренты, поэтому информация м.б. и "заказной". Меандр и не отрицает, что часть комплектующих поступает из Китая

Вы правы инфу надо фильтровать, полностью с вами согласен, перепроверю, снова залезу в инет найду ссылку на которую я ориентировался, это Форум название уточню.
Но по поводу силового реле, без марки изготовителя, у меня серьезные сомнения, оно проверялось по методе 10вольт и 80 ампер, якобы по заявлению Меандра, но как вы говорите это надо фильтровать, а реально у нас 220-265 вольт, если будет возможность получить его и распотрошить вы как специалист сами оцените.

Автор: Starik 20.10.2010, 17:29

Цитата(MrWildWolf @ 20.10.2010, 4:39) *
Весело icon_sad.gif
Тоже почитал подробнее на оф. сайте из минусов разрывает только фазу в принципе достаточно, но при обрыве нуля оборудование может останется под напряжением

Наверное я что то не углядел, был уверен что разрывается и фаза и ноль.
При обрыве нуля если у вас нет дополнительного заземления подключенного в сеть на НОЛЬ ничего не погорит, ну будет Фаза без Нуля, лампочки погаснут, просигнализируют о неисправности, выключите общий рубильник и будете разбиратся, если в деревне да дом деревянный
и нет ничего закопанного в землю под рукой, ничего страшного,
а если стоит УЗИ так оно сработает.

Автор: MrWildWolf 20.10.2010, 18:07

Цитата(АА @ 20.10.2010, 12:09) *
Материал из инета надо фильтровать. У Меандра есть конкуренты, поэтому информация м.б. и "заказной". Меандр и не отрицает, что часть комплектующих поступает из Китая (а что сейчас оттуда не поступает), но выполняются они по чертежам и ТУ Меандра. Осуществялется тотальный входной и выходной контроль. Схема аккуратная, не "наколеночная". Жаль, что вчера не сфотографировал оборудование на производстве, с которым меня любезно ознакомили. Не предполагал такого отзыва.
Корпуса также изготавливаются по чертежам Меандра. Пока вижу один минус - малая глубина контакта присоединения проводов. Замечание было внимательно выслушано, обещали внести изменения. Что касается варистора, то его можно рассматривать только как защиту 3 уровня. Обязательной защиты от импульсных перенапряжений на вводе встроенный в УЗМ варистор не заменяет.
Приношу извинения, что не отвечаю оперативно на вопросы. Уже писал, что работаем в окрестностях Питера. Хорошо, что хоть Скайлинк работает. Кстати, питерцы могут писать в личку, вдруг надо что-то прояснить, а на месте виднее icon_lol.gif

Ну народ у нас такой все обхаять надо поэтому тоже настороженно отношусь хотя сейчас мало что хорошо делают главное прибыль icon_sad.gif
Пусть Китай но заводской
Про варистор Я о том и говорю да и сам Меандр предупреждает если уже стоит защита 1 уровня то УЗМ через 10 метров или дроссель так что лучше бы без него
Ув. АА если еще будете общаться с Меандр у меня вопрос Почему УЗМ до -40 а Реле напряжения только до -25 элементарная база же одна или может разная .

Автор: Starik 21.10.2010, 1:31

Цитата(MrWildWolf @ 20.10.2010, 19:07) *
или дроссель

Второй раз встречаю слово дроссель, навело на мысль, а ведь все фильтры для компа имеют два дросселя и конденсатор для отсеивания импульсных помех в сети, но они на маленькие токи.
Вопрос а вдруг кто то встречал такое же устройство на ток 60-80 ампер.

Автор: Leo 21.10.2010, 2:00

Цитата(Starik @ 21.10.2010, 2:31) *
...
Вопрос а вдруг кто то встречал такое же устройство на ток 60-80 ампер.

Набираете в поисковике "Дроссель 60А" и получаете кучу ссылок.
Когда будете узнавать про цену рекомендую это делать сидя на стуле.l

Автор: Nikolay_Ch 21.10.2010, 8:06

Цитата(Starik @ 20.10.2010, 1:32) *
Сегодня порылся в инете о УЗМ50, разработка была хозяина фирмы,
и шли качественные УЗМ, но далее он начал получать комплектующие из Китая по 1-3 бакса, монтажников уволил, оставил только тех кто из 2-3 шт

Читал я эту страшилку... Очень похоже на информационную атаку. Откровенный наезд. Сложно сказать - правда это или нет, но чем еще защищать холодильник и насос в котле? Они-же должны запускаться с задержкой...

Автор: Starik 21.10.2010, 23:34

Цитата(Leo @ 21.10.2010, 3:00) *
Набираете в поисковике "Дроссель 60А" и получаете кучу ссылок.
Когда будете узнавать про цену рекомендую это делать сидя на стуле.l

Ну это немножко не то, я говорил про импульсные высокочастотные помехи
по сети, прикинул даже если сделать такой фильтр то надо ферритовый сердечник, хотя бы от строчника старого телевизора, витки провода 6кв сечения не менее, намотка по типу УЗО, и керамический конденсатор вольт на 400.
А зачем мне эти мучения надо.
В УЗМ50 что бы он не срабатывал на помехи, вставлен варистор что не есть хорошо, т.к. такая защита может быть только при трех ступенчатой
защите от помех и является последней в цепи, первым должен стоять газовый разрядник, варистор это на официальном сайте Меандра, было бы лучше если бы это было реализовано электроникой.
Информацию брал в поиске "УЗМ50" наиболее мне понравилась дискуссия
на форуме www.masterwire.ru/ustrojstva-zashhity
Название - Устройства защиты от перенапряжения УЗМ торговой марки Меандр... Про реле что у меня вызывает сомнения по контактам, по не проверенным сведениям, реле указанные ниже переданы в Китай и якобы используются в УЗМ - реле серии PBO, РВП, РВЦ, РВЗ, РКФ, РКН, к сожалению я сейчас оторван от справочной литературы и не могу проверить реле.
Идея прибора безусловно нужная, но исполнение вызывает сомнения.
Есть альтернатива к сожалению на Украине, Донбасс, далеко.
Реле напряжения DigiTOP Vp-40A корпус на DIN-рейку
Реле напряжения DigiTOP Vp-60A корпус на DIN-рейку
Реле Зубр
Пока отзывов не нашел.

Автор: MrWildWolf 22.10.2010, 4:52

Вопрос про сварочник в основном инвектор но иногда и балансный подключать до УЗО или можно после УЗО выдержит ??
Про дросель например ф-мы HAKEL разделительный ~100 уе просто дросель ~500 уе мдя icon_sad.gif цены

Автор: Starik 23.10.2010, 0:47

Цитата(MrWildWolf @ 22.10.2010, 5:52) *
Вопрос про сварочник в основном инвектор но иногда и балансный подключать до УЗО или можно после УЗО выдержит ??

УЗО это кольцевой трансформатор с проводами Фаза-Ноль намотаннами симметрично и уничтожающими поле в трансе взаимно, если у вас не будет
превышения тока по одному из проводов то УЗО не сработает.
Но уЗО должно быть на ток более тока потребителя, написано на корпусе
25 ампер, это ток который может через себя пропустить УЗО без вреда для себя.

Автор: Starik 23.10.2010, 0:58

Цитата(Starik @ 22.10.2010, 0:34) *
Есть альтернатива к сожалению на Украине, Донбасс, далеко.
Реле напряжения DigiTOP Vp-40A корпус на DIN-рейку
Реле напряжения DigiTOP Vp-60A корпус на DIN-рейку
Реле Зубр
Пока отзывов не нашел.

Поискал сегодня, похоже это одно и тоже устройство, внешне похожи,
с кучей установок самим потребителем, разрыв только по Фазе,
на фото показаны корпуса и очень слабые зажимные контакты для проводов.
По поставкам в Россию ничего не сказано, отзывов потребителей нет.
Адрес ООО Энергохит, украина г. Донецк, ул Советская 27 тел 062- 385-64-85. WWW.ligitop.cjv. ua
Возможно кто то найдет более полную информацию.

Автор: oroch 26.10.2010, 21:47

Здравствуйте АА и все!
На данном этапе строительства занимаюсь проводкой в доме, возник вопрос по ПРАВИЛЬНОЙ подводке проводов к розеткам от коробки. На прикрепленном рисунке 3 варианта (рисунок корявый уж извеняйтеicon_lol.gif ) Я уже выбрал первый вариант, но знакомый электрик сказал что при запараллеленных розетках, на ту розетку которая ближе к коробке будет большая нагрузка, и надо пускать вверху стены шлейф, а уже от него опускаться через распаечные коробки к розеткам, при этом, как я понимаю нагрузка перемещается в главную коробку. Или же вести отдельными проводами от каждой розетки к главной коробке, что не экономично по проводам и опять же нагрузка на коробку. Так же слышал что чем меньше разрывов провода ( вариант розетка-распаечная коробка-главная коробка) тем лучше. Вообщем подскажите как будет правильней в конкретном случае.

Потребители на комнату: Телевизор, обогреватель, лампа Бра

http://radikal.ru/F/s014.radikal.ru/i326/1010/13/4d12ad19498d.jpg

Автор: Leo 26.10.2010, 23:14

Цитата(oroch @ 26.10.2010, 22:47) *
Здравствуйте АА и все!
На данном этапе строительства занимаюсь проводкой в доме, возник вопрос по ПРАВИЛЬНОЙ подводке проводов к розеткам от коробки. На прикрепленном рисунке 3 варианта (рисунок корявый уж извеняйтеicon_lol.gif ) Я уже выбрал первый вариант, но знакомый электрик сказал что при запараллеленных розетках, на ту розетку которая ближе к коробке будет большая нагрузка, и надо пускать вверху стены шлейф, а уже от него опускаться через распаечные коробки к розеткам, при этом, как я понимаю нагрузка перемещается в главную коробку. Или же вести отдельными проводами от каждой розетки к главной коробке, что не экономично по проводам и опять же нагрузка на коробку. Так же слышал что чем меньше разрывов провода ( вариант розетка-распаечная коробка-главная коробка) тем лучше. Вообщем подскажите как будет правильней в конкретном случае.

Потребители на комнату: Телевизор, обогреватель, лампа Бра

http://radikal.ru/F/s014.radikal.ru/i326/1010/13/4d12ad19498d.jpg

Без разницы.

Автор: АА 27.10.2010, 20:02

Цитата(oroch @ 26.10.2010, 22:47) *
Здравствуйте АА и все!


Потребители на комнату: Телевизор, обогреватель, лампа Бра

Для обогревателя отдельная розетка, линия от щита. Для остальных потребителей (розетки общего назначения) шлейфуйте в разумных пределах, только помните, что РЕ-проводник соединять шлейфом на контактах розеток ПУЭ запрещает.

Автор: oroch 27.10.2010, 20:34

Цитата(АА @ 27.10.2010, 21:02) *
Для обогревателя отдельная розетка, линия от щита. Для остальных потребителей (розетки общего назначения) шлейфуйте в разумных пределах, только помните, что РЕ-проводник соединять шлейфом на контактах розеток ПУЭ запрещает.

Спасибо забыстрый ответ! По обогревателю так и сделаю. А как же соединять РЕ проводник в запаралеленых розетках через ваго клемники as.gif ? или есть другой способ? или "И И ТАК СОЙДЕТ"? fly2.gif
Ну и последний вопрос- Нельзя ли просто собрать все РЕ проводники в РЩ на шину а потом от РЩ 10 мм2 медью до контура заземления, точнее будет ли такая схема работать как заземление? у столба есть вбитый штырь(заземление нуля вроде)

Автор: Starik 28.10.2010, 0:13

Цитата(oroch @ 27.10.2010, 21:34) *
а потом от РЩ 10 мм2 медью до контура заземления, точнее будет ли такая схема работать как заземление? у столба есть вбитый штырь(заземление нуля вроде)

Заземление у столба, это повторное заземление, но с очень маленькой площадью контакта с землей и высоким сопротивлением.
Для земли на дом не годится.
Дополнительная земля на дом делается как минимум из трех 2х метровых уголков забитых треугольником и проваренных сверху, вот к ним и крепится шина земли. Но лично я не сторонник своей земли на участке, и соеденения ее с нулем, при обрыве Нулевого провода или мощного перекоса Фаз ток потечет туда где легче и у вас может быть кусок теплой земли, На мой вгляд, достаточно на вашу проводку поставить УЗО по отдельным цепям и любая утечка по Фазе и Нулю будет ими отслежена с выключением напряжения.

Автор: MrWildWolf 28.10.2010, 17:35

Повторю свой вопрос
Про насос
кабель ну у меня же не в земле, а на(по) земле да еще и гофре, трубе хотелось бы просто продолжить провод от насоса там же пвс ?
О гибкой трубе нержавейка (у нас в основном Кофулсо) можно ли применять ее для скрытой прокладки в дереве ? на чердаках ? По ПУЭ же стальная труба с толщиной стенки не менее ... Ваше мнение

Автор: oroch 29.10.2010, 17:36

Цитата(Starik @ 28.10.2010, 1:13) *
Заземление у столба, это повторное заземление, но с очень маленькой площадью контакта с землей и высоким сопротивлением.
Для земли на дом не годится........

Но лично я не сторонник своей земли на участке, и соеденения ее с нулем............


Я как бы и не собирался использовать заземление у столба как заземление для дома- это как дополнительная информация, чтобы картина была понятней....
Также я не очень хочу соединять заземление с нулем поэтому я и спрашиваю можно ли собрать на заземляющей шине в РЩ все РЕ проводники а потом кинуть на отдельно построенный контур заземления для дома (без соединения с нулем) и будет ли такая система заземления выполнять заземляющие функции или же соединение с нулем безоговорочно необходимо.

Автор: Starik 29.10.2010, 19:12

Цитата(oroch @ 29.10.2010, 18:36) *
также я не очень хочу соединять заземление с нулем поэтому я и спрашиваю можно ли собрать на заземляющей шине в РЩ все РЕ проводники а потом кинуть на отдельно построенный контур заземления для дома (без соединения с нулем) и будет ли такая система заземления выполнять заземляющие функции или же соединение с нулем безоговорочно необходимо.

Очень многое зависит от материала из чего построен дом, если это дерево кругом, так оно само является изолятором, есть ли у вас котел отопления, а он тоже землится как и батареи отопления, может быть у вас в ванной комнате стоит ванна, раковина с кранами, тогда нужно все металлические части объеденить и заземлить на свою землю, но все же мое мнение ставте УЗО и все.
По поводу обьеденения Нуля сети с вашей землей в условиях деревни
представте ТП (трансформатор) от вас далеко, а кто то дом отапливает мощным отопителем, возникает перекос фаз и по Нулевому проводу потечет большой ток, а если вы близко то ток потечет по проводам вашего щитка на вашу землю с возможным загоранием вашего щитка.
В деревне часто земля у ТП плохо сделана и имеет большое сопротивление,
а у вас все сделано с любовью и по максиму поэтому ток и может потечь к вам. Пишу и опасаюсь что уважаемый АА меня отругает, не все мои советы по правилам.

Автор: АА 29.10.2010, 19:29

Цитата(oroch @ 29.10.2010, 18:36) *
Я как бы и не собирался использовать заземление у столба как заземление для дома- это как дополнительная информация, чтобы картина была понятней....
Также я не очень хочу соединять заземление с нулем поэтому я и спрашиваю можно ли собрать на заземляющей шине в РЩ все РЕ проводники а потом кинуть на отдельно построенный контур заземления для дома (без соединения с нулем) и будет ли такая система заземления выполнять заземляющие функции или же соединение с нулем безоговорочно необходимо.

Отвечаю на конкретные вопросы, это не значит, что собранная электроустановка будет при этом безопасна, т.к. рассматривать ее можно только комплексно.
1. Проводка выполняется трехпроводной.
2. РЕ-проводник на клеммах розеток не шлейфуется, а собирается на отдельном клеммнике.
3. Все РЕ-проводники, с каждого кабеля, приходящего в щит, собираются на заземляющей шине. Сюда же присоединяются проводники системы уравнивания потенциалов (СУП), заземляющие металлические части (лотки и трубы, используемые для прокладки кабеля, стойки систем АВР, корпуса аппаратуры, имеющие специальные клеммы заземления, трубопроводы, броня кабелей и т.п.)
Никакой опасности правильно выполненная система заземления не несет будь то TN-C-S или ТТ. Все "страшилки" связаны именно с такими кустарными заземлителями, выполненными наобум, без соответствующих расчетов и замеров:
Цитата(Starik)
Дополнительная земля на дом делается как минимум из трех 2х метровых уголков забитых треугольником и проваренных сверху, вот к ним и крепится шина земли. Но лично я не сторонник своей земли на участке, и соеденения ее с нулем, при обрыве Нулевого провода или мощного перекоса Фаз ток потечет туда где легче и у вас может быть кусок теплой земли, На мой вгляд, достаточно на вашу проводку поставить УЗО по отдельным цепям и любая утечка по Фазе и Нулю будет ими отслежена с выключением напряжения.

Электроустановка, выполненная в точном соответствии с ПУЭ-7 в тысячи (это не преувеличение) раз безопаснее, чем по старым и безграмотным схемам.
Выбор системы заземления следует делать в каждом конкретном случае, после осмотра объекта и питающей сети. Даже на самых драных сетях можно сделать безопасную ТN-C-S. Однако это не всегда оправдано по иным соображениям.

Автор: АА 29.10.2010, 20:52

Цитата(MrWildWolf @ 28.10.2010, 18:35) *
Повторю свой вопрос
Про насос
кабель ну у меня же не в земле, а на(по) земле да еще и гофре, трубе хотелось бы просто продолжить провод от насоса там же пвс ?
О гибкой трубе нержавейка (у нас в основном Кофулсо) можно ли применять ее для скрытой прокладки в дереве ? на чердаках ? По ПУЭ же стальная труба с толщиной стенки не менее ... Ваше мнение

На земле может лежать (не важно в чем) только времянка. Обычно используют ПВС или КГ.
Толщина стенки стальной трубы для кабелей с проводами сечением до 2,5 кв мм включительно не нормируется. Поэтому бытовую проводку допустимо выполнять в металлических трубах с любой толщиной стенки. Лишь бы это была труба или лоток со степенью защиты не менее 4Х.

Автор: oroch 29.10.2010, 22:33

Цитата(АА @ 29.10.2010, 20:29) *
Отвечаю на конкретные вопросы, это не значит, что собранная электроустановка будет при этом безопасна, т.к. рассматривать ее можно только комплексно.
1. Проводка выполняется трехпроводной.
2. РЕ-проводник на клеммах розеток не шлейфуется, а собирается на отдельном клеммнике.
3. Все РЕ-проводники, с каждого кабеля, приходящего в щит, собираются на заземляющей шине. Сюда же присоединяются проводники системы уравнивания потенциалов (СУП), заземляющие металлические части (лотки и трубы, используемые для прокладки кабеля, стойки систем АВР, корпуса аппаратуры, имеющие специальные клеммы заземления, трубопроводы, броня кабелей и т.п.)
Никакой опасности правильно выполненная система заземления не несет будь то TN-C-S или ТТ. Все "страшилки" связаны именно с такими кустарными заземлителями, выполненными наобум, без соответствующих расчетов и замеров:

Электроустановка, выполненная в точном соответствии с ПУЭ-7 в тысячи (это не преувеличение) раз безопаснее, чем по старым и безграмотным схемам.
Выбор системы заземления следует делать в каждом конкретном случае, после осмотра объекта и питающей сети. Даже на самых драных сетях можно сделать безопасную ТN-C-S. Однако это не всегда оправдано по иным соображениям.

Грамотный в своем деле человек грамотно все разяснил и расписал! appl.gif Огромное вам спасибо уважаемый АА! без ваших советов вообще беда! sml42.gif

Автор: Starik 30.10.2010, 20:14

Уважаемый АА вы затронули очень интересную тему
Даже на самых драных сетях можно сделать безопасную ТN-C-S.
Однако это не всегда оправдано по иным соображениям.
Если есть такая возможность, с позиции вашего опыта,
какие могут быть "иные соображения" важно чем
можно пренебречь и не делать лишней работы.
Этот вопрос не обязаловка, нет возможности не отвечайте,
просто проигнорируйте, тем более у каждого мастера есть свои секреты.

Автор: oroch 30.10.2010, 21:59

Цитата(Starik @ 30.10.2010, 21:14) *
какие могут быть "иные соображения" важно чем
можно пренебречь и не делать лишней работы.
Этот вопрос не обязаловка, нет возможности не отвечайте,
просто проигнорируйте, тем более у каждого мастера есть свои секреты.


все же было бы интересно услышать ответ на этот вопрос

Автор: АА 31.10.2010, 22:05

Цитата(oroch @ 30.10.2010, 22:59) *
все же было бы интересно услышать ответ на этот вопрос

Тут не все однозначно, в двух словах не ответишь. Сейчас мы заканчиваем дом под Питером, сложный и интересный. Переделываем работу за монтажниками, которые не справились с поставленными задачами. М.б. когда-нибудь расскажу - много весьма примечательных моментов, касающихся не только электрики. Один из моментов связан как раз с системой заземления. Причем выбор был однозначен, без вариантов...

Автор: Bolesky 3.11.2010, 14:25

Добрый день уважаемый АА.
Какие недочёты есть в схеме на Ваш взгляд?
Она рождалась несколько лет, многократно переделывалась на бумаге.
Проводка в доме (сруб) скрытая, выполнена трёх-жильным кабелем NYM, проложена в мет. коробах.
Соединения в распаечных коробках выполнены пайкой. Сами распаечные коробки из карболита.
Все проходы через перекрытия и стены выполнены в стальных трубах 1/2, ввод в стену ВВГнг 2х10 труба 3/4.
Схема двух распределительных щитов (этаж и подвал).
1. Воздушка.
2. СИП 4 2х16.
3. ВВГнг 2х10.
4. АЗ 40А (2-х полюсный в герм. боксе на фронтоне).
5. ВВГнг 2х10 (до щитка).
6. Щиток (схема).

 

Автор: Starik 4.11.2010, 0:58

Цитата(Bolesky @ 3.11.2010, 14:25) *
Схема двух распределительных щитов (этаж и подвал).
Щиток (схема).

Посчитайте сами чайник - 2,2 кв
Плита - 2,0 кв
освещение
Всего по току получается около 19-20 ампер, а вы ставите один АВВ на 16а,
ну и будет его у вас постоянно вышибать.

Автор: АА 6.11.2010, 10:48

Цитата(Bolesky @ 3.11.2010, 15:25) *
Добрый день уважаемый АА.
Какие недочёты есть в схеме на Ваш взгляд?
Она рождалась несколько лет, многократно переделывалась на бумаге.
Проводка в доме (сруб) скрытая, выполнена трёх-жильным кабелем NYM, проложена в мет. коробах.
Соединения в распаечных коробках выполнены пайкой. Сами распаечные коробки из карболита.
Все проходы через перекрытия и стены выполнены в стальных трубах 1/2, ввод в стену ВВГнг 2х10 труба 3/4.
Схема двух распределительных щитов (этаж и подвал).
1. Воздушка.
2. СИП 4 2х16.
3. ВВГнг 2х10.
4. АЗ 40А (2-х полюсный в герм. боксе на фронтоне).
5. ВВГнг 2х10 (до щитка).
6. Щиток (схема).

Вы пищите что
Цитата
Проводка в доме (сруб) ... выполнена трёх-жильным кабелем NYM,
, а в схеме провод двухжильный. Т.е. заземления нет? Или есть? Если нет, то дальше комментировать нет смысла, т.к. основную защиту обеспечивает заземление в комплексе с защитной автоматикой.

Автор: Bolesky 7.11.2010, 22:19

Цитата(Starik @ 4.11.2010, 0:58) *
Посчитайте сами чайник - 2,2 кв
Плита - 2,0 кв
освещение
Всего по току получается около 19-20 ампер, а вы ставите один АВВ на 16а,
ну и будет его у вас постоянно вышибать.


Да, извините. Плиту конечно исключаем. (будет газовая)

Автор: Bolesky 7.11.2010, 22:38

Цитата(АА @ 6.11.2010, 10:48) *
Вы пищите что , а в схеме провод двухжильный. Т.е. заземления нет? Или есть? Если нет, то дальше комментировать нет смысла, т.к. основную защиту обеспечивает заземление в комплексе с защитной автоматикой.


Заземление конечно планируется.
На схеме не показал. (не знаю по какой схеме подключать лучше?)
Замеры грунта ещё не проводились.
Состояние сетей неизвестно.
Проводка в доме трёхжильная.
Щиток не собран, так как схема не готова.
На какой схеме заземления остановиться для деревянного дома в таких условиях? Вы говорите про ТТ?
Как объединить её с молниезащитой и нужна ли она для деревянного дома?
Или лучше для молниезащиты делать отдельный контур?
Извините, куча вопросов. А без ответов дело стоит на месте.

Автор: Starik 8.11.2010, 0:41

Цитата(Bolesky @ 7.11.2010, 22:38) *
Как объединить её с молниезащитой и нужна ли она для деревянного дома?
Или лучше для молниезащиты делать отдельный контур?

Молниезащита для деревянного дома абсолютно не нужна, это перевод денег, даже если у вас будет железная крыша так чтобы ее не прожгло она должна быть не тоньше 5-7 мм, что сами понимаете не реально.
В Инете о этом много статей и там бессмысленность защиты дома хорошо описана.
Вы не нефтебаза где по периметру стоят 100 метровые вышки молниезащиты, я думаю вы вышки строить не будете, а вокруг вас есть и деревья и линии электропередачь с защитой.
Состояние сетей - обязательно опросите соседей.
Ввод рекомендую однофазный с выделенной мощностью 15квт с обязательным
заключением договора с Энергосбытом, с договором вы можете предъявлять претензии в случае чего.

Автор: АА 8.11.2010, 12:03

Цитата(Bolesky @ 7.11.2010, 23:38) *
Заземление конечно планируется.

А если планируется, то почему переход на ввг 2х6?
Д.б. так: во внешнем боксе кроме вводного 2Р автомата 40А (а лучше 3Р) УЗИП минимум 2 класса и ГЗШ. Далее ВВГнг 3х10. или 3 оконцованных ПВ-3 в одной трубе до РЩ.

Цитата
На схеме не показал. (не знаю по какой схеме подключать лучше?)

Это не важно для проработки схемы. Укажите обязательно.
Цитата
Замеры грунта ещё не проводились.
Далеко не всегда это нужно делать, если известен механический состав на глубину заложения контура. А вот измерить сопротивление готового контура нужно обязательно.
Цитата
Состояние сетей неизвестно.

Легко определить профессионалу при беглом осмотре сетей.
Цитата
Проводка в доме трёхжильная.

Вы писали, что в трубах и лотках. Надеюсь, что все металлические оболочки объединены в СУП отдельным заземляющим проводом. Если это не сделано, то я Вам сочувствую.
Цитата
Щиток не собран, так как схема не готова.

Схему надо коренным образом перерабатывать. Там много ошибок...
Цитата
На какой схеме заземления остановиться для деревянного дома в таких условиях? Вы говорите про ТТ?

Я не могу конкретно утверждать, не зная состояния внешней сети. Схема ТТ предполагает двухуровневую защиту э/установки УЗО. В Вашей схеме я этого не наблюдаю.
Цитата
Как объединить её с молниезащитой и нужна ли она для деревянного дома?

Необходимость молниезащиты определяется в каждом конкретном случае индивидуально. Надо смотреть, в первую очередь, насколько "выдающимся" строением является Ваш дом. А также знать число и продолжительность гроз в Вашей местности. Есть специальные карты, по ним можно составить общее представление. Однако встречаются аномальные территории, с более высокой вероятностью поражения молнией. Тут только общение с местными поможет.
Цитата
Или лучше для молниезащиты делать отдельный контур?

Грубейшая ошибка. Все заземлители д.б. объединены. Не раз приводил норматив, требующий выполнения данного условия. Но для молниезащиты одного очага заземления мало. К-во очагов определяется размерами дома. Минимум допускается два очага для небольшой постройки.
Цитата
Извините, куча вопросов. А без ответов дело стоит на месте.

Ответить на все вопросы виртуально невозможно. Тем более, что Вы их просто не сможете сами задать.

Автор: АА 8.11.2010, 12:09

Цитата(Starik @ 8.11.2010, 1:41) *
Ввод рекомендую однофазный с выделенной мощностью 15квт с обязательным

Посчитайте сами. НИКОГДА Вам не дадут 15квт при однофазном вводе. Максимум 10-12квт.

Автор: Bolesky 8.11.2010, 13:11

Цитата(АА @ 8.11.2010, 12:03) *
А если планируется, то почему переход на ввг 2х6?
Д.б. так: во внешнем боксе кроме вводного 2Р автомата 40А (а лучше 3Р) УЗИП минимум 2 класса и ГЗШ. Далее ВВГнг 3х10. или 3 оконцованных ПВ-3 в одной трубе до РЩ.


Переход на ВВГнг 2х6 потому что ГЗШ в РЩ.
А от контура заземления до ГЗШ планируется отдельный медный одножильный провод 16мм. Или так нельзя делать?

Автор: АА 8.11.2010, 13:16

Цитата(Bolesky @ 8.11.2010, 14:11) *
Переход на ВВГнг 2х6 потому что ГЗШ в РЩ.
А от контура заземления до ГЗШ планируется отдельный медный одножильный провод 16мм. Или так нельзя делать?

Можно, но мой вариант безопаснее:
1. В случае TN-C-S
2. Из-за особенностей применения УЗИП.

И сечение - десятка, т.к. согласно табл. 1.3.4 ПУЭ максимально допустимый ток для одного двухжильного провода, проложенного в трубе, сечением 6кв.мм, как раз и составляет 40А. А 40-амперный автомат, с учетом кривой отключения, способен выдержать и больший ток продолжительное время. Плюс в наши дни не стоит верить сечению, указанному производителем и качеству меди. К сожалению, сейчас принято "экономить". Для себя любимого я бы все-таки поставил "десятку".

Автор: Bolesky 8.11.2010, 13:24

Цитата(АА @ 8.11.2010, 12:03) *
Вы писали, что в трубах и лотках. Надеюсь, что все металлические оболочки объединены в СУП отдельным заземляющим проводом. Если это не сделано, то я Вам сочувствую.


Поясните пожалуйста.

Автор: Bolesky 8.11.2010, 13:34

Цитата(АА @ 8.11.2010, 13:16) *
Можно, но мой вариант безопаснее:
1. В случае TN-C-S
2. Из-за особенностей применения УЗИП.

И сечение - десятка, т.к. согласно табл. 1.3.4 ПУЭ максимально допустимый ток для одного двухжильного провода, проложенного в трубе, сечением 6кв.мм, как раз и составляет 40А. А 40-амперный автомат, с учетом кривой отключения, способен выдержать и больший ток продолжительное время. Плюс в наши дни не стоит верить сечению, указанному производителем и качеству меди. К сожалению, сейчас принято "экономить". Для себя любимого я бы все-таки поставил "десятку".


Дотянуть провод от контура заземления до герметичного бокса на фронтоне конечно можно, но жутко неудобно и не очень красиво.
Всё таки самый фасад дома.
Но строю один раз и потерять всё из-за тяги к красоте не хочется. Поэтому и прошу помощи у профессионалов.

У меня на схеме от бокса на франтоне до РЩ ВВГнг 2х10, до вводного автомата 32А!
Далее переход на 6 мм до шин. И затем 4 мм по линиям.

А что такое УЗИП? (извините)

Автор: Bolesky 8.11.2010, 13:42

Цитата(Starik @ 8.11.2010, 0:41) *
Молниезащита для деревянного дома абсолютно не нужна, это перевод денег, даже если у вас будет железная крыша так чтобы ее не прожгло она должна быть не тоньше 5-7 мм, что сами понимаете не реально.
В Инете о этом много статей и там бессмысленность защиты дома хорошо описана.
Вы не нефтебаза где по периметру стоят 100 метровые вышки молниезащиты, я думаю вы вышки строить не будете, а вокруг вас есть и деревья и линии электропередачь с защитой.
Состояние сетей - обязательно опросите соседей.
Ввод рекомендую однофазный с выделенной мощностью 15квт с обязательным
заключением договора с Энергосбытом, с договором вы можете предъявлять претензии в случае чего.


Соседям в основном пофиг состояние сетей. icon_lol.gif (извините за сленг)
У них даже заземления ни у кого нет!
Ввод мне дадут максимум 9 КВт.
Договор будет конечно.

Автор: АА 8.11.2010, 13:49

Цитата(Bolesky @ 8.11.2010, 14:24) *
Поясните пожалуйста.

Честно говоря, думал, что раз Вы взялись делать проводку самостоятельно, то знаете принципиальные условия, от которых зависит безопасность.
СУП - система уравнивания потенциалов, объединяющая все металлические части.
В СУП объединяются: металлические трубы и лотки, применяемые для прокладки кабелей, броня кабелей, металлические стеллажи для установки оборудования (инверторов, стабилизаторов), металличекие трубопроводы (водопровод, отопление), сантехническое оборудование из металла, металл. корпуса котлов и т.п. Идеально присоединить к СУП и арматуру фундаментов, но обычно это никто не делает (безграмотность строителей в этом вопросе очевидна), а впоследствии уже невозможно. СУП выполняется отдельным проводом ж/з расцветки. Сечение в различных случаях строго нормировано. Присоединение этого провода производится максимально надежно, обычно производится болтовое соединение или на сварке. Протяженные участки труб и лотков земляться с двух сторон. Также желательно, при скрытой проводке в металле, присоединять оконечные розетки каждого шлейфа через второй контакт клеммы заземления к СУП. Именно для этого и служит возможность присоединения 2-го проводника к заземляющему контакт розеток, а не для соединения их в шлейф (что запрещено). Все провода СУП надо стараться вести без разрывов. Они выводятся на шину заземления в РЩ.
Принцип защиты: при повреждении проводки в любой точке и утечке на конструкции моментально срабатывает правильно подобранная защитная автоматика. В противном случае, в случае отсутствия системы уравнивания потенциалов, возможно поражение людей э. током, а также пожар в результате локальных утечек через конструкционные материалы.
Допустимо не землить короткие участки труб, не связанные с другими проводящими элементами, например, втулки проходов через стены и перекрытия при открытой проводке.
А сочувствие я Вам выразил потому, что если Вы этого не сделали, то придется многое переделывать. А вот если проводка уже успешно зашита в полах и потолках, то это уже не сочувствие, а соболезнование. sml22.gif

Автор: Bolesky 8.11.2010, 13:59

Цитата(АА @ 8.11.2010, 13:16) *
Можно, но мой вариант безопаснее:
1. В случае TN-C-S
2. Из-за особенностей применения УЗИП.


Всё! С УЗИП разобрался.
Да Вы правы. Нужно применять именно Ваш вариант.

Автор: Bolesky 8.11.2010, 14:21

Цитата(АА @ 8.11.2010, 13:49) *
А сочувствие я Вам выразил потому, что если Вы этого не сделали, то придется многое переделывать. А вот если проводка уже успешно зашита в полах и потолках, то это уже не сочувствие, а соболезнование. sml22.gif


Да, полы зашиты.
Отдельного провода для СУП я конечно не вёл.
Но до обоих концов кабельных каналов добраться можно.
Выходы у розеток и освещения открыты, также открыт выход кабелей у РЩ.
И на сколько я понял провод заземления, который в кабеле, использовать для этой цели нельзя?

Автор: АА 8.11.2010, 15:40

Цитата(Bolesky @ 8.11.2010, 14:34) *
Дотянуть провод от контура заземления до герметичного бокса на фронтоне конечно можно, но жутко неудобно и не очень красиво.
Всё таки самый фасад дома.
Но строю один раз и потерять всё из-за тяги к красоте не хочется. Поэтому и прошу помощи у профессионалов.

Все это можно сделать без существенного ущерба для внешнего вида. А можно даже украсить фасад. Все зависит от подхода и желания.

Цитата
У меня на схеме от бокса на франтоне до РЩ ВВГнг 2х10, до вводного автомата 32А!
Далее переход на 6 мм до шин. И затем 4 мм по линиям.


Зачем 32А? Вы сами себя ограничили. Лучше иметь на фасаде 40А-С, в РЩ - 40А-В. Тогда не будет ограничения по мощности.
И далее весь монтаж до групп 10кв.мм. При распределении на группы 6кв.мм. Помните, что все время д.б. выше- или нижестоящая защита данного участка цепи. А если мы возьмем 3 автомата по 16А, то, если просуммировать, получится, что вся защита данного участка обеспечивается лишь вводным автоматом. По такому же принципу подбирается и номинал УЗО.
Цитата
Да, полы зашиты.
Отдельного провода для СУП я конечно не вёл.
Но до обоих концов кабельных каналов добраться можно.
Выходы у розеток и освещения открыты, также открыт выход кабелей у РЩ.
И на сколько я понял провод заземления, который в кабеле, использовать для этой цели нельзя?

"Который в кабеле" использовать можно и нужно. Помните я Вам писал про конечные розетки шлейфов? Но этого недостаточно, т.к. скорее всего металлическую оболочку Вы собирали из отдельных лотков и труб. Между ними обязательно должны быть перемычки. Остается надеятся, что трубы и лотки скреплены между собой болтами с гайками и шайбами, что маловероятно, т.к. крайне нетехнологично.
Вы допустили типичную ошибку не только "любителей", но и т.н. "профессионалов", которые не понимают, зачем вся эта "хрень" нужна и как это все работает. Совсем недавно мы полностью переземляли дом после вот такого "специалиста", который под нажимом заказчика подземлил только трассы, ведущие к отдельным розеткам, обрубил все заземляющие проводники осветительной сети, протащил отдельным проводом (не СУП) заземление к трехфазным котлу и плите и допустил еще кучу грубейших нарушений и ошибок. Хорошо, что заказчик потрудился сам вникнуть во многие тонкости, заподозрил неладное и вовремя обратился за консультацией.

Автор: Bolesky 8.11.2010, 17:13

Цитата(АА @ 8.11.2010, 12:03) *
А если планируется, то почему переход на ввг 2х6?
Д.б. так: во внешнем боксе кроме вводного 2Р автомата 40А (а лучше 3Р) УЗИП минимум 2 класса и ГЗШ. Далее ВВГнг 3х10. или 3 оконцованных ПВ-3 в одной трубе до РЩ.

А зачем во внешнем боксе вводной автомат 3Р? Для линии PE?
Вводной автомат ставится после УЗИП?

Автор: Bolesky 8.11.2010, 17:39

Цитата(АА @ 8.11.2010, 15:40) *
Все это можно сделать без существенного ущерба для внешнего вида. А можно даже украсить фасад. Все зависит от подхода и желания.

Зачем 32А? Вы сами себя ограничили. Лучше иметь на фасаде 40А-С, в РЩ - 40А-В. Тогда не будет ограничения по мощности.
И далее весь монтаж до групп 10кв.мм. При распределении на группы 6кв.мм. Помните, что все время д.б. выше- или нижестоящая защита данного участка цепи. А если мы возьмем 3 автомата по 16А, то, если просуммировать, получится, что вся защита данного участка обеспечивается лишь вводным автоматом. По такому же принципу подбирается и номинал УЗО.


Вот обновлённая схема.
Линия РЕ идёт непосредственно от очага заземления на ГЗШ в боксе на фронтоне, а от туда по вводному кабелю входит в здание, в РЩ?
Или линия РЕ идёт прямо в РЩ и уже от туда по вводному кабелю до УЗИПа?

 

Автор: Bolesky 8.11.2010, 18:58

Цитата(АА @ 8.11.2010, 15:40) *
"Который в кабеле" использовать можно и нужно. Помните я Вам писал про конечные розетки шлейфов? Но этого недостаточно, т.к. скорее всего металлическую оболочку Вы собирали из отдельных лотков и труб. Между ними обязательно должны быть перемычки. Остается надеятся, что трубы и лотки скреплены между собой болтами с гайками и шайбами, что маловероятно, т.к. крайне нетехнологично.
Вы допустили типичную ошибку не только "любителей", но и т.н. "профессионалов", которые не понимают, зачем вся эта "хрень" нужна и как это все работает. Совсем недавно мы полностью переземляли дом после вот такого "специалиста", который под нажимом заказчика подземлил только трассы, ведущие к отдельным розеткам, обрубил все заземляющие проводники осветительной сети, протащил отдельным проводом (не СУП) заземление к трехфазным котлу и плите и допустил еще кучу грубейших нарушений и ошибок. Хорошо, что заказчик потрудился сам вникнуть во многие тонкости, заподозрил неладное и вовремя обратился за консультацией.


Вообще-то дом у меня не очень большой. icon_lol.gif
Длина самой протяжённой трассы составляет не больше 8-ми метров.
Если я заземлю начало и конец лотков: начало возле РЩ, а конец заземляющими проводами из кабелей, Это тоже не выход?
Разбирать полы?
Наверное нужно осваивать передачу энергии через чакры! Так более безопасно и менее сложно! icon_lol.gif

Автор: Bolesky 9.11.2010, 18:34

Цитата(АА @ 8.11.2010, 15:40) *
Помните, что все время д.б. выше- или нижестоящая защита данного участка цепи. А если мы возьмем 3 автомата по 16А, то, если просуммировать, получится, что вся защита данного участка обеспечивается лишь вводным автоматом. По такому же принципу подбирается и номинал УЗО.


А как защищает участок нижестоящая защита?
Если излишне нагружена цепь, то на это среагирует автомат стоящий выше.
Как работает защита, которая расположена ниже?

Автор: АА 9.11.2010, 19:43

Цитата(Bolesky @ 8.11.2010, 18:13) *
А зачем во внешнем боксе вводной автомат 3Р? Для линии PE?

Эта схема, кажется, уже обсуждалась в этой теме.

Цитата
Вводной автомат ставится после УЗИП?

До.
Применение защиты от импульсных перенапряжений не такая уж простая задача. Тут, как в медицине, главный принцип "не навреди". Почитайте для начала
http://www.hakel.ru/pages.phtml?menu=1&page=19 или http://www.energomera.ru/documentations/primenenie.pdf, а также http://www.docload.ru/Basesdoc/40/40489/index.htm. Погуглите. Есть еще немало других источников.

Цитата
Вот обновлённая схема.

У Вас не соблюдается основной принцип системы ТТ. Не все линии находятся под защитой УЗО. Исправьте пока хотя бы это.

Цитата
Линия РЕ идёт непосредственно от очага заземления на ГЗШ в боксе на фронтоне, а от туда по вводному кабелю входит в здание, в РЩ?

Да.
Цитата
Или линия РЕ идёт прямо в РЩ и уже от туда по вводному кабелю до УЗИПа?

Нет.

Цитата
Вообще-то дом у меня не очень большой
Длина самой протяжённой трассы составляет не больше 8-ми метров.
Если я заземлю начало и конец лотков: начало возле РЩ, а конец заземляющими проводами из кабелей, Это тоже не выход?

Не знаю. Если металл на протяжении всего участка соединен надежно, то, возможно, это частично исправит ситуацию. Попробуйте хотя бы прозвонить. А лучше, после сборки щитовой, проверить целостность заземляющего проводника (в данном случае металл. оболочки) прибором АСТРО-ТЕСТ-М. УЗО должно гарантированно срабатывать при минимальном времени моделируемого импульса утечки.

Цитата
Разбирать полы?

Не знаю...
Цитата
Наверное нужно осваивать передачу энергии через чакры! Так более безопасно и менее сложно!

Безопасно и не так уж сложно (для заказчика), когда работу делают специалисты.

Цитата
А как защищает участок нижестоящая защита?
Если излишне нагружена цепь, то на это среагирует автомат стоящий выше.
Как работает защита, которая расположена ниже?

Также.
Защиту можно расположить в начале и конце небольшого участка цепи. Это касается лишь монтажа щитовой. Например, Вам надо защитить УЗО. Вы можете расположить автоматич.выключатель как перед ним, так и после. Естественно, что монтажные провода должны быть соответствующего сечения, если автомат находится после УЗО, т.е. их защищает вышестоящий (например, вводной, автомат). Понимая принципы защиты, Вы правильно и удобно сможете скомпоновать РЩ.

Автор: АА 9.11.2010, 20:02

На фото пример безграмотного монтажа УЗИП. Желающие могут найти еще немало ошибок, допущенных "электромонтажником высокой квалификации"


Автор: Bolesky 10.11.2010, 19:28

Цитата(АА @ 9.11.2010, 19:43) *
У Вас не соблюдается основной принцип системы ТТ. Не все линии находятся под защитой УЗО. Исправьте пока хотя бы это.

Защиту можно расположить в начале и конце небольшого участка цепи. Это касается лишь монтажа щитовой. Например, Вам надо защитить УЗО. Вы можете расположить автоматич.выключатель как перед ним, так и после. Естественно, что монтажные провода должны быть соответствующего сечения, если автомат находится после УЗО, т.е. их защищает вышестоящий (например, вводной, автомат). Понимая принципы защиты, Вы правильно и удобно сможете скомпоновать РЩ.


Я немного переделал нижний участок схемы.
Возможен такой вариант, чтобы не ставить УЗО на каждую линию? Это освещение и утечек не должно быть много.
На сколько я понимаю, монтаж вокруг УЗО 60А должен быть выполнен проводом 10 мм, т. к. защищает этот участок только вводной автомат 40А?

 

Автор: АА 10.11.2010, 21:08

Цитата(Bolesky @ 10.11.2010, 20:28) *
Я немного переделал нижний участок схемы.
Возможен такой вариант, чтобы не ставить УЗО на каждую линию? Это освещение и утечек не должно быть много.
На сколько я понимаю, монтаж вокруг УЗО 60А должен быть выполнен проводом 10 мм, т. к. защищает этот участок только вводной автомат 40А?

Во-первых УЗО 60А не бывает. Есть 63А.
Во-вторых, схема ТТ ОБЯЗЫВАЕТ все линии защищать УЗО. И у Вас выведены из-под защиты УЗО розеточные линии.
В-третьих, совсем необязательно располагать УЗО по принципу 1-УЗО - 1 автомат. УЗО у Вас больше, чем достаточно.
В-четвертых, конечно, Вы можете оставить на свет 6А-ные автоматы. Но обычно применяют 10А. Это вполне разумная защита.
А еще я вижу, что насосного оборудования не будет, также не вижу бойлера. СМ и ПММ будут наливаться вручную? А как будет отапливаться дом? Одним обогревателем? Кстати, его стоит "посадить" на отдельную линию. Резервное питание также не предусматривается? Сигнализации тоже нет? И не будет никогда? Еще неплохо бы попытаться скомпоновать Ваш щит в стандартном ящике. А вдруг все это не влезет? Или влезет, но без всякой логики? И еще: когда будете уезжать, весь дом останется под напряжением? Или только дежурные линии? Если последнее, то, при Вашей компоновке, будет тяжеловато понять: что нужно выключить, а что оставить.

Автор: Bolesky 11.11.2010, 15:48

Цитата(АА @ 10.11.2010, 21:08) *
Во-первых УЗО 60А не бывает. Есть 63А.
Во-вторых, схема ТТ ОБЯЗЫВАЕТ все линии защищать УЗО. И у Вас выведены из-под защиты УЗО розеточные линии.
В-третьих, совсем необязательно располагать УЗО по принципу 1-УЗО - 1 автомат. УЗО у Вас больше, чем достаточно.
В-четвертых, конечно, Вы можете оставить на свет 6А-ные автоматы. Но обычно применяют 10А. Это вполне разумная защита.
А еще я вижу, что насосного оборудования не будет, также не вижу бойлера. СМ и ПММ будут наливаться вручную? А как будет отапливаться дом? Одним обогревателем? Кстати, его стоит "посадить" на отдельную линию. Резервное питание также не предусматривается? Сигнализации тоже нет? И не будет никогда? Еще неплохо бы попытаться скомпоновать Ваш щит в стандартном ящике. А вдруг все это не влезет? Или влезет, но без всякой логики? И еще: когда будете уезжать, весь дом останется под напряжением? Или только дежурные линии? Если последнее, то, при Вашей компоновке, будет тяжеловато понять: что нужно выключить, а что оставить.


Да, конечно же 63А. Извините.
УЗО на все линии сейчас переделаю. Только придётся увеличить номинал рабочего тока. И сечение проводов до и после УЗО.
Насос и бойлер конечно будет. Исправлю.
Обогреватели идут как резерв. Под них и хотел отдельные розетки на отдельных автоматах.
Но у меня нет возможности и желания отапливать дом электричеством. Газа тоже нет. В планах на будущее котёл на солярке. Или цистерну с газом закопать!
Про резервное питание не подумал, хотя аварии на линии бывают.
Отключение при отъезде наверное удобнее всего делать одной "кнопкой", как и включение.
Уехал - нажал, приехал - нажал. Проделываю сложные манипуляции по включению и выключению каждый раз. Тут Вы абсолютно правы.
Про сигнализацию думал, но пока разумных идей нет.
Огромное Вам спасибо!
Не у каждого найдётся столько терпения.

Автор: Bolesky 11.11.2010, 16:55

Цитата(АА @ 10.11.2010, 21:08) *
Во-первых УЗО 60А не бывает. Есть 63А.
Во-вторых, схема ТТ ОБЯЗЫВАЕТ все линии защищать УЗО. И у Вас выведены из-под защиты УЗО розеточные линии.
В-третьих, совсем необязательно располагать УЗО по принципу 1-УЗО - 1 автомат. УЗО у Вас больше, чем достаточно.
В-четвертых, конечно, Вы можете оставить на свет 6А-ные автоматы. Но обычно применяют 10А. Это вполне разумная защита.
А еще я вижу, что насосного оборудования не будет, также не вижу бойлера. СМ и ПММ будут наливаться вручную? А как будет отапливаться дом? Одним обогревателем? Кстати, его стоит "посадить" на отдельную линию. Резервное питание также не предусматривается? Сигнализации тоже нет? И не будет никогда? Еще неплохо бы попытаться скомпоновать Ваш щит в стандартном ящике. А вдруг все это не влезет? Или влезет, но без всякой логики? И еще: когда будете уезжать, весь дом останется под напряжением? Или только дежурные линии? Если последнее, то, при Вашей компоновке, будет тяжеловато понять: что нужно выключить, а что оставить.


Что успел, исправил!
Резервное питание и удобное отключение позже.

 

Автор: Bolesky 11.11.2010, 17:24

Цитата(АА @ 10.11.2010, 21:08) *
Во-первых УЗО 60А не бывает. Есть 63А.
Во-вторых, схема ТТ ОБЯЗЫВАЕТ все линии защищать УЗО. И у Вас выведены из-под защиты УЗО розеточные линии.
В-третьих, совсем необязательно располагать УЗО по принципу 1-УЗО - 1 автомат. УЗО у Вас больше, чем достаточно.
В-четвертых, конечно, Вы можете оставить на свет 6А-ные автоматы. Но обычно применяют 10А. Это вполне разумная защита.
А еще я вижу, что насосного оборудования не будет, также не вижу бойлера. СМ и ПММ будут наливаться вручную? А как будет отапливаться дом? Одним обогревателем? Кстати, его стоит "посадить" на отдельную линию. Резервное питание также не предусматривается? Сигнализации тоже нет? И не будет никогда? Еще неплохо бы попытаться скомпоновать Ваш щит в стандартном ящике. А вдруг все это не влезет? Или влезет, но без всякой логики? И еще: когда будете уезжать, весь дом останется под напряжением? Или только дежурные линии? Если последнее, то, при Вашей компоновке, будет тяжеловато понять: что нужно выключить, а что оставить.


Для создания системы резервного питания для выделенных линий, наверное логично их объеденить в одну группу?
Посадить на одно УЗО и подключить через контактор с нормально разомкнутой группой.
При пропадании питания система сама переключится на резерв.
Только нужно будет выходить, заводить генератор или покупать с автоматическим запуском.
Или есть другие варианты?
Я помню, Вы писали, что просто подключаете генератор к внешней розетке. А как же защита?

 

Автор: Leo 12.11.2010, 3:22

Цитата(Bolesky @ 11.11.2010, 17:24) *
Я помню, Вы писали, что просто подключаете генератор к внешней розетке. А как же защита?

Никогда не берите пример с мастера в домашней обстановке icon_lol.gif - у мастера дома многие вещи делаются на уровне инстинкта, приобретенного многолетним опытом. У Вас такого инстинкта может не быть.

Автор: Starik 12.11.2010, 3:45

Цитата(Bolesky @ 11.11.2010, 17:24) *
помню, Вы писали, что просто подключаете генератор к внешней розетке. А как же защита?

На других форумах писали я включил генератор и запитал случайно своих соседей.
Здесь на авось полагатся нельзя, после счетчика должен быть установлен
перекидной рубильник СЕТЬ - ГЕНЕРАТОР, именно после счетчика, если до счетчика то вы себе насчитаете бешеные киловаты, почему то от гены счетчик крутится как электромотор, сам наблюдал.
Дальше УЗИП - зашита от импульсных перенапряжений, абсолютная лишняя деталь, во первых она монтируется трех ступенчато, 1, - это газонаполненный разрядник, 2. - Варистор максимального диаметра,
3. варистор непосредственно у защищаемого объекта.
Что такое Варистор это полупроводник пропуская через себя импульсы ограничивает их до какого то предела напряжения, при длительных импульсах он спекается до короткого замыкания, поэтому перед ним обязательно ставится автомат 10-16 ампер. Фирма АВВ выпускала УЗИПЫ
на дин рейку в стандартном корпусе, но после возгораний предлагает УЗИП со сменным картриджем (варистором) и индикацией его состояния, ведь не всегда он выгорает полностью, кристал может и частично выгореть.
Я видел фото двух сгоревших щитков из за УЗИП.
Теперь рассмотрим а нужен ли он УЗИП, для лампочек, чайников, плитки, радиатора, точно не нужен, любой современный прибор компутер, ноутбук, телевизор имеют собственные фильтры на входе и схемы питания инверторов с защитой и им не нужны УЗИПЫ, еше ни у кого от имульсных помех ничего не погорело, импульсная помеха может быть от сварки, от искрения при включении оборудования и даже от вашего выключателя.
Так что не волнуйтесь УЗИП в доме не нужен, а вот бед от него можно ждать.

Автор: АА 12.11.2010, 20:10

Цитата(Bolesky @ 11.11.2010, 18:24) *
Для создания системы резервного питания для выделенных линий, наверное логично их объеденить в одну группу?

Да. Вы пытаетесь "плясать" от схемы щита. А удобнее по-другому: составьте перечень линий, выделите те, которые Вы хотели бы считать резервными, попробуйте избавиться от "лишних", объединив их. Например, у Вас слишком много световых линий. Некоторые розеточные тоже можно объединить. Есть такое понятие: розетки общего назначения. В них Вы втыкаете зарядки для мобильника, телевизор, ресивер, ноутбук, передвижные светильники и прочую мелочевку. Все это работает непостоянно, потребляя немного. И кол-во розеток в одной линии для таких целей м.б. большим. Их нужно много для того, чтобы они всегда были под рукой, чтобы не пользоваться удлинителями. Даже мощный пылесос работает редко и недолго и никакой перегрузки не будет. А есть нагрузки постоянные или слишком мощные: обогреватели, духовка, бойлер СМ, ПММ... Для них нужны выделенные линии. Иногда выделенные линии нужны для удобства управления. Например, уезжая, удобно оставить включенным холодильник, внешнее освещение, сигнализацию и т.п. Для таких потребителей также удобно делать выделенные линии. Опять же ввод резерва: удобно питать от резервного источника тот же холодильник, все освещение дома, розетки общего назначения, управление и насосы системы отопления (если оно не электрическое). Схема может быть еще сложнее. Часть нагрузок автоматически, при отключении энергии во внешней сети переходит на резервное питания через инвертор, например, дежурное освещение, газовый котел, холодильник. Если Вы дома, то, через некоторое время, запустив генератор, Вы автоматически переводите на резерв большую часть дома. А вот стиралка, конвекторы и т.п. могут и подождать. Попробуйте все это расписать в таблице и только после этого начинайте компоновать щит. Иначе потом будет крайне сложно вносить изменения.
Цитата
Посадить на одно УЗО и подключить через контактор с нормально разомкнутой группой.
При пропадании питания система сама переключится на резерв.
Только нужно будет выходить, заводить генератор или покупать с автоматическим запуском.

Совсем необязательно весь резерв "сажать" на одно УЗО. Это может быть несколько групп. Автоматический запуск достаточно дорогое удовольствие, если делать в высоким уровнем надежности. В большинстве случаев достаточно запустить генератор вручную. А вот глушение несложно сделать и автоматическим. Только надо дать поработать генератору немного на холостом ходу. С контактором Вы мыслите в верном направлении.


Цитата
Я помню, Вы писали, что просто подключаете генератор к внешней розетке. А как же защита?

Защита от чего? Все розетки защищены автоматами. Так что с этим и в таком варианте все нормально. Писал я б этом, как о простейшем, временном варианте. В этом случае ОБЯЗАТЕЛЬНО надо отключить вводной автомат, а также соблюдать иные меры безопасности.
Однако такой вариант крайне неудобен. Уже давно у меня сеть автоматически отключается контактором, реализовано и автоматическое глушение. Генератор установлен в специальном помещении, где организован выхлоп и принудительная вентиляция.

Автор: АА 15.11.2010, 18:50

Цитата(Starik @ 12.11.2010, 4:45) *
Дальше УЗИП - зашита от импульсных перенапряжений, абсолютная лишняя деталь, во первых она монтируется трех ступенчато, 1, - это газонаполненный разрядник, 2. - Варистор максимального диаметра,
3. варистор непосредственно у защищаемого объекта.
Что такое Варистор это полупроводник пропуская через себя импульсы ограничивает их до какого то предела напряжения, при длительных импульсах он спекается до короткого замыкания, поэтому перед ним обязательно ставится автомат 10-16 ампер. Фирма АВВ выпускала УЗИПЫ
на дин рейку в стандартном корпусе, но после возгораний предлагает УЗИП со сменным картриджем (варистором) и индикацией его состояния, ведь не всегда он выгорает полностью, кристал может и частично выгореть.
Я видел фото двух сгоревших щитков из за УЗИП.
Теперь рассмотрим а нужен ли он УЗИП, для лампочек, чайников, плитки, радиатора, точно не нужен, любой современный прибор компутер, ноутбук, телевизор имеют собственные фильтры на входе и схемы питания инверторов с защитой и им не нужны УЗИПЫ, еше ни у кого от имульсных помех ничего не погорело, импульсная помеха может быть от сварки, от искрения при включении оборудования и даже от вашего выключателя.
Так что не волнуйтесь УЗИП в доме не нужен, а вот бед от него можно ждать.

Во-первых, ПУЭ ОБЯЗЫВАЕТ устанавливать УЗИП при воздушном вводе: 7.1.22...
Цитата
При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений.

Во-вторых, уровень защиты определяется в каждом конкретном случае индивидуально. В большинстве случаев, при вводе в загородные дома, достаточно УЗИП второго класса. Для обеспечения более высокого уровня безопасности есть возможность установить совмещенную в одном приборе защиту 1-2 класса. При этом нет необходимости разносить на большие расстояния приборы разных классов, как требовалось раньше.
В-третьих, при всем моем уважении к АВВ, данный концерн лидером в производстве разрядников не является. Есть фирмы, специализирующиеся на выпуске данной аппаратуры.
В-четвертых, никакие фильтры перечисленных Вами приборов не выдержат даже отдаленный разряд молнии в ВЛ. Что касается сгоревших щитков, то криворукий монтаж и не такое натворит. При применении и выборе любой защиты принцип такой же, как и при приеме лекарств - не навреди!
Я видел не фото, а имею собстсвеннный опыт (отзывы), когда правильно установленные УЗИП спасали аппаратуру в доме при ПУМ в сеть. При этом выгорали все приборы у соседей, где такая защита отсутствовала.

Автор: Bolesky 15.11.2010, 21:07

Цитата(АА @ 12.11.2010, 20:10) *
Часть нагрузок автоматически, при отключении энергии во внешней сети переходит на резервное питания через инвертор, например, дежурное освещение, газовый котел, холодильник. Если Вы дома, то, через некоторое время, запустив генератор, Вы автоматически переводите на резерв большую часть дома.

С контактором Вы мыслите в верном направлении.

Уже давно у меня сеть автоматически отключается контактором, реализовано и автоматическое глушение.


Наверное удобнее применить не контактор, а реле на DIN рейку с обмоткой на 220в?
Для нормального переключения нужна переклячающая группа, вернее 3 или 4 группы.
Могу ошибаться конечно.
Позже набросаю схемку.
С УЗИПом разберусь позже.

Автор: АА 16.11.2010, 11:03

Цитата(Bolesky @ 15.11.2010, 22:07) *
Наверное удобнее применить не контактор, а реле на DIN рейку с обмоткой на 220в?
Для нормального переключения нужна переклячающая группа, вернее 3 или 4 группы.
Могу ошибаться конечно.
Позже набросаю схемку.
С УЗИПом разберусь позже.

Назовите этот прибор "реле", если Вам так удобно. Производитель называет "контактор". На 220 необходим переключающий контактор. 2-нз, 2-нр. Переключать надо фазу и ноль одновременно. Модульный контактор на 63А занимает всего 3 места на DIN-рейке. При включении питания от генератора, на управляющие контакты подается напряжение, силовые контакты переключаются. Можно повысить удобство управления, установив таймер. Тогда не придется стоять около генератора и ждать пока двигатель прогреется. В каждом случае надо смотреть с т.з. "а надо ли?". Усложнение системы ведет к уменьшению надежности.
Про группы не понял. Я "вешаю" на резерв обычно весь свет, розетки общего назначения (или их часть - зависит от планируемой суммарной нагрузки и мощности генератора), отопительное оборудование, систему водоснабжения, холодильники. Рассчитать надо с некоторым запасом по мощности генератора, иначе, при подключении нагрузки, сработает защита и он заглохнет. Повторно запустить бывает уже не так просто.

Автор: Bolesky 16.11.2010, 15:02

Цитата(АА @ 16.11.2010, 11:03) *
Назовите этот прибор "реле", если Вам так удобно. Производитель называет "контактор". На 220 необходим переключающий контактор. 2-нз, 2-нр. Переключать надо фазу и ноль одновременно. Модульный контактор на 63А занимает всего 3 места на DIN-рейке. При включении питания от генератора, на управляющие контакты подается напряжение, силовые контакты переключаются. Можно повысить удобство управления, установив таймер. Тогда не придется стоять около генератора и ждать пока двигатель прогреется. В каждом случае надо смотреть с т.з. "а надо ли?". Усложнение системы ведет к уменьшению надежности.
Про группы не понял. Я "вешаю" на резерв обычно весь свет, розетки общего назначения (или их часть - зависит от планируемой суммарной нагрузки и мощности генератора), отопительное оборудование, систему водоснабжения, холодильники. Рассчитать надо с некоторым запасом по мощности генератора, иначе, при подключении нагрузки, сработает защита и он заглохнет. Повторно запустить бывает уже не так просто.


Я имел ввиду реле типа (Flare move 230AC1W16)
По току они конечно слабее контактора.
Контактная группа это один NO и один NC с общим контактом.
Если внешне скоммутировать, то и контактор подойдёт.
Только на одно реле я хотел и схему глушения генератора повесить через таймер. Для чего нужна ещё хотя бы одна группа.
По току однозначно надо контактор использовать.



 

Автор: Bolesky 16.11.2010, 16:32

Вот схема резервного питания с использованием реле. (эскиз)
Где:
ИБП - источник бесперебойного питания. (есть на 900 Вт)
Таймер - при подаче на него питания, размыкает цепь питания через установленное время.
Генератор - понятно.

 

Автор: Starik 17.11.2010, 5:55

Цитата(АА @ 15.11.2010, 18:50) *
Во-первых, ПУЭ ОБЯЗЫВАЕТ устанавливать УЗИП при воздушном вводе: 7.1.22...
ПУЭ хоть и библия но в ней много ошибок, грамотные электрики давно на это не обращают внимание, на форуме технических переводчиков переводивших МЭК в ПУЭ до сих пор они друг друга обвиняют в ошибках.

Во-вторых, уровень защиты определяется в каждом конкретном случае индивидуально. В большинстве случаев, при вводе в загородные дома, достаточно УЗИП второго класса. Для обеспечения более высокого уровня безопасности есть возможность установить совмещенную в одном приборе защиту 1-2 класса,
А как же требование устанавливать перед УЗИП автомат с целью защиты от КЗ при пробое Варистора, у него спекается кристал при длительных импульсных помехах (хорошо описано на форуме ИХБТ)
Сами производители рекомендуют перед УЗИПом , варисторным, устанавливать плавкие предохранители.

В-четвертых, никакие фильтры перечисленных Вами приборов не выдержат даже отдаленный разряд молнии в ВЛ.
Так сначало идет молниезащита по ЛЭП газовые разрядники, индуктивность ТП, а до потребителя доходит мизер при котором емкости и дросселя в том же телевизоре прекрасно импульсы уничтожают. Для объективности посмотрите схему на входе инвентора телевизора или снимите заднюю крышку там все видно.

Я видел не фото, а имею собственнный опыт (отзывы), когда правильно установленные УЗИП спасали аппаратуру в доме при ПУМ в сеть. При этом выгорали все приборы у соседей, где такая защита отсутствовала.

Думаю что это не связано с узип, иначе бы Варистор в УЗИПе в результате туннельного пробоя сварился бы в в металлическую каплю, вызвав КЗ или взорвался на на мелкие части.
Приборы могли сгореть от кратковременного перекоса фаз при перехлестывании проводов, это более объяснимо.

Может фирма АВВ и не является ведущей по УЗИП, но по крайней мере
честно на своих сайтах предупреждает о негативных сторонах.

Автор: Bolesky 17.11.2010, 15:23

Вот схема с резервным питанием.
Схемы глушения генератора пока нет.
И схема УЗИП тоже не готова.
Есть одна маленькая трудность с такой схемой.
Если при подаче питания в линию контактная группа отключающая генератор
размыкается позже группы подключения линии, то пи...... генератору. (наверное)

 

Автор: Starik 17.11.2010, 17:46

Цитата(Bolesky @ 17.11.2010, 15:23) *
Если при подаче питания в линию контактная группа отключающая генератор
размыкается позже группы подключения линии, то пи...... генератору. (наверное)

100% что выгорит генератор, если сеть даже на доли секунды
попадет на Гену, нужна задержка, сначала какой нибудь пускатель
выключает Гену от дома, при этом своими дополн. контактами глушит Гену, а потом другой пускатель включает сеть на дом.
У себя я для простоты поставил контрольную лампочку наличия сети
и перекидной рубильник Сеть - Гена после счетчика, на ночь все выключаю,
холодильник держит температуру до утра.

Автор: Bolesky 17.11.2010, 21:51

Цитата(Starik @ 17.11.2010, 17:46) *
100% что выгорит генератор, если сеть даже на доли секунды
попадет на Гену, нужна задержка, сначала какой нибудь пускатель
выключает Гену от дома, при этом своими дополн. контактами глушит Гену, а потом другой пускатель включает сеть на дом.
У себя я для простоты поставил контрольную лампочку наличия сети
и перекидной рубильник Сеть - Гена после счетчика, на ночь все выключаю,
холодильник держит температуру до утра.


Подумаю и переделаю схему.
Впихнуть бы теперь всё это в шкафчик! wink.gif
И местечко оставить на всякий случай.

Автор: Starik 19.11.2010, 1:18

Цитата(Bolesky @ 17.11.2010, 21:51) *
Впихнуть бы теперь всё это в шкафчик! wink.gif
И местечко оставить на всякий случай.

Может вам это поможет, Гена у меня работает более 5 лет, 2,7квт
для дома самый оптимальный и чайник вскипятить и на плитке сготовить,
питает холодильник, телевизор, свет, комп,но уж здорово шумит, поэтому разместил его в прихожей бани (ширина 1,5м) сразу за дверью с улицы, как входишь справа, от него идет провод в дом 4кв, чтоб напряжение меньше падало - это 220 вольт и телефонный тонкий кабелек, с него использую две жилы для глушения Гены, один провод на корпус Гены, второй на тумблер выключения, в доме достаточно простой кнопки замыкающей провода в кабельке.
Сам Гена установлен на сваренном каркасе высотой 90 см, для удобства заводки и обслуживания, на верху каркаса лист металла с приваренными уголками - ограничителями, сам Гена стоит на резине для снижения шума.
Выхлоп Гены идет в трубу, труба через асбестовые прокладки выходит на улицу, труба по диаметру в два раза больше выхлопной трубы Гены, и выхлоп дует в толстую трубу, при этом подсасывая окружающий воздух,
принцип инжектора, вот и вся вентиляция.
Автоматику я ставить не стал, первое, это лишний шкаф, второе человеческий фактор, иногда выключают на 10 -20 минут, допустим меняют подвод на доме в деревне, проше позвонить местному диспетчеру Мосэнерго и узнать на какое время отключение, у него постоянная связь по рации с бригадой ремонтников.
В доме установил простой перекидной рубильник - питание дома от Гены или Сети. При появлении сети загорается лампочка и звенит звонок (старый дверной) включаются они через выключатель, можно применить доп контакты на рубильнике.
Автоматику собрать мне не проблема, но за годы эксплуатации понял что это лишнее.

Автор: Bolesky 19.11.2010, 9:23

Цитата(Starik @ 19.11.2010, 1:18) *
Может вам это поможет, Гена у меня работает более 5 лет, 2,7квт
для дома самый оптимальный и чайник вскипятить и на плитке сготовить,
питает холодильник, телевизор, свет, комп,но уж здорово шумит, поэтому разместил его в прихожей бани (ширина 1,5м) сразу за дверью с улицы, как входишь справа, от него идет провод в дом 4кв, чтоб напряжение меньше падало - это 220 вольт и телефонный тонкий кабелек, с него использую две жилы для глушения Гены, один провод на корпус Гены, второй на тумблер выключения, в доме достаточно простой кнопки замыкающей провода в кабельке.
Сам Гена установлен на сваренном каркасе высотой 90 см, для удобства заводки и обслуживания, на верху каркаса лист металла с приваренными уголками - ограничителями, сам Гена стоит на резине для снижения шума.
Выхлоп Гены идет в трубу, труба через асбестовые прокладки выходит на улицу, труба по диаметру в два раза больше выхлопной трубы Гены, и выхлоп дует в толстую трубу, при этом подсасывая окружающий воздух,
принцип инжектора, вот и вся вентиляция.
Автоматику я ставить не стал, первое, это лишний шкаф, второе человеческий фактор, иногда выключают на 10 -20 минут, допустим меняют подвод на доме в деревне, проше позвонить местному диспетчеру Мосэнерго и узнать на какое время отключение, у него постоянная связь по рации с бригадой ремонтников.
В доме установил простой перекидной рубильник - питание дома от Гены или Сети. При появлении сети загорается лампочка и звенит звонок (старый дверной) включаются они через выключатель, можно применить доп контакты на рубильнике.
Автоматику собрать мне не проблема, но за годы эксплуатации понял что это лишнее.


Спасибо за совет! icon_lol.gif
А какой у Вас расход бензина и средний ток при этом?

Автор: Селянин 19.11.2010, 23:20

Уважаемый АА, хотелось бы услышать Ваше мнение: хотел сделать как лучше, чтоб меньше было видно - трубку, проходящую сквозь бревенчатую стену (металлопластиковая водопроводная труба 16 мм) вывел прямо в распаячную коробку из теплого помещения в холодное, не ожидал, что будет столько конденсата! Трубку заделал герметиком. но в клеммники "ваго" таки попала влага (прозрачные, видно капельки внутри) - их лучше заменить, или ничего страшного, и так высохнут (или может попробовать феном просушить?)?

Автор: Starik 19.11.2010, 23:36

Цитата(Bolesky @ 19.11.2010, 9:23) *
Спасибо за совет! icon_lol.gif
А какой у Вас расход бензина и средний ток при этом?

Трудно сказать, приготовил поесть - большой ток, а дальше лампочка,
телевизор и холодильник, ток небольшой, просто не замечал.

Автор: АА 23.11.2010, 16:25

Цитата(Starik @ 17.11.2010, 5:55) *
Думаю что это не связано с узип, иначе бы Варистор в УЗИПе в результате туннельного пробоя сварился бы в в металлическую каплю, вызвав КЗ или взорвался на на мелкие части.
Приборы могли сгореть от кратковременного перекоса фаз при перехлестывании проводов, это более объяснимо.

Если я о чем -то заявляю, то на 99% процентов уверен в правильности выводов. При этом опираюсь на факты, а не сведения, подчерпнутые где-то. В одном случае ПУМ в сеть был в 50м от дома. Масса очевидцев. Один варистор пришел в негодность. Выдвинулся индикатор. И все... Никаких взрывов и прочих пиротехнических эффектов. Отключилось пп УЗО. Это, кстати, обычное явление в таких случаях.
Но. Варисторы были установлены во внешнем, металлическом боксе. Соблюдено требуемое расстояние до рядом расположенных приборов. Монтаж по кратчайшему пути проводом сечением 10кв.мм. До контура медная катанка диамером 6мм. Модульно-штыревое заземление с сопротивлением растеканию тока 3,4 Ома (тяжелые суглинки с высоким УГВ).
От перехлестывания фаз УЗИП не спасают. Для этого есть другие приборы защиты.

Автор: АА 23.11.2010, 16:37

Цитата(Bolesky @ 17.11.2010, 15:23) *
Если при подаче питания в линию контактная группа отключающая генератор
размыкается позже группы подключения линии, то пи...... генератору. (наверное)

Поэтому нужен переключающий контактор.

Автор: Starik 23.11.2010, 21:55

Цитата(АА @ 23.11.2010, 16:25) *
От перехлестывания фаз УЗИП не спасают. Для этого есть другие приборы защиты.

От перехлестывания фаз УЗИП не спасают
Я и не говорил что узип как прибор спасает от перехлестывания фаз или перекоса фаз, УЗИП уменьшает импульсные помехи и ничего более.
Мои слова -
Приборы могли сгореть от кратковременного перекоса фаз при перехлестывании проводов, это более объяснимо. То есть от кратковременного повышения напряжения и искрении проводов что вызывает
импульсные помехи, на что и среагировал один из УЗИПов.
Но это мое предположение, а то что вы видели я нисколько не сомневаюсь в правдивости ваших слов.
А по поводу фильтров на входе питания, беру схему самого дешового
телевизора Рубин (схема Филипс 90 год) на входе питания стоит кондер керамический на 6,3квл далее в каждом проводе по дросселю, снова кондер
на 6,3квл и снова два дросселя, кондер и диоды, и никогда не пробивается блок питания, горит только от превышения напряжения, также сделано и телевиз ШИваки и других, у компа еше фильтр серьезней.
Вот на этом и основаны мои предположения, еще раз в ваших словах не сомневаюсь.

Автор: АА 26.11.2010, 18:32

Цитата(Starik @ 23.11.2010, 21:55) *
От перехлестывания фаз УЗИП не спасают
Я и не говорил что узип как прибор спасает от перехлестывания фаз или перекоса фаз, УЗИП уменьшает импульсные помехи и ничего более.
Мои слова -
Приборы могли сгореть от кратковременного перекоса фаз при перехлестывании проводов, это более объяснимо. То есть от кратковременного повышения напряжения и искрении проводов что вызывает
импульсные помехи, на что и среагировал один из УЗИПов.
Но это мое предположение, а то что вы видели я нисколько не сомневаюсь в правдивости ваших слов.
А по поводу фильтров на входе питания, беру схему самого дешового
телевизора Рубин (схема Филипс 90 год) на входе питания стоит кондер керамический на 6,3квл далее в каждом проводе по дросселю, снова кондер
на 6,3квл и снова два дросселя, кондер и диоды, и никогда не пробивается блок питания, горит только от превышения напряжения, также сделано и телевиз ШИваки и других, у компа еше фильтр серьезней.
Вот на этом и основаны мои предположения, еще раз в ваших словах не сомневаюсь.

Если рассматривать Подмосковье, то вероятность попадания разряда молнии в сеть весьма высока. В последние годы число сильных гроз в летние месяцы заметно увеличилось. Примерно раз в год это случается в каждом поселке. Есть аномальные места, где к-во гроз с опасными разрядами в несколько раз выше среднего значения. По мере наполнения домов сложным оборудованием, актуальность УЗИП существенно возрастает. Ситуацию усугубляет повсеместное низкое качество поселковых сетей, выполненных неизолированным проводом, отсутствием нормированного к-ва и качества повторных заземлителей, искровых разрядников ("экономия", блин). Норма обязательного применения УЗИП при вводе от ВЛ (ВЛИ) появилась в ПУЭ относительно недавно, в последней редакции.
Впрочем, можно действовать по старинке - просто выдергивать все провода из розеток в начале каждой грозы, а еще надежнее - отключать вводной автомат или выкручивать пробки. Раньше сельские жители это хорошо знали и выполняли, хотя абсолютно не вникали в природу явления.

Автор: Starik 26.11.2010, 21:54

Цитата(АА @ 26.11.2010, 18:32) *
актуальность УЗИП существенно возрастает. , отсутствием нормированного к-ва и качества повторных заземлителей, искровых разрядников ("экономия", блин). Норма обязательного применения УЗИП при вводе от ВЛ (ВЛИ) появилась в ПУЭ относительно недавно, в последней редакции.
Впрочем, можно действовать по старинке - просто выдергивать все провода из розеток в начале каждой грозы, а еще надежнее - отключать вводной автомат или выкручивать пробки. Раньше сельские жители это хорошо знали и выполняли, хотя абсолютно не вникали в природу явления.

Вообще у меня создалось впечатление что появление УЗИП это кем то серьезно проплаченная вставка в правила, тем более сразу несколько фирм вдруг озаботились о выпуске аппаратуры по защите потребителя.
Чудес не бывает.
Но до этого серьезные электронные фирмы разрабатывали разнообразные схемы, не на варисторах, а дроссельно конденсаторных фильтры по изничтожению импульсных помех на входе своей дорогостоящей аппаратуры,
это и телевизоры и компьютеры и другая аппаратура, а что осталось защищать чайники, электроплитки, так им импульсы помех до лампочки.
Если первые УЗИПы на варисторах выпускались в закрытых корпусах,
то после постоянных претензий на выходы УЗИП из строя, по замыканию,
спеканию варистора, стали выпускать УЗИП с индикатором качества варистора, с гнездами для сменных картриджей с варисторами и рекомендацией ставит перед УЗИП плавкие предохранители или автоматы.
Мне не попадались дома чтобы по всем правилам устанавливались в частных домах, сначала газоразрядный разрядник, потом последовательно, а не в одном корпусе еще два разрядника на варисторах.
Пока идет реклама по защите УЗИП дорогих приборов, а электронные фирмы эту проблему уже решили заложив защиту на входе схемы своих аппаратов.
Да раньше и телевизоры были другие и приемники и на лампах и на транзисторах, ничем не защищенные, возможно поэтому и вилки вынимали из розеток. Мое мнение применение УЗИП это в большей мере проплаченный рекламный ход, и они просто не нужны. Ну а кто сомневается проще выключить автомат на щитке идущий на розетки во время грозы.
Но это мое личное мнение, у каждого своя голова на плечах, а инфы по варисторам на форумах много, хорошего о их применении, в основном, не слышал.

Автор: Leo 26.11.2010, 22:46

Цитата(Starik @ 26.11.2010, 21:54) *
Вообще у меня создалось впечатление что появление УЗИП это кем то серьезно проплаченная вставка в правила, тем более сразу несколько фирм вдруг озаботились о выпуске аппаратуры по защите потребителя.
...

Starik - Вы никогда в ЛАЗах на АТС не были? Тогда откройте любой учебник выпуска 60-70х годов по проводной связи - там методы защиты ВЛС и и питающих линий хорошо расписаны. Увидите и разрядники, и плавкие предохранители, поговорите с телефонистами которые обслуживали ЭАТС "КВАНТ" - тоже много узнаете интересного для себя.
Откройте даташиты на современные микросхемы - увидите в них интересный параметр "устойчивость входа элемента к импульсному воздействию" - ESD в английской аббревиатуре.
А тот набор емкостей и индуктивностей на входе блока питания современной аппаратуры - высокочастотные фильтры для обеспечения ЭМС - электромагнитной совместимости, это защита питающей сети от помех, создаваемым высокочастотным блоком питания, но никак не грозозащита.
Знания надо постоянно обновлять - иначе будут беспочвенные обвинения в "проплаченной рекламе" wink.gif

Автор: sonial54 26.11.2010, 22:56

Лео! Твои знания про ЭМС меня просто убили! sml35.gif

Автор: АА 27.11.2010, 10:28

Цитата(Starik @ 26.11.2010, 21:54) *
Вообще у меня создалось впечатление что появление УЗИП это кем то серьезно проплаченная вставка в правила, тем более сразу несколько фирм вдруг озаботились о выпуске аппаратуры по защите потребителя.

Для того, чтобы обвинять кого-либо в коррупции, нужны серьезные основания. Ваши рассуждения о ПУЭ, как о "переводе забугорного МЭК", о том, что там много ошибок и неточностей в Вашей интерпретации звучат, мягко говоря, безаппеляционно. Т.к. для этого надо эти Правила хотя бы прочитать и понять. Также, рассуждая о печках, нельзя опираться на конструкцию единственной, пусть и хорошей печи, конструкции Подгородникова, как Вы это делаете в других темах. Ваши знания и в этой области явно недостаточны, чтобы так настойчиво давать советы. Нельзя распространять некоторые элементы своего весьма скромного дома на все разноообразие индивидуальных домов, которые строятся в наши дни.
Ничего плохого нет в том, что наши устаревшие нормы приводятся в соответствие с международными стандартами. Как это часто бывает, "буржуи" нас и в этом вопросе опередили, опередили, в первую очередь, в том, что раньше нас обратили внимание на безопасность человека. Процесс совершенствования нормативов долгий, естественно отстающий от появления новой техники.
Защита от импульсных перенапряжения в быту, тем более в частном секторе, раньше вообще у нас не рассматривалась. Поэтому все нормативка ориентирована на защиту производств. Опять же многочисленные руководства неоднократно дублируются и повторяются без учета появления новых, гораздо более эффективных и компактных устройств защиты. Та же страшилка по поводу взрывов варисторов кочует по страницам форумов. Многократно чаще варисторы выходят из строя из-за кривого монтажа, но никак не из-за того, что сами по себе деффективны и несут какую-либо опасность. При этом "взрыв" это разрушение корпуса, вздутие и не более того. Достаточно размещать варисторы в металлических ящиках, отделять зазором в один-два модуля от остальной аппаратуры, если это невозможно, то отделять металлической пластиной, чтобы избежать каких-либо необратимых последствий. Далее - сечение проводов, прямой путь до ГЗШ, качественный заземлитель, правильно подобранная вышестоящая защита. Все это не так дорого, просто надо ответственно понимать как делать и почему.

Автор: Андрей25 27.11.2010, 15:18

вопросы по электрике в деревянном доме:
1.NYM J по сгораемым поверхностям можно прокладывать одиночкой, насколько я знаю скобами, а пучками в кабель каналах можно ? ежели нет, то если их отделить друг от друга на 10-20 мм. в кабель канале будет ли это считатся одиночкой?
2.через стены кабеля нужно тянуть в стальных трубах? должны ли они быть оцинкоаннымми внутри, ежели внутри они не оцинкованные то допустимо ли сначала в эти трубы вставить пвх трубку и уже потом проводку завести?
и какой процент свободного простраства в трубе должен быть при прокладке в них кабелей?
и как быть с заземлением этих труб, оно отсутствует, то же самое что и с розетками? допустимо ли только в пвх трубе протянуть ( 3 кабеля 3х2.5 стена глухая практически, т.е не особо удобно стальные трубы)
3.допустимо ли крепить розетки непосредственно к деревянным стенам ? потому как подкладок не встречал в магазинах
заранее спасибо, просто не спец в электрике, сумбур в голове, а хочется сделать не отклоняясь от нормативов

Автор: АА 27.11.2010, 15:58

Цитата(Андрей25 @ 27.11.2010, 15:18) *
вопросы по электрике в деревянном доме:
1.NYM J по сгораемым поверхностям можно прокладывать одиночкой,

Да.
Цитата
насколько я знаю скобами,

В жилых помещениях нельзя, только с мех. защитой. В сарае можно.
Цитата
а пучками в кабель каналах можно ?

В пучках нет
Цитата
ежели нет, то если их отделить друг от друга на 10-20 мм. в кабель канале будет ли это считатся одиночкой?

А как Вы отделите?
Цитата
2.через стены кабеля нужно тянуть в стальных трубах? должны ли они быть оцинкоаннымми внутри, ежели внутри они не оцинкованные то допустимо ли сначала в эти трубы вставить пвх трубку и уже потом проводку завести?

Неоцинкованные трубы от конденсата "потекут" ржавчиной по стенам.
Цитата
и какой процент свободного простраства в трубе должен быть при прокладке в них кабелей?

Процент заполнения, включая оболочку (изоляцию) 35% для глухих коробов, к коим можно отнести трубы, 40% для коробов с открывающимися крышками. На практике допустимо прокладывать плотнее при условии ограничения максимальной нагрузки автоматикой защиты, чтобы исключить нагрев кабелей.
Цитата
и как быть с заземлением этих труб, оно отсутствует,

Короткие участки, в т.ч. гильзы для прохода стен и перекрытий допустимо не землить.
Цитата
то же самое что и с розетками? допустимо ли только в пвх трубе протянуть ( 3 кабеля 3х2.5 стена глухая практически, т.е не особо удобно стальные трубы)

Неудобно не значит - невозможно. Если проводка скрытая по горючему основанию, то только металл.
Цитата
3.допустимо ли крепить розетки непосредственно к деревянным стенам ? потому как подкладок не встречал в магазинах

Розетки для о/у должны быть закрыты со стороны стены. Этому удовлетворяют все розетки нормальных производителей. Например Этюд, Wessen и др.
Цитата
заранее спасибо, просто не спец в электрике, сумбур в голове, а хочется сделать не отклоняясь от нормативов

Если сумбур, то ищите специалистов. Т.к. ответить можно однозначно только на конкретные вопросы, которые у Вас появились. Подозреваю, что еще много вопросов просто не возникнет, поэтому косяков будет много.

Автор: Андрей25 27.11.2010, 18:48

Цитата(АА @ 27.11.2010, 15:58) *
В жилых помещениях нельзя, только с мех. защитой. В сарае можно.


почему же? вроди в сп-31-110 2003 не указавается где можно, а где нет , тем более как раз в сарае вероятность повреждения кабеля выже
Цитата(АА @ 27.11.2010, 15:58) *
В пучках нет

А как Вы отделите?

электротехничекими скобами и 3 кабеля будут аккуратненько идти параллельно друг другу с расстоянием между собой 10-20 мм.

Цитата(АА @ 27.11.2010, 15:58) *
Неоцинкованные трубы от конденсата "потекут" ржавчиной по стенам

т.е. нужны стальные трубы, с оцинкованными внутренними стенками? а какие еще можно использовать?





Цитата(АА @ 27.11.2010, 15:58) *
Если сумбур, то ищите специалистов. Т.к. ответить можно однозначно только на конкретные вопросы, которые у Вас появились. Подозреваю, что еще много вопросов просто не возникнет, поэтому косяков будет много.

специалисты исключено, самостоятельно желаю, благо есть интернет с информацией
Вот как бы и возникают вопросы, пуэ и различные нормативные документы то хорошо, но как не спецу не все ясно, а что касаемо косяков так есть уже таковые,не в моем исполнении уже в новой проводке(тот же нум), а именно имеются элементы скрытой проводки без использования труб, дажеть той же гофры, вот и не хочу делать также

Автор: Starik 27.11.2010, 22:54

Цитата(Leo @ 26.11.2010, 22:46) *
Starik - Вы никогда в ЛАЗах на АТС не были? Тогда откройте любой учебник выпуска 60-70х годов по проводной связи - там методы защиты ВЛС и и питающих линий хорошо расписаны. Увидите и разрядники, и плавкие предохранители, А тот набор емкостей и индуктивностей на входе блока питания современной аппаратуры - высокочастотные фильтры для обеспечения ЭМС - электромагнитной совместимости, это защита питающей сети от помех, создаваемым высокочастотным блоком питания, но никак не грозозащита.

Вы никогда в ЛАЗах на АТС не были?
Представте был, и не надо сравнивать слаботочников, с тонкими проводами и линии электропередачь которые идут выше по столбам чем связисты, а в 70-80 годах и вовсе начали прятать телефоные линии в подземные кабели, какие же здесь помехи и импульсы по сравнению с сетью питания.
По поводу микросхем с их выводами которые могут и от руки пробится, так эти выводы никто на улицу не выпускает и защищены они нагрузками.

А тот набор емкостей и индуктивностей на входе блока питания современной аппаратуры - высокочастотные фильтры для обеспечения ЭМС - электромагнитной совместимости,
Да подавляют 30-40кгц от инвентора в сеть, но в инвенторе от преобразователя к сети сначала идут конденсаторы потом диоды и снова конденсаторы, а на выходе инвентора, посмотрите схему блока питания компа, так на выходе частота и напряжение снимается по цепи обмотка, диод и емкость, и все. А на входе фильтр из сети и помехи фильтруют.
Посмотрите схему БП компа.
А куда вы дели удлиннители с фильтрами на базе дросселей и конденсаторов с защитой от импульсных помех из сети, а они весьма эффективны. или они тоже для электромагнитной ? совместимости.

Автор: Leo 27.11.2010, 23:49

Цитата(Starik @ 27.11.2010, 22:54) *
Вы никогда в ЛАЗах на АТС не были?
Представте был, и не надо сравнивать слаботочников, с тонкими проводами и линии электропередачь которые идут выше по столбам чем связисты, а в 70-80 годах и вовсе начали прятать телефоные линии в подземные кабели, какие же здесь помехи и импульсы по сравнению с сетью питания.
По поводу микросхем с их выводами которые могут и от руки пробится, так эти выводы никто на улицу не выпускает и защищены они нагрузками.

А тот набор емкостей и индуктивностей на входе блока питания современной аппаратуры - высокочастотные фильтры для обеспечения ЭМС - электромагнитной совместимости,
Да подавляют 30-40кгц от инвентора в сеть, но в инвенторе от преобразователя к сети сначала идут конденсаторы потом диоды и снова конденсаторы, а на выходе инвентора, посмотрите схему блока питания компа, так на выходе частота и напряжение снимается по цепи обмотка, диод и емкость, и все. А на входе фильтр из сети и помехи фильтруют.
Посмотрите схему БП компа.
А куда вы дели удлиннители с фильтрами на базе дросселей и конденсаторов с защитой от импульсных помех из сети, а они весьма эффективны. или они тоже для электромагнитной ? совместимости.

Удлинители с фильтрами, выпрямители на полупроводниковых диодах - рисуйте эквивалентные схемы, повторите курс ТОЭ и РТЦ, проанализируйте схемы.
Можете зайти так же на любой Hi-Fi форум - там найдете много единомышленников.
А пока пускаю Вас через премодерацию за бессмысленный флуд.

Автор: Starik 28.11.2010, 0:07

Цитата(АА @ 27.11.2010, 10:28) *
Для того, чтобы обвинять кого-либо в коррупции, нужны серьезные основания.
Ваши рассуждения о ПУЭ, как о "переводе забугорного МЭК", о том, что там много ошибок и неточностей в Вашей интерпретации звучат, мягко говоря, безаппеляционно.
Т.к. для этого надо эти Правила хотя бы прочитать и понять.
Также, рассуждая о печках, нельзя опираться на конструкцию единственной, пусть и хорошей печи, конструкции Подгородникова,
как Вы это делаете в других темах.
Ваши знания и в этой области явно недостаточны, чтобы так настойчиво давать советы. Нельзя распространять некоторые элементы своего весьма скромного дома на все разноообразие индивидуальных домов, которые строятся в наши дни.
Ничего плохого нет в том, что наши устаревшие нормы приводятся в соответствие с международными стандартами.
Как это часто бывает, "буржуи" нас и в этом вопросе опередили, опередили, в первую очередь, в том, что раньше нас обратили внимание на безопасность человека.
Та же страшилка по поводу взрывов варисторов кочует по страницам форумов.
Многократно чаще варисторы выходят из строя из-за кривого монтажа, но никак не из-за того, что сами по себе деффективны и несут какую-либо опасность.

Вот мои слова
Вообще у меня создалось впечатление что появление УЗИП
Я не обвиняю в коорупции, но когда фирмы начинают снимать свою продукцию с продажи, после серьезной рекламы, а в ПУЭ продолжают настаивать на установке, я не обвиняю, считайте что удивляюсь, и заменять на на другие конструкции, как выпуск УЗИП с индикатором состояния варистора,
и гнездами сменных картриджей-варисторов, меня это настораживает.

Ничего плохого нет в том, что наши устаревшие нормы приводятся в соответствие с международными стандартами.
Как это часто бывает, "буржуи" нас и в этом вопросе опередили,
Я нигде это и не хаял, наоборот приветствую, учится никогда не поздно,
плохо другое что многое переносится механически, без учета нашей действительности, у них и сети в другом состоянии, и дома по другому построены, а нам на наше старье навязывают многие действительно хорошие вещи, без учета условий.
Ваши рассуждения о ПУЭ, как о "переводе забугорного МЭК", о том, что там много ошибок и неточностей в Вашей интерпретации звучат, мягко говоря, безаппеляционно.
Так это не мои слова, на форумах это уже давно разложили по полочкам,
теперь это уже в архивах. В документах пишут ПУЭ.. и в скобках МЭК...

Та же страшилка по поводу взрывов варисторов кочует по страницам форумов. Многократно чаще варисторы выходят из строя из-за кривого монтажа,
Трудно придумать кривой монтах при установке на ДИН рейку, тем более люди приводят фото. Не даром фирмы изменили конструкцию УЗИП на другую с индикатором, а это на производстве очень большие деньги, а некоторые выпускают со встроенными плавкими предохранителями.
Больше эти неприятности происходят из за наших 30 летних сетей на скрутках.

Также, рассуждая о печках, нельзя опираться на конструкцию единственной, пусть и хорошей печи, конструкции Подгородникова,
как Вы это делаете в других темах.
Ваши знания и в этой области явно недостаточны,
У меня была библиотека по конструции печей и я знаю много конструкцийи сам своими руками строил, и я ни где не говорил что у меня печь Подгородникова, у меня печь своей конструкции, и я всегда говорил что похожа, но в моей есть принципиальные отличия, на двух колпаковую печь Подгородникова и советовал найти СНИПы 50-70 годов, а принцип построения колпаковых печей советовал посмотреть у Кузнецова, и не вам судить о моей квалификации тем более я нигде это не выпячиваю, а
печь это очень консервативное изделие, и печь моей конструкции у меня получилась действительно замечательная, не зря ее копируют. Если вам надо у меня есть фото печи, но на форуме есть ограничения по весу, заинтересует дам адрес в яндексе.

Автор: Starik 28.11.2010, 0:57

Цитата(Leo @ 27.11.2010, 23:49) *
Удлинители с фильтрами, выпрямители на полупроводниковых диодах - рисуйте эквивалентные схемы, повторите курс ТОЭ и РТЦ, проанализируйте схемы.
Можете зайти так же на любой Hi-Fi форум - там найдете много единомышленников.
А пока пускаю Вас через премодерацию за бессмысленный флуд.

Вместо того чтобы для себя разобратся откуда идут помехи на примере элементарной схемы БП компа и дать грамотный ответ, вы предпочитаете
послать меня на изучение разных курсов и обвинить во флуде, я надеялся что у вас не такие поверхностные знания, что бы не ответить на вами же поднятую тему.
А ваша фраза электромагнитная совместимость достойно на скрижали,
Электромагнитная совместимость с чем с полем земля?
Продолжайте и дальше также защищатся обвиняя всех в некомпетентности и флуде. Как то это недостойно.

Автор: АА 29.11.2010, 15:04

Цитата(Андрей25 @ 27.11.2010, 18:48) *
почему же? вроди в сп-31-110 2003 не указавается где можно, а где нет , тем более как раз в сарае вероятность повреждения кабеля выже

А потому что в разделе ПУЭ "Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий" в п.п 7.1.37 сказано: "Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п." Т.е. сказано в.... чем-то. Вы извините, что я не привожу ссылок сразу на нормативную документацию. Вам лень прочитать всю тему и мои статьи, где об этом уже не раз говорилось, а мне лень многократно приводить одни и те же ссылки. Если я даю прямой ответ, то он на чем-то базируется, если это мое мнение, то я пишу "ИМХО".

Цитата
электротехничекими скобами и 3 кабеля будут аккуратненько идти параллельно друг другу с расстоянием между собой 10-20 мм.

Ваше ноу-хау. Представьте себе каких размеров будет кабель-канал, если Вам будет нужно вести параллельно не 2-3, а десять кабелей icon_lol.gif
ИМХО кладите как есть, если Вы уверены в качестве NYM и если это действительно NYM, произведенный по стандарту МЭК, а не нум, как Вы пишете. При достаточной защите (правильно подобранная автоматика, УЗО пп. и групповые каскадом, заземлитель соответствующего сопротивления) все будет нормально.

Цитата
т.е. нужны стальные трубы, с оцинкованными внутренними стенками? а какие еще можно использовать?

В ПУЭ и СП сказано: "металлические". А толщина стенок стальной трубы нормируется только для кабелей сечением от 4кв.мм.

Цитата
специалисты исключено, самостоятельно желаю, благо есть интернет с информацией

В интернете "фильтровать базар" надоть. И очень тщательно.
Цитата
Вот как бы и возникают вопросы, пуэ и различные нормативные документы то хорошо, но как не спецу не все ясно,

"Спецам" тоже не все ясно, только профи отличается от называющего себя таковым тем, что оттормаживается, если сомнения появляются и ищет ответ, а не прет, "как всю жизнь делал" дальше.
Цитата
а что касаемо косяков так есть уже таковые,не в моем исполнении уже в новой проводке(тот же нум), а именно имеются элементы скрытой проводки без использования труб, дажеть той же гофры, вот и не хочу делать также

Думаю, что помимо отсутствия металл. труб (этот косяк "на поверхности"), там еще косяков хватает, только Вы их пока не видите. Чтобы их видеть, надо понимать в деталях как правильно.

Автор: vadimk 30.11.2010, 7:39

День добрый!
Вопрос к АА!
Подскажите пожалуйста: в связи с холодами, для полного успокоения, возникла необходимость обезопасить от промерзания водопроводную трубу. Труба выходит из под земли под домом и входит в дом через пол. Участок метра полтора открытый. Сейчас он утеплен утеплителем. Растояние от пола до земли метр, фундамент сантиметров 30-40. Прошлогодние морозы перенесли нормально, без проблем
Есть идея обезопасить саморегулирующимся нагревательным кабелем, как пример ссылка:
http://www.electro-mpo.ru/card14109.html
как соединить его с холодным кабелем и законцевать, нашел только вот это:
http://eksstroy.com/articles/64/
подскажите: с Вашей точки зрения верен ли монтаж по ссылке? Допустимо ли использовать для нагревательного кабеля длинной 1,5 метра (мощностью 20-25 Вт на метр) холодный кабель сечение 0,75 и длиной 10 метров? Подключение через атомат 16 А. Заземления нет. Вся проводка в доме двухжильная. Дом деревянный.
Заранеее спасибо.

Автор: АА 30.11.2010, 13:01

Цитата(vadimk @ 30.11.2010, 7:39) *
День добрый!
Вопрос к АА!
Подскажите пожалуйста: в связи с холодами, для полного успокоения, возникла необходимость обезопасить от промерзания водопроводную трубу. Труба выходит из под земли под домом и входит в дом через пол. Участок метра полтора открытый. Сейчас он утеплен утеплителем. Растояние от пола до земли метр, фундамент сантиметров 30-40. Прошлогодние морозы перенесли нормально, без проблем
Есть идея обезопасить саморегулирующимся нагревательным кабелем, как пример ссылка:
http://www.electro-mpo.ru/card14109.html
как соединить его с холодным кабелем и законцевать, нашел только вот это:
http://eksstroy.com/articles/64/
подскажите: с Вашей точки зрения верен ли монтаж по ссылке? Допустимо ли использовать для нагревательного кабеля длинной 1,5 метра (мощностью 20-25 Вт на метр) холодный кабель сечение 0,75 и длиной 10 метров? Подключение через атомат 16 А. Заземления нет. Вся проводка в доме двухжильная. Дом деревянный.
Заранеее спасибо.

Монтаж описан правильно. Обжимать надо специальными пресс-клещами для обжима гильз. Для подключения правильнее взять ПВС 3х1,5. Только вот смущает длина. Для подключения греющего кабеля стоит протянуть отдельную линию от РЩ с розеткой или клеммником на конце. Если подключение производится в подвальном помещении, то с соблюдением правил для особо опасных помещений. А участок от самого кабеля до точки подключения сделать разумно коротким. Тогда участок трассы до точки подключения возможно будет сделать правильно, значит - безопасно.
Без заземления и соответствующей автоматики защиты, реагирующей на утечку, использование подобных устройств, а также систем подачи воды, водоподготовки и т.п. эксплуатировать нельзя. Без заземления только свет и маломощные приборы.

Автор: vadimk 30.11.2010, 13:50

Спасибо за ответ!
Есть УЗО общее на дом 300 мА и УЗО на водонагреватель 10 мА, допустимо ли объединение УЗО 10мА автомат 16А -греющий кабель? Или необходимо отдельное УЗО?

Автор: АА 30.11.2010, 14:59

Цитата(vadimk @ 30.11.2010, 13:50) *
Спасибо за ответ!
Есть УЗО общее на дом 300 мА и УЗО на водонагреватель 10 мА, допустимо ли объединение УЗО 10мА автомат 16А -греющий кабель? Или необходимо отдельное УЗО?

Современные водонагреватели в обязательном порядке комплектуются УЗО-вилкой.
Эксплуатация водонагревателя без заземления недопустима (читайте инструкцию по эксплуатации)
Думаю, что защитить совместно греющий кабель и водонагреватель 10мА УЗО возможно. При абсолютной исправности изоляции выбивать не должно. Но зависит и от длины проводников. Примерный расчет можно произвести на основании ПУЭ 7.1.83
Для греющего кабеля необходимо протянуть линию от РЩ с защитой 6 или 10А или смонтировать небольшой щиток в точке подключения этих двух приборов.

Автор: Андрей25 30.11.2010, 19:55

Цитата(АА @ 29.11.2010, 15:04) *
А потому что в разделе ПУЭ "Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий" в п.п 7.1.37 сказано: "Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п." Т.е. сказано в.... чем-то. Вы извините, что я не привожу ссылок сразу на нормативную документацию. Вам лень прочитать всю тему и мои статьи, где об этом уже не раз говорилось, а мне лень многократно приводить одни и те же ссылки. Если я даю прямой ответ, то он на чем-то базируется, если это мое мнение, то я пишу "ИМХО".

Статью вашу читал, в принципе из нее и имею хоть какое то представление о электрике в деревянном доме, что касамемо закрывать проводку во что то, то я все же придерживаюсь мнения о том, что в сараях и подобных строениях закрывать проводку необходимей, так как там вероятность повреждения выше, нежели в жилых строениях

Цитата(АА @ 29.11.2010, 15:04) *
Ваше ноу-хау. Представьте себе каких размеров будет кабель-канал, если Вам будет нужно вести параллельно не 2-3, а десять кабелей icon_lol.gif
ИМХО кладите как есть, если Вы уверены в качестве NYM и если это действительно NYM, произведенный по стандарту МЭК, а не нум, как Вы пишете. При достаточной защите (правильно подобранная автоматика, УЗО пп. и групповые каскадом, заземлитель соответствующего сопротивления) все будет нормально.


Ну больше 2-3 кабелей это уже другой разговор., а так проложил уже, правда два кабеля открыто, без короба с использованием скоб
Как бы еще узнать настоящий ли это NYM?
Заземления, к сожалению пока еще нету, а так имеются воздушные автоматы, без завышения номинала, по группам раскидано, такие потребители, как электрочаиник, эл.плита питаются через отдельный автомат, все с учетом нагрузки, сечений проводников.








Цитата(АА @ 29.11.2010, 15:04) *
Думаю, что помимо отсутствия металл. труб (этот косяк "на поверхности"), там еще косяков хватает, только Вы их пока не видите. Чтобы их видеть, надо понимать в деталях как правильно.

Да вижу, хотя да не все наверное, к примеру ввод в дом:помимо отсутствия той же металлической трубы(а ведь это алюминий в виде двух проводников без общей внешней оболочки, плюс эще и вся нагрузка на этом вводе) не защищена автоматикой, насколько я знаю до счетчика должен быть автомат на общую нагрузку дома, без завышения конечно же, его нет, да и сечения этой алюмишки скорей всего малое относительно сдандартам, вообщем, как только так сразу надо исправлять безобразие, ну тут уже я пожалуй не сам буду делать или с кем то, ибо участок это под напряжением и никак его не обесточить, да и опыта не много у меня или даже совсем чуть чуть.
вот, произвел замену алюминия и не только


 

Автор: Rerd 30.11.2010, 23:27

Есть проблема: греется средне УЗО 40А в том месте, где к нему подключён ввод - 6 мм алюминевый провод, идущий от столба при нагрузке от 5 квт и более. Можно так оставить? Не сломается ли УЗО от нагрева?
Не загорится?

Автор: АА 1.12.2010, 11:12

Цитата(Rerd @ 30.11.2010, 23:27) *
Есть проблема: греется средне УЗО 40А в том месте, где к нему подключён ввод - 6 мм алюминевый провод, идущий от столба при нагрузке от 5 квт и более. Можно так оставить? Не сломается ли УЗО от нагрева?
Не загорится?


Из Вашего вопроса следует, что вводной провод подключен непосредственно к контактам УЗО. Это неправильно. УЗО должно быть защищено автоматическим выключателем с номиналом равным или на одну ступень меньше (это лучше) номинала УЗО.
Неправильно и применение 6кв.мм (алюминий) для ввода. Сечение должно быть не менее 16кв.мм.
Приведите схему подключения. Возможно, что есть еще принципиальные "косяки".
Последствия разогрева УЗО могут быть разными: ничего не случится, УЗО выйдет из строя, сгорит дом, прочее (подчеркните нужное). К сожалению, я гадать на кофейной гуще не умею icon_lol.gif

Автор: АА 1.12.2010, 11:22

Цитата(Андрей25 @ 30.11.2010, 19:55) *
Статью вашу читал, в принципе из нее и имею хоть какое то представление о электрике в деревянном доме, что касамемо закрывать проводку во что то, то я все же придерживаюсь мнения о том, что в сараях и подобных строениях закрывать проводку необходимей, так как там вероятность повреждения выше, нежели в жилых строениях

1. В ПДД написано, что нельзя проезжать на красный свет, выезжать на встречку, поворачивать направо из левого ряда, не включать поворотники перед перестроением... У нас все это можно, если инспектор не видит. Обсуждать допустимость нарушения я не буду. Для меня все однозначно.



Цитата
Ну больше 2-3 кабелей это уже другой разговор., а так проложил уже, правда два кабеля открыто, без короба с использованием скоб

2. См. п.1.
Цитата
Как бы еще узнать настоящий ли это NYM?

3. По маркировке. По производителю. У нас "настоящий" NYM имеет право выпускать только Кольчугинский Электрокабель.
Цитата
Заземления, к сожалению пока еще нету,

Вот с этого надо было начинать.
Цитата
а так имеются воздушные автоматы, без завышения номинала, по группам раскидано, такие потребители, как электрочаиник, эл.плита питаются через отдельный автомат, все с учетом нагрузки, сечений проводников.

Возможно, что так и есть. А м.б. и не так. В отсутствии заземления и РЕ проводника во всей электроустановке надежность защиты снижается в сотни раз.

Автор: Андрей25 1.12.2010, 13:22

Цитата(АА @ 1.12.2010, 12:22) *
3. По маркировке. По производителю. У нас "настоящий" NYM имеет право выпускать только Кольчугинский Электрокабель.

На одном кабеле написано Севкабель, на другом ничего кроме кол-ва проводников и их сечений

Автор: АА 1.12.2010, 15:52

Цитата(Андрей25 @ 1.12.2010, 13:22) *
На одном кабеле написано Севкабель, на другом ничего кроме кол-ва проводников и их сечений

Севкабель имел право выпускать NYM по стандартам МЭК. Однако пару лет назад завод не подтвердил сертификат. Качество стало хуже. Однако Севкабелевский NYM все же заметно лучше того, что попадает на рынок под этим названием и уступает только Кольчугинскому. Про безродный NYM ничего сказать не могу. Посмотрите внимательно как написано. Если NYM, то есть надежда, что не все так плохо, если NUM, NIM или как-то еще, то это подделка.

Автор: Андрей25 1.12.2010, 19:04

"безродный" - NUM J 3х2,5 0,66 2010

Автор: АА 1.12.2010, 19:45

Цитата(Андрей25 @ 1.12.2010, 19:04) *
"безродный" - NUM J 3х2,5 0,66 2010

Вот и весь ответ.

Автор: Андрей25 1.12.2010, 20:49

причем обнаружил дома уже не один NUM , остальные севкабель NYM, ну откуда ж мне было знать, если я месяца четыре назад не знал, что такое фаза и ноль и уж не знал таких вещей, буду знать.

Автор: Андрей25 2.12.2010, 10:29

И еще хотелось бы узнать по поводу герметизации вводов, выводом электрических кабелей, есть ли какие специальные герметики для этого?

Автор: АА 2.12.2010, 16:46

Цитата(Андрей25 @ 2.12.2010, 10:29) *
И еще хотелось бы узнать по поводу герметизации вводов, выводом электрических кабелей, есть ли какие специальные герметики для этого?

Выводы на улицу выполняют с незначительным уклоном наружу. Дря герметизации существуют специальные мастики, но тара - бочки. Вам это не надо. Достаточно заполнить трубу с двух сторон легко удаляемым материалом. Материал д.б. негорючим. Подойдут алебастр, цемент, глина, а проще всего базальтовая вата, если вывод (ввод) выполнен не под землей.

Автор: Leo 2.12.2010, 17:43

Цитата(Андрей25 @ 2.12.2010, 10:29) *
И еще хотелось бы узнать по поводу герметизации вводов, выводом электрических кабелей, есть ли какие специальные герметики для этого?

Сальники кабельные есть специальные - если уж очень хочется загерметизировать.

Автор: Андрей25 4.12.2010, 12:17

прошу прокомментировать данную таблицу, написано проводов, а почему не кабелей, получается сечение 1.5 мм. выдерживает 23 ампера? я думал 15, но тут 15 в трубе
http://electro.narod.ru/tables/1.3.4.htm

Автор: АА 4.12.2010, 13:22

Цитата(Андрей25 @ 4.12.2010, 12:17) *
прошу прокомментировать данную таблицу, написано проводов, а почему не кабелей, получается сечение 1.5 мм. выдерживает 23 ампера? я думал 15, но тут 15 в трубе
http://electro.narod.ru/tables/1.3.4.htm

Надо руководствоваться главой 1.3 ПУЭ, причем читать в целом, сопоставлять, а не выдернутые табл. на коммерческом сайте.
Обратить внимание на условия прокладки, тип изоляции, число параллельных проводов и т.п. Понимать, что допускается нагрев кабелей до определенных температур и то, что материал общий, а не касательно деревянных домов.
Не надо также сосредотачиваться исключительно на кабелях (проводах). Цепь рассматривается в целом при выборе адекватной защиты, и кабель (провод) это не самое слабое звено.

Автор: MrWildWolf 4.12.2010, 17:30

Цитата(АА @ 2.12.2010, 18:46) *
Выводы на улицу выполняют с незначительным уклоном наружу. Дря герметизации существуют специальные мастики, но тара - бочки. Вам это не надо. Достаточно заполнить трубу с двух сторон легко удаляемым материалом. Материал д.б. негорючим. Подойдут алебастр, цемент, глина, а проще всего базальтовая вата, если вывод (ввод) выполнен не под землей.

У меня та же проблема, а можно ли еще использовать ? пену(огнеупорную) или герметик например высокотемпературный какой нибудь за неимением спец герметика ? хотя и вариант с ватой подходит
И еще про вату(базальтовую) на чердаке можно ли трубу с кабелем вести внутри(в слое утеплителя) или обязательно над ватой ?

Автор: Starik 5.12.2010, 2:16

[quote name='Андрей25' date='30.11.2010, 19:55' post='543149']
плюс эще и вся нагрузка на этом вводе) не защищена автоматикой, насколько я знаю до счетчика должен быть автомат на общую нагрузку дома, без завышения конечно же, его нет, да и сечения этой алюмишки скорей всего малое относительно сдандартам, вообщем, как только так сразу надо исправлять безобразие, /quote]

По ПУЭ.1.5.36 до счетчика должен быть установлен коммутационный аппарат
или предохранители. Коммутационным аппаратом может быть и обыкновенный рубильник, но на практике ставят, из за удобства монтажа и подключении проводов, автоматы с заведомо большим током, так как он не является ограничителем мощности, и не выполняет защитных функций как автомат, а является просто выключателем подачи сети по всем проводам на дом, и ставится всегда до счетчика.

Автор: АА 5.12.2010, 20:52

Цитата(MrWildWolf @ 4.12.2010, 17:30) *
У меня та же проблема, а можно ли еще использовать ? пену(огнеупорную) или герметик например высокотемпературный какой нибудь за неимением спец герметика ? хотя и вариант с ватой подходит

Логика проста - материал должен быть негорючим и легко удаляемым.

Цитата
И еще про вату(базальтовую) на чердаке можно ли трубу с кабелем вести внутри(в слое утеплителя) или обязательно над ватой ?

Если трубы металлическая, с нормируемой толщиной стенок (см. табл. 14.1 СП-31-110-203), то вести можно в любом материале.

Автор: Alexx 10.12.2010, 16:55

Добрый день.
Меня терзают смутные сомненья...... разрулите тему пожалуйста. история следующая:
Собрался я подключить деревянный частный дом, поставил мет.шкаф под счётчик и автоматы. установил вводной авт. (32А требования гор. сети), счётчик, и групповые автоматы, вывел на улицу ВВГ, повесил анкерный зажим на доме. Сделал заявку на подключение, пришёл электрик для осмотра и опломбировки и говорит мне:
"ты Муд---рый товарищ не правильно сделал надо СИПом в дом заводить до вводного автомата, но т.к. уже сделал ладно напишу акт как есть и повешу пломбы."
Потом приехали ребзяки подключать и говорят мне:
"ты Муд---рый товарищ не правильно сделал надо СИПом в дом заводить до вводного автомата, но т.к. уже сделал ладно будем подключать как есть."
далее было интереснее пришлось заставлять использовать арматуру для подключения к ВЛ СИП провода(хотели просто прикрутить), далее зачистилии ВВГ и говорят этж медь (дале были использованы в разговоре непонятные мне лингвистические обороты, видимо профессиональный жаргон), пришлось повторно попросить использовать арматуру для соединения СИП с ВВГ (арматура для СИП была конечно куплена мной заранее)

И вот теперь меня терзают смутные сомненья.......а не казёл ли я и впрямь всё сделал не правильно???

Автор: АА 10.12.2010, 19:22

Цитата(Alexx @ 10.12.2010, 16:55) *
Добрый день.
Меня терзают смутные сомненья...... разрулите тему пожалуйста. история следующая:
Собрался я подключить деревянный частный дом, поставил мет.шкаф под счётчик и автоматы. установил вводной авт. (32А требования гор. сети), счётчик, и групповые автоматы, вывел на улицу ВВГ, повесил анкерный зажим на доме. Сделал заявку на подключение, пришёл электрик для осмотра и опломбировки и говорит мне:
"ты Муд---рый товарищ не правильно сделал надо СИПом в дом заводить до вводного автомата, но т.к. уже сделал ладно напишу акт как есть и повешу пломбы."
Потом приехали ребзяки подключать и говорят мне:
"ты Муд---рый товарищ не правильно сделал надо СИПом в дом заводить до вводного автомата, но т.к. уже сделал ладно будем подключать как есть."
далее было интереснее пришлось заставлять использовать арматуру для подключения к ВЛ СИП провода(хотели просто прикрутить), далее зачистилии ВВГ и говорят этж медь (дале были использованы в разговоре непонятные мне лингвистические обороты, видимо профессиональный жаргон), пришлось повторно попросить использовать арматуру для соединения СИП с ВВГ (арматура для СИП была конечно куплена мной заранее)

И вот теперь меня терзают смутные сомненья.......а не казёл ли я и впрямь всё сделал не правильно???

icon_lol.gif Вам с лигвистическими оборотами ответить или на профессиональном наречии, которым я владею в совершенстве (не нашел трехэтажный смайлик), т.к часто приходится общаться с уже знакомым Вам контингентом.

Сделали Вы все правильно. Только ВВГ зачищать не надо было. Надеюсь, что головку болта, фиксирующего сжим, сорвали для достижения необходимого момента.
Но можно было сделать лучше. Переход с СИП на ВВГ выполнить в боксе, установленным на наружной стене дома, через вводной ВА 2Р или 3Р разрешенного номинала, в бокс еще установить УЗИП и ГЗШ. Но, думаю, тогда от местных представителей горсетей Вы бы услышали еще больше слов из универсального, профессионального словаря. Кстати, название милого домашнего животного с рогами пишется через "о". Проверочное слово "козлик".

Автор: MrWildWolf 11.12.2010, 15:06

Цитата(Alexx @ 10.12.2010, 18:55) *
Добрый день.
Меня терзают смутные сомненья...... разрулите тему пожалуйста. история следующая:
Собрался я подключить деревянный частный дом, поставил мет.шкаф под счётчик и автоматы. установил вводной авт. (32А требования гор. сети), счётчик, и групповые автоматы, вывел на улицу ВВГ, повесил анкерный зажим на доме. Сделал заявку на подключение, пришёл электрик для осмотра и опломбировки и говорит мне:

И еще соседи смотрят на тебя как на д... А у большинства одиночные алюминивые провода порой прямо в дом и автомат ампер на 6о типа АП и нечего (ну это до первого пожара) Тут задумаешьсяНо надо делать все по правилам

Цитата(АА @ 10.12.2010, 21:22) *
Сделали Вы все правильно. Только ВВГ зачищать не надо было. Надеюсь, что головку болта, фиксирующего сжим, сорвали для достижения необходимого момента.

А это принципиально или можно и зачистить И еще На ВЛ голый алюминий у нас всетаки примотали СИП на вид действительно надежнее АА вы за скрутку или только арматура кстати ее можно повторно использовать или она одноразовая

Автор: АА 11.12.2010, 16:08

Цитата(MrWildWolf @ 11.12.2010, 15:06) *
И еще соседи смотрят на тебя как на д... А у большинства одиночные алюминивые провода порой прямо в дом и автомат ампер на 6о типа АП и нечего (ну это до первого пожара) Тут задумаешьсяНо надо делать все по правилам

Насчет соседей это Вы точно. А еще, если эти соседи каким то боком "разбираются" в электрике. Моя статистика общения с председателями разных СНТ показывает, то каждый второй когда-то работал в каких-то хрен-ЭНЕРГО и считает себя суперпрофи в данной области. Поверьте, статистика у меня немалая. Тут, на форуме, есть люди, которые присутствовали при моем общении с местными "энергетиками", признавая, что такого обилия дипломатических выражений, сопровождаемых ссылками на ПУЭ (тоже слово из 3-х букв) они давно не слышали.
А вот к-во пожаров по вине неисправности э/проводки неуклонно растет в геометрической прогрессии, точно соответствуя росту благосостояния нашего народа.

Цитата
А это принципиально или можно и зачистить И еще На ВЛ голый алюминий у нас всетаки примотали СИП на вид действительно надежнее АА вы за скрутку или только арматура кстати ее можно повторно использовать или она одноразовая

Я не раз писАл, что нет тут мелочей. Каждый "чих" четко обосновывается.
1. Скруток (накруток) нет ни в одном документе, как бы "надежно" данное соединение не выглядело. Дело в том, что соединение должно обеспечивать надежный контакт все время службы. Поэтому любое соединение должно быть надежно зафиксировано. А в скрутке фиксации нет. Постепенно контакт ослабевает. С ослабление контакта появляется нагрев, процесс ускоряется. Важна не столько площадь контакта, сколько постоянное давление. Этого скрутка обеспечить не может. Допустима (именно допустима, но не рекомендована) скрутка с последующей пайкой (фиксация), рекомендованы скрутка и сварка (фиксация), скрутка и СИЗ (фиксация колпачком), опрессовка, муфты, различные болтовые соединения, сжимы, плоско-пружинные клеммы и т.п. Выбор соединения определяется каждый раз в зависимости от условий применения. Для СИП накрутка особенно противопоказана: жилы СИП изготовлены из уплотненного алюминия, или алюминиевого сплава, обеспечивающего его несущую способность. Как расшифровывается первое слово аббревиатуры СИП? САМОНЕСУЩИЙ! Этот материал немного пружинит, что способствует быстрому ослаблению контакта в месте накрутки.
Зачищать провода перед вводом в сжим не только не стоит - это противопоказано. Дело в том, что сжим обеспечивает герметичность соединения. Изоляция своего рода прокладка, которую плотно зажимают края сжима. Вода, попадая под изоляцию, способствет скорейшему ухудшению контакта; при переходах t через ноль, процесс ускоряется.
Арматура для СИП одноразовая. А зачем ее повторно использовать, если она рассчитана на 25-30 лет службы. В реальности прослужит дольше.
Кстати, Вы знаете, что крепеж в автомобиле тоже почти весь одноразовый? Это только у нас его применяют повторно, что может привести к весьма неприятным последствиям. Дело в том, что момент затяжки это то усилие, когда металл, обладающий пластичностью, начинает немного деформироваться. Повторное использование может привести к его разрушению.

То, что Вам "просто примотали" СИП к ВЛ первое время беспокоить не должно. В перспективе постепенное ухудшение контакта, как результат незначительное снижение напряжения у Вас в доме при включении мощных нагрузок. В масштабах поселка это одна из составляющих просадки напряжения, скачков, перекоса фаз и т.п. Любая подобная проблема, часто обсуждаемая в т.ч. и здесь на форуме, результат ряда причин: рост нагрузок, "слабый" транс, заниженное сечение проводов поселковой сети, неравномерное распределение потребителей по фазам, отсутствие необходимого числа повторных заземлителей или их низкое качество, а также пресловутые скрутки, накрутки и т.п. Скупой платит, как известно, дважды, а безграмотный бесконечно. Прошу учитывать мое авторское право но этот вариант известной поговорки icon_lol.gif

Автор: MrWildWolf 11.12.2010, 17:58

АА спасибо за ответы примотку аргументировали ВЛ вон вся на скрутках что получается неверно надо высоковольные посмотреть как там делают (требования и контроль посерезнее чем на местных линиях) + у соседей оплавился провод ответления ВВГ закрепленный как раз на б/у зажим т.е закрепили на фазу напряжение низкое переделали на другую Вывод местных электриков г..о (сори за сленг), а не зажим теперь ясно темболее что провод зачистили
Что в принципе и неудивительно пару лет назад СИП только под заказ был, а арматура и сейчай дефицитна
Еще вопрос есть сжимы для СИПа, но уже дома обнаружил что нет колпачков такие можно использовать ?
А подключение к ВЛ будем настаивать что бы переделали

Автор: АА 11.12.2010, 19:21

Цитата(MrWildWolf @ 11.12.2010, 17:58) *
АА спасибо за ответы примотку аргументировали ВЛ вон вся на скрутках что получается неверно надо высоковольные посмотреть как там делают (требования и контроль посерезнее чем на местных линиях) + у соседей оплавился провод ответления ВВГ закрепленный как раз на б/у зажим т.е закрепили на фазу напряжение низкое переделали на другую Вывод местных электриков г..о (сори за сленг), а не зажим теперь ясно темболее что провод зачистили
Что в принципе и неудивительно пару лет назад СИП только под заказ был, а арматура и сейчай дефицитна
Еще вопрос есть сжимы для СИПа, но уже дома обнаружил что нет колпачков такие можно использовать ?
А подключение к ВЛ будем настаивать что бы переделали

Аргументы обычно из серии "а я всю жизнь так делал", то есть через одно место. Правда, как известно, дети у нас красивые.
Я с СИП работаю уже лет 7. До этого учился это делать. Так что не пару лет он применяется.
Что касается аргументов, то был крайне забавный случай. Как-то попался продвинутый электрик, которому я очень вежливо и аккуратно указал на его косяки. Он продемонстрировал мне распечатку статьи "Электрика в деревянном доме", той, что написана мной много лет назад и которая бессовестно клонирована на многих сайтах. Я молча достал из машины журнальный, уже доработанный, вариант статьи с моей фотомордой. Журнальчик такой весь из себя глянцевый, большого формата. Электрик на некоторое время забыл профессиональный жаргон и начал задавать вопросы, что уже не безнадежно. Сразу замечу, что НЕВОЗМОЖНО, описать в популярной статье все тонкости, это не учебник, да и рассчитан материал на совсем другую аудиторию. А вот тонкости, "чихи", нюансы - это все. Это главное.
Привет с объекта. Сегодня суббота, пораньше пошабашили. Извините за небритость... Вода привозная, экономим.

 

Автор: swoods 23.12.2010, 21:47

АА, здравствуйте.
Вы снова упомянули свою систему сигнализации в другой теме, и снова у меня возникает легкое недоумение.
У меня на даче сигнализация функционирует более полугода. Установлены датчики - геркон на входную дверь и тепловой датчик движения с обзором на холл и внутреннюю лестницу, мимо него не пройти. Ложное срабатывание было только один раз, когда оставили дома подросшего котенка (когда был маленький - не срабатывала).
Воришек на подходе к дому предупреждает табличка "дом под охраной" и светильник на крыльце, включающийся при приближении к дому.
Я не могу понять, зачем делать кучу разных датчиков: на звук, на мышиную оргию и пр. и потом иметь ложные срабатывания и головную боль.

Автор: АА 23.12.2010, 22:35

Цитата(swoods @ 23.12.2010, 21:47) *
АА, здравствуйте.
Вы снова упомянули свою систему сигнализации в другой теме, и снова у меня возникает легкое недоумение.
У меня на даче сигнализация функционирует более полугода. Установлены датчики - геркон на входную дверь и тепловой датчик движения с обзором на холл и внутреннюю лестницу, мимо него не пройти. Ложное срабатывание было только один раз, когда оставили дома подросшего котенка (когда был маленький - не срабатывала).
Воришек на подходе к дому предупреждает табличка "дом под охраной" и светильник на крыльце, включающийся при приближении к дому.
Я не могу понять, зачем делать кучу разных датчиков: на звук, на мышиную оргию и пр. и потом иметь ложные срабатывания и головную боль.

У меня тоже не было ложных срабатываний.
Вот все почти за два года:
1. Датчик удара. Жена оставила воду в пластиковой 5-л. бутылке. Вода замерзла - бутылка звонко хлопнула.
2. Геркон. Сын, уезжая, не защелкнул межкомнатную дверь. По какой-то причине та приоткрылась.
3. Два срабатывания ИК-датчиков, когда мыши устроили в доме оргию. Сигналка не сработала, естественно, на мышей, но не пропустила падающий с полки рулон бумажного полотенца и, видимо что-то еще, т.к. зубная паста лежала в раковине, все пакеты были изгрызены, даже пострадал уплотнитель открытой для проветривания двери холодильника. Такое у меня в первый раз. Будем жестко пресекать icon_lol.gif

Кол-во датчиков определяется к-вом изолированных помещений. При этом важно, чтобы в каждом помещении было два независимых шлейфа. Тогда легко определяются ложные срабатывания.
Также не забываем, что я в т.ч. занимаюсь установкой подобных систем, и мой дом является своеобразным испытательным полигоном. Поэтому у меня применены разные датчики в разных сочетаниях. Плюс микрофон, громкоговоритель, дистанционное управление нагрузками и др. Я тесно сотрудничаю с разработчиками в частности системы "Э..." (в разных модификациях). Название системы не упоминаю, есть ряд аналогов. Не все можно увидеть и понять на стендах при испытании, а натурные эксперименты обычно не проводятся, да еще и длительное время. По моим рекомендациям уже внесен ряд изменений в программу и конструкцию. Сейчас ожидаю появления существенно модифицированной версии, которую собираюсь также взять на испытания. А лучшего подобытного кролика, чем собственный дом, где я могу все проверить, мне не найти.
Не всем пользователям нужен весь объем функций, который "заряжается" в систему. Кому-то нужно больше, кому-то меньше. Но большинство моих заказчиков почему-то предпочитает бОльший фунционал и, спустя некоторое время, признают, что это удобно. М.б. потому, что я могу все четко, на своем опыте, объяснить и порекомендовать.
Особенно актуально сейчас применение подобных систем в сочетании с котлами, которые оставляют работать при отъезде с дачи. Помимо обычных охранных функций, некоторые системы позволяют контролировать температуру в доме, дистанционно ее изменять не только по принципу "вкл-выкл", отслеживать датчики газа, датчики протечек воды, контролировать наличие внешнего питания, питания от инвертора, запуск генератора... Поверьте, остановка котла в сильный мороз может привести к гораздо худшим последствиям, нежели визит незванных гостей.
Что касается ложных срабатываний, то полностью их исключить невозможно. И чем больше дом, чем больше датчиков, тем выше вероятность ложного сигнала. Задача установщика сделать так, чтобы дистанционно можно было бы понять: настоящая это тревога или случайная сработка. Особенно актуально это, если не предполагается подключение к ПЦН (пульту централизованного наблюдения). К сожалению, подобная услуга, вполне доступная в городе, бывает неопраданно дорогой при охране загородной недвижимости.


А пост в другой теме был про мышей и заборы... icon_lol.gif

Автор: sergay65 15.1.2011, 22:18

Сегодня видел у соседа выключатели и розетки лекселевской серии Этюд под сосну.

По-моему очень даже неплохо.

Автор: АА 15.1.2011, 22:44

Цитата(sergay65 @ 15.1.2011, 22:18) *
Сегодня видел у соседа выключатели и розетки лекселевской серии Этюд под сосну.

По-моему очень даже неплохо.

Согласен, неплохой колхоз для непритязательного потребителя. И окраска стирается... неплохо. Но к механизму особых претензий нет. Если не считать некоторых досадных, до сих пор неустраненных "мелочей", свойственных данной серии.

Автор: gri157 16.1.2011, 15:26

Возник вопрос для "непритязательного потребителя" - Лексел "Этюд" дача против Вессен "Прима" декор? Внешне
очень похожи , а что выбрать ? sml20.gif

Автор: sergay65 16.1.2011, 22:51

Цитата(gri157 @ 16.1.2011, 15:26) *
Лексел "Этюд" дача против Вессен "Прима" декор?
Внешне очень похожи...

Скажу больше - делают на одном предприятии.

Автор: АА 17.1.2011, 12:02

Цитата(gri157 @ 16.1.2011, 15:26) *
Возник вопрос для "непритязательного потребителя" - Лексел "Этюд" дача против Вессен "Прима" декор? Внешне
очень похожи , а что выбрать ? sml20.gif

Цитата(sergay65)
Скажу больше - делают на одном предприятии.

Все это компания Шнайдер Электрик. Торговая марка WESSEN приобретена позднее, как потенциальный конкурент Этюду.
Так что без разницы. Удовлетворительное качество механизмов, простенький дизайн. У Wessena чуток побогаче линейка.
Но я бы рекомендовать ставить э/установочные "а-ля дерево" не стал. Если уж дерево - так натуральное. А все что имитация, да еще такого уровня... Есть еще причины, но это отдельный разговор.
Впрочем, о вкусах не спорят. Если хотите - ставьте. С т.з. надежности и безопасности серьезных проблем нет.

Автор: sergay65 18.1.2011, 22:04

Цитата(АА @ 17.1.2011, 12:02) *
Все это компания Шнайдер Электрик. Торговая марка WESSEN приобретена позднее, как потенциальный конкурент Этюду.

Я имел в виду не только заказчика в лице SE, но и производителя в лице завода «Потенциал» в г. Козьмодемьянске, где производятся и Этюд-Дача и Прима-Декор. Завод издревле известен высоким качеством продукции. Неудивительно, что SE перевел туда из Питера производство Этюда и Дуэта.

Автор: АА 19.1.2011, 10:45

Цитата(sergay65 @ 18.1.2011, 22:04) *
Я имел в виду не только заказчика в лице SE, но и производителя в лице завода «Потенциал» в г. Козьмодемьянске, где производятся и Этюд-Дача и Прима-Декор. Завод издревле известен высоким качеством продукции. Неудивительно, что SE перевел туда из Питера производство Этюда и Дуэта.

Вы пришли в эту тему попиарить конкретную продукцию?
Тогда вот Вам факты.
Примерно в каждой десятке розеток Этюд встречается весьма неприятный дефект: при затяжке винта клеммника срывается резьба. Причем тянуть "до дури" не нужно - срыв резьбы происходит в самом начале. Несколько лет назад обращался в компанию Шнайдер Электрик, дефект признали, все накопленные к тому моменту бракованные розетки поменяли. Обещали поменять поставщика метизов. Однако дефект остался. Сейчас брак просто выбрасываем. Т.к. для того, чтобы поменять, теперь нужно обратится сначала к дилеру, который напишет рекламацию в компанию, потом рекламацию рассмотрят, потом м.б. товар обменяют. Розетка стоит полтинник, чтобы все это проделать, нужно два-три дня времени, литров 50 бензина. Дешевле выматериться и выбросить.
Дефект второй, конструктивный. Он касается того же узла. Вставляя провод в клеммник вслепую (а чаще всего это так и приходится делать) легко попасть проводом за прижимную пластину клеммника. Жесткий провод при этом клинится, и монтажник, затянув винт, находится в полной уверенности, что контакт затянут нормально. На малой нагрузке дефект не проявляется. Однако при увеличении нагрузки место контакта подгорает, розетка перестает работать. Визуально затруднительно определить причину пропадания контакта. Сейчас мы про эту неприятную особенность Этюдов знаем и тщательно контролируем, как вошел провод, но раньше пришлось поломать голову. Впрочем и сейчас такая "конструктивная особенность" раздражает, т.к. монтаж занимает намного больше времени.
"Высокое качество" продукции в российских условиях наглядно демонстрируют фото. На одном упаковка Дуэта, где русским по белому написано, что внутри розетка. Даже неспециалист поймет, что внутри совсем не розетка. Слава Богу, что не таракан. Но это можно увидеть, получая товар на складе. На другом фото проблемка хуже: на упаковке написано, что внутри переключатель. На самом деле внутри обычный выключатель. Определить это возможно только вынув товар из упаковки. Переключателей на один объект обычно закупается немного, лишних нет. На данном объекте нужно было четыре. В трех упаковках были выключатели. А теперь прикиньте ситуацию: сто километров до Москвы, на ближайших рынках переключателей нет. Звоню в тех. поддержку головного офиса ШЭ. В ответ: "обратитесь к дилеру, он напишет рекламацию"... ну и так далее. Впрочем, звонил, зная, что результат будет именно таким, но нужно было хоть кого-то послать и успокоить нервы.
В Шнайдере я закончил школу электриков, являюсь членом клуба электриков компании Шнайдер электрик, с уважением отношусь к продукции данной компании. Долгое время не выносил сор из избы. Но наболело. Почему все, что начинает производится в России и ближнем зарубежье со временем все чаще делаеться через известное место?..


 

Автор: Alexx 19.1.2011, 17:05

Цитата(АА @ 10.12.2010, 19:22) *
icon_lol.gif Вам с лигвистическими оборотами ответить или на профессиональном наречии, которым я владею в совершенстве (не нашел трехэтажный смайлик), т.к часто приходится общаться с уже знакомым Вам контингентом.

Сделали Вы все правильно. Только ВВГ зачищать не надо было. Надеюсь, что головку болта, фиксирующего сжим, сорвали для достижения необходимого момента.
Но можно было сделать лучше. Переход с СИП на ВВГ выполнить в боксе, установленным на наружной стене дома, через вводной ВА 2Р или 3Р разрешенного номинала, в бокс еще установить УЗИП и ГЗШ. Но, думаю, тогда от местных представителей горсетей Вы бы услышали еще больше слов из универсального, профессионального словаря. Кстати, название милого домашнего животного с рогами пишется через "о". Проверочное слово "козлик".


Благодарю за ответ! sml01.gif
Успакоили...а то у меня уже психологический кризис было начался yahoo.gif
На будущее спрошу Вас (т.к переделывать канечна не буду) по поводу перехода СИП на ВВГ через ВА 2Р установленный в боксе на стене дома.....в бокс ставится какойто особенный автомат т.к в обычный АЗ СИП фиг сунешь? СПОС!

И ешё подскажите такой вопрос: хочу доработать свой эл.шкафиг..... у меня сейчас так:
ВА 2Р 32А - Счетчик - Групповые АЗ + 2 УЗО 30мА
я планирую после счетчика поставить УЗО на 300мА утечки + устройства (автоматы) защиты от высокого /низкого напряжения - далее групповые атоматы и УЗО 30мА
Посоветуйте пожалуйста устройства (автоматы) защиты от высокого /низкого напряжения желательно более менее эконом класса и желательно модульного исполнения ну там типа на DIN-рейку....
СПОС!

Автор: АА 19.1.2011, 18:21

Цитата(Alexx @ 19.1.2011, 17:05) *
....в бокс ставится какойто особенный автомат т.к в обычный АЗ СИП фиг сунешь? СПОС!

Всунешь icon_lol.gif
Цитата
И ешё подскажите такой вопрос: хочу доработать свой эл.шкафиг..... у меня сейчас так:
ВА 2Р 32А - Счетчик - Групповые АЗ + 2 УЗО 30мА
я планирую после счетчика поставить УЗО на 300мА утечки + устройства (автоматы) защиты от высокого /низкого напряжения - далее групповые атоматы и УЗО 30мА
Посоветуйте пожалуйста устройства (автоматы) защиты от высокого /низкого напряжения желательно более менее эконом класса и желательно модульного исполнения ну там типа на DIN-рейку....


Тут или эконом, но дерьмо или автоматика нормального производителя за примерно одинаковые деньги. К сожалению, не знаю ассортимента в Вашем регионе.
Обычно ставлю АСТРО-УЗО Ф-4311АS 63А 100мА, селективное, групповые УЗО того же производителя 30мА тип А, автоматы Doepke "В" (номинал по сечению кабеля, э/установочным, нагрузке), защита от высокого/низкого напряжения - УЗМ-51 пр-ва Меандр (Питер). В МО это относительно бюджетный вариант при высоком качестве.

Автор: sergay65 20.1.2011, 9:05

Цитата(АА @ 19.1.2011, 10:45) *
Вы пришли в эту тему попиарить конкретную продукцию?

Я в эту тему пришел давно (когда зарегистрировался здесь).
С удовольствием "попиарил" бы Hager-Kopp, но боюсь, что не оценят.
В продукции из Козьмодемьянска мне нравится соотношение цена/качество, ну и, конечно-же то, что они нашего производства. Да, тщания местами не хватает, но в случае потенциального брака всегда можно купить на 10 изделий одно, скажем так, "в ЗиП".
В случае с Busch-Jaeger этого делать не нужно, но там покупаешь одно изделие по цене 10 наших.
P.S. А что касается завода в Козьмодемьянске, то в начале 90-х я купил в этом городе отвертку с держателем метиза (для работы в стесненных условиях). Тогда изделия такого плана были в диковинку. Отвертка много раз выручала, жива до сих пор, вот и вспомнилось.

Автор: Alexx 20.1.2011, 13:10

Тут или эконом, но дерьмо или автоматика нормального производителя за примерно одинаковые деньги. К сожалению, не знаю ассортимента в Вашем регионе.
Обычно ставлю АСТРО-УЗО Ф-4311АS 63А 100мА, селективное, групповые УЗО того же производителя 30мА тип А, автоматы Doepke "В" (номинал по сечению кабеля, э/установочным, нагрузке), защита от высокого/низкого напряжения - УЗМ-51 пр-ва Меандр (Питер). В МО это относительно бюджетный вариант при высоком качестве.
[/quote]


СПАСИБО! icon_lol.gif

Автор: vadimk 28.1.2011, 11:33

Всем ДД, подскажите по теме заземления.
Имеется деревянный деревенский дом, вокруг него-отмостка+ дорожки, фундамент высотой 0,40-0,50 толщиной около 0,4 метра. В доме установлены накопительные водонагреватели мощностью 1,5 и 2,5 квт, подключены через УЗО 10 и 30 мА. Возникла необходимость заземления. Как лучше ввести контур в моем положении в дом? Возможно ли сделать заземление в подполе дома. Высота подпола 0,5 метра, есть два люка в поле с растоянием между собой ококло2,5-2 метров. До воды далеко-колодцы на участках глубиной 15-20 метров.
Почва до 2 метров глина, далее песок. Дом стоит на горе.
Заранее спасибо за ответы.

Автор: АА 28.1.2011, 13:44

Цитата(vadimk @ 28.1.2011, 11:33) *
Всем ДД, подскажите по теме заземления.
Имеется деревянный деревенский дом, вокруг него-отмостка+ дорожки, фундамент высотой 0,40-0,50 толщиной около 0,4 метра. В доме установлены накопительные водонагреватели мощностью 1,5 и 2,5 квт, подключены через УЗО 10 и 30 мА. Возникла необходимость заземления. Как лучше ввести контур в моем положении в дом? Возможно ли сделать заземление в подполе дома. Высота подпола 0,5 метра, есть два люка в поле с растоянием между собой ококло2,5-2 метров. До воды далеко-колодцы на участках глубиной 15-20 метров.
Почва до 2 метров глина, далее песок. Дом стоит на горе.
Заранее спасибо за ответы.

В Вашем случае возможно выполнить заземление в подполе единственный выход, хотя и малореальный.
Достойное (низкое) сопротивление имеет глина (если это глина). Песок фактически изолятор. Поэтому заглубляться в песок не стоит. Возможен горизонтальный контур в подполе. Т.е укладка полосы в траншею, засыпанную грунтом с низким сопротивлением. Учитывая необходимое заглубление в 0,7м возможно будет забить по ходу траншеи ряд вертикальных электродов на небольшую глубину, т.к. высота подпола забивать длиннные электроды не позволит. Только в местах расположения люков. Далее качественная сварка со строгим соблюдением мер безопасности.
При подборе материалов и выполнении работ руководствоваться гл.1.7 ПУЭ, Тех. циркуляром Ассоциации Росэлектромонтаж №11/2006 от 16 октября 2006 г.
После выполнения работ проверить прочность сварных соединений ударами молотка весом 2кг. ОБЯЗАТЕЛЬНО измерить сопротивление готового контура. Следует добиваться максимально низкого значения, относительно требуемых минимальных величин, т.к. контур расположен в подполе дома и имеет незначительное заглубление.

Для читающих эту тему! Данные рекомендации даны исключительно на основании вводных (возможно ошибочных) в вопросе, без изучения конкретной ситуации, поэтому прямое копирование может привести к непредсказуемым последствиям. Принятие окончательно решения в каждом конкретном случае возможно лишь после изучения ситуации на месте.
Общее замечание. Если бы об электроустанвке дома многие думали еще до начала работ, то большинства всех этих геморроев можно было бы избежать при этом сэкономить кучу средств. Достаточно было бы просто правильно обвязать арматуру фундаментов. Вот Вам и готовый контур хорошего качества.

Автор: vadimk 28.1.2011, 14:13

Большое спасибо АА. То что заранее-согласен, но дом в деревне, ему триста лет и он постояно переделывался. Электроприборы 10-15 лет назад не требовали серьезного подхода к безопасности: одни лампы накаливания.
Подскажите пожалуйста, как не имею соответсвующих профессиональных приборов измерить сопротивление контура или добиться допустимого уровня?

Автор: АА 28.1.2011, 14:45

Цитата(vadimk @ 28.1.2011, 14:13) *
Подскажите пожалуйста, как не имею соответсвующих профессиональных приборов измерить сопротивление контура или добиться допустимого уровня?

Есть "кулибинские" методы. Но я в них не вникал, т.к. они не слишком точны и, порой, небезопасны. Зачем вникать, если есть прибор.
В любом случае, выполнение контура требует профессионального подхода. Я не могу Вас дистанционно "вести за руку" и рассказать о всех деталях. Тем более, что эти "детали" могут быть разными в разных обстоятельствах. Проблема виртуальной консультации в том, что неизвестны или сомнительны исходные данные. О чем я и пытался предупредить в предыдущем сообщении.

Автор: vadimk 31.1.2011, 8:15

Всем ДД, вопрос АА.
По ПЭУ в чердачных помещениях деревянных домов рекомендуется прокладывать кабели в металлических трубах.
Допустимо ли использовать вместо труб, П-образные металлические профили для гипсокартона? Кабель медный,2,5.

Автор: АА 31.1.2011, 13:47

Цитата(vadimk @ 31.1.2011, 8:15) *
Всем ДД, вопрос АА.
По ПЭУ в чердачных помещениях деревянных домов рекомендуется прокладывать кабели в металлических трубах.
Допустимо ли использовать вместо труб, П-образные металлические профили для гипсокартона? Кабель медный,2,5.

ПУЭ не рекомендует, а требует! Подробно раскрывает СП 31-110-2003.
Допустимо при соблюдении следующего условия:
СП-31-110-2003:
Цитата
14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;

Ваш случай выделен. Т.о. Вы должны добиться уплотнения короба не хуже IP-4Х.
Согласно табл. 14.1 того же документа для медных проводов сечением до 2,5кв.мм толщина стенки стальной трубы (короба) не нормируется. Поэтому толщина стенки короба в 0,5мм является достаточной. Тем не менее для магистралей, где прокладывается несколько кабелей, я бы рекомендовал специальные лотки.

Автор: mukha 1.2.2011, 11:47

Уважаемый Анатолий!Все дороги ведут в Рим ,а вопросы поэлектричеству-только к Вам.
Нагреватель,по типу без давления,как для мойдодыра,один на 80л собираюсь установить в туалете,
на высоте,наверное ,1,2м
в помещении1,4х1,5м2,
на расстоянии 0,6м по полу от туалета,ну по диагонали ну1,2м.
А вот второй на 15 л -в ванной,
на высоте 1,2м над раковиной,
а раковина впритык к душевому поддону,от разбрызгивателя расстояние-1,2м.
Можно ли так сделать и можно ли при таком расположении делать розетку в душе для водонагревателя и розетки для водонагревателя и насоса в туалете(насос для 200л бочки накопительной,не хочу делать дырки в днище или ближе к нему,бочка-нержавейка)?Или надо розетку для водонагревателя в ванной перенести на смежную стену в коридоре?
А схема установки,вот
http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=6191&st=60&start=60,сообщение 76
Заранее благодарна sml35.gif

Автор: фордовод 1.2.2011, 22:21

Здравствуйте АА и форумчане.
Есть вопрос. Подарили стабилизатор, подскажите о целесообразности его установки и где его место в цепи. Заранее спасибо.

 

Автор: Starik 2.2.2011, 3:27

Цитата(фордовод @ 1.2.2011, 22:21) *
Здравствуйте АА и форумчане.
Есть вопрос. Подарили стабилизатор, подскажите о целесообразности его установки и где его место в цепи. Заранее спасибо.

Вы не указали что вас не устраивает в сети, что у вас за дом,
какие у вас потребители в доме их мощность.
Мощность стабилизатора.

Автор: vadimk 2.2.2011, 10:49

Всем ДД, вопрос про ввод в дом от ВЛ.
Дом в деревне, провод от ВЛ люминий (на ВЛ накручен) заведен в черданое помещение через фронтон дома от изоляторов(одна доска толщина) сразу на автомат типа АП 50-3МТ номиналом 25 Ам, что за провод от ВЛ не в курсе. От автомата 4 кв. медь на счетчик (защищен 25 Ам)в доме в отапливаемом помещении.
В самом доме проводку почти полностью обновил и защитил, кроме пары ламп (висят на старой).
Вопрос, стоит ли менять вводной автомат и отвод от ВЛ? Изоляция на проводе темного цвета и вроде как не потрескалась?
И ещё вопрос: хочу обновить кабель от АП 50-3МТ до счетчика по чердаку. Есть остаток бронированного кабель 3*4 (делал магистраль до бани) допустимо ли его применение в данном случае?
/Заранее спасибо за ответы

Автор: АА 2.2.2011, 18:55

Цитата(mukha @ 1.2.2011, 11:47) *
Уважаемый Анатолий!Все дороги ведут в Рим ,а вопросы поэлектричеству-только к Вам.
Нагреватель,по типу без давления,как для мойдодыра,один на 80л собираюсь установить в туалете,
на высоте,наверное ,1,2м
в помещении1,4х1,5м2,
на расстоянии 0,6м по полу от туалета,ну по диагонали ну1,2м.
А вот второй на 15 л -в ванной,
на высоте 1,2м над раковиной,
а раковина впритык к душевому поддону,от разбрызгивателя расстояние-1,2м.
Можно ли так сделать и можно ли при таком расположении делать розетку в душе для водонагревателя и розетки для водонагревателя и насоса в туалете(насос для 200л бочки накопительной,не хочу делать дырки в днище или ближе к нему,бочка-нержавейка)?Или надо розетку для водонагревателя в ванной перенести на смежную стену в коридоре?
А схема установки,вот
http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=6191&st=60&start=60,сообщение 76
Заранее благодарна sml35.gif

Здравствуйте, Инна.
Вопрос не такой очевидный, как кажется.
С одной стороны размер с/у не позволяет выполнить все по правилам. С другой стороны упомянутый в соседней теме ГОСТ позволяет размещать водонагреватели в зоне 1.
Цитата
701.55. Прочее стационарное электрооборудование...
В зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели
Считает ли ГОСТ водогрей типа "Мойдодыр" допустимым к размещению в данной зоне, инструкции умалчивают.
По остальному оборудованию:
Цитата
701.520.04. Соединительные коробки не устанавливают в зонах 0, 1 и 2.
701.53. Распределительные устройства и устройства управления.
а) В зонах 0, 1 и 2 распределительные устройства и устройства управления не устанавливают.
Примечание. Выключатели, приводимые в действие при помощи шнура, могут устанавливаться в зонах 1 и 2 при условии, что они соответствуют требованиям ГОСТ 7397.0.
В зоне 3 штепсельные розетки могут быть установлены, если они:
— или подсоединены к индивидуальному разделяющему трансформатору в соответствии с 413.5.1 ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3;
— или подключены к источнику питания системы БСНН или ЗСНН по 411.1 ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3;
— или защищены устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
б) Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,60 м от двери в душевую кабину, изготовленную заводским способом

БССН - Система безопасного свехнизкого напряжения
ЗССН - Система заземленного безопасного сверхнизкого напряжения.
Если размеры помещения не позволяют разместить штепсельные розетки для допустимого к установке оборудования в с/у, то их можно вынести в соседнее помещение или подключить провода от оборудования в соседнем помещении напрямую, через клеммники (автоматы) в аккуратно установленных боксах (коробках).
В любом случае рекомендую защитить оборудование УЗО с током утечки 10мА. Рекомендуемое ГОСТом УЗО 30мА следует применять, если оборудование установлено строго по зонам.

Автор: АА 2.2.2011, 19:14

Цитата(vadimk @ 2.2.2011, 10:49) *
Всем ДД, вопрос про ввод в дом от ВЛ.
Дом в деревне, провод от ВЛ люминий (на ВЛ накручен) заведен в черданое помещение через фронтон дома от изоляторов(одна доска толщина) сразу на автомат типа АП 50-3МТ номиналом 25 Ам, что за провод от ВЛ не в курсе. От автомата 4 кв. медь на счетчик (защищен 25 Ам)в доме в отапливаемом помещении.

Ответвление от ВЛ (ВЛИ) ко вводу в дом выполняется проводом сечением не менее 16кв.мм. Al или 10 кв.мм Cu
Цитата
В самом доме проводку почти полностью обновил и защитил, кроме пары ламп (висят на старой).

Поздравляю.
Цитата
Вопрос, стоит ли менять вводной автомат и отвод от ВЛ? Изоляция на проводе темного цвета и вроде как не потрескалась?

"Изоляция темного цвета" - по данному признаку судить о допустимости применения невозможно. Автомат менять. По проводу см. выше (должен быть СИП или АВТ), по автомату - уже устарел.
Цитата
И ещё вопрос: хочу обновить кабель от АП 50-3МТ до счетчика по чердаку. Есть остаток бронированного кабель 3*4 (делал магистраль до бани) допустимо ли его применение в данном случае?

Бронированный кабель предназначен для прокладки в земле. Но если есть желание, то применить можно (если медь), но Вы обязаны поместить его в стальную трубу с толщиной стенки не менее 2,8 мм (если медь). Хотя использование бронированного кабеля в данном случае неудобно и непрактично.
Цитата
Заранее спасибо за ответы

Кушайте на здоровье icon_lol.gif

Автор: АА 2.2.2011, 19:23

Цитата(фордовод @ 1.2.2011, 22:21) *
Здравствуйте АА и форумчане.
Есть вопрос. Подарили стабилизатор, подскажите о целесообразности его установки и где его место в цепи. Заранее спасибо.

Ответьте на вопросы уважаемого Starikа
В общим случае, если сеть нормальная, то обычно стабилизаторы устанавливают на линии котлов и погружных насосов типа Grundfos. Причина банальна. Производители обычно в инструкции это требуют, чтобы исключить повреждение оборудования. На "нормальной" сети это не требуется, но может "слететь" гарантия, если ремонтники не обнаружат данного девайса.
В остальных случаях по обстоятельствам. Пишите подробнее.

Автор: фордовод 3.2.2011, 10:20

Цитата(Starik @ 2.2.2011, 4:27) *
Вы не указали что вас не устраивает в сети, что у вас за дом,
какие у вас потребители в доме их мощность.
Мощность стабилизатора.


В принципе пока все устравивает, т. к. живу только летом и дом пока в стадии отделки. Дом общей площадью 140 кв. м. Подключение 3 фазы, пока 6 квт, позже хочу поставить автомат на 20а. Потребителей пока только лампы, холодильник, 2 конвектора и все наверное, в дальнейшем наверное "полный комплект"
Мощность стабилизатора ограничивается автоматом на 63а, описание на даче, поэтому на данный момент только эти данные, при необходимости если надо сообщю недостающие характеристики. Интересует целесообразность егоустановки, т. к. будет валяться без дела. Узнал, что стоимость его за 20 тыщ, и считаю, что такой технологически сложной и дорогой игрушке надо найти применение, хотя может ошибаюсь. С уважением.

Автор: АА 4.2.2011, 12:23

Цитата(фордовод @ 3.2.2011, 10:20) *
В принципе пока все устравивает, т. к. живу только летом и дом пока в стадии отделки. Дом общей площадью 140 кв. м. Подключение 3 фазы, пока 6 квт, позже хочу поставить автомат на 20а. Потребителей пока только лампы, холодильник, 2 конвектора и все наверное, в дальнейшем наверное "полный комплект"
Мощность стабилизатора ограничивается автоматом на 63а, описание на даче, поэтому на данный момент только эти данные, при необходимости если надо сообщю недостающие характеристики. Интересует целесообразность егоустановки, т. к. будет валяться без дела. Узнал, что стоимость его за 20 тыщ, и считаю, что такой технологически сложной и дорогой игрушке надо найти применение, хотя может ошибаюсь. С уважением.

Любую "игрушку" надо употреблять по назначению. Стабилизатор - вещь скорее вынужденная. Ее не стоит ставить по принципу "чтоб было". Лишний потребитель, лишний шум (если механика или релейный), доп. потребление, незначительное снижение общей надежности и т.п. Так что, если напряжение в норме, то не стоит. Но надо помониторить. Зимой на дачах мало потребителей, основное потребление весной и осенью, когда много народу и еще (уже) холодно. Вот тогда и надо понаблюдать за напряжением в сети.

Автор: фордовод 5.2.2011, 20:02

Цитата(АА @ 4.2.2011, 14:23) *
Любую "игрушку" надо употреблять по назначению. Стабилизатор - вещь скорее вынужденная. Ее не стоит ставить по принципу "чтоб было". Лишний потребитель, лишний шум (если механика или релейный), доп. потребление, незначительное снижение общей надежности и т.п. Так что, если напряжение в норме, то не стоит. Но надо помониторить. Зимой на дачах мало потребителей, основное потребление весной и осенью, когда много народу и еще (уже) холодно. Вот тогда и надо понаблюдать за напряжением в сети.

Спасибо за ответ. А каким прибором помониторить?

Автор: mukha 7.2.2011, 12:51

Цитата(АА @ 2.2.2011, 18:55) *
Вопрос не такой очевидный, как кажется.
...

Если размеры помещения не позволяют разместить штепсельные розетки для допустимого к установке оборудования в с/у, то их можно вынести в соседнее помещение

Спасибо большое за ответ icon_redface.gif ,но вопрос еще придется распространить...
Тут рассмотрела вживую эти нагреватели от мойдодыра,у них справа типа устройство управления: клавиша выключателя и индикаторная лампочка...
Получается по ГОСТу,я должна отодрать всю эту коробку,от тена вывести кабель за пределы душевой и там уже поставить выключатель и розетку?

Автор: АА 7.2.2011, 14:41

Цитата(фордовод @ 5.2.2011, 20:02) *
Спасибо за ответ. А каким прибором помониторить?

Например, таким: все, что укладывается в интервал приблизительно от 200 до 240v считается нормой.

 

Автор: АА 7.2.2011, 14:50

Цитата(mukha @ 7.2.2011, 12:51) *
Спасибо большое за ответ icon_redface.gif ,но вопрос еще придется распространить...
Тут рассмотрела вживую эти нагреватели от мойдодыра,у них справа типа устройство управления: клавиша выключателя и индикаторная лампочка...
Получается по ГОСТу,я должна отодрать всю эту коробку,от тена вывести кабель за пределы душевой и там уже поставить выключатель и розетку?

По большому счету лучше совсем выбросить этот нагреватель. Качество - sml22.gif
Правда некоторым везет, и какое-то время работают. Но неудобно - жуть.
Что касается возможной переделки или использования в данном месте, то тут надо не виртуальные советы давать.

Автор: mukha 7.2.2011, 15:45

Цитата(АА @ 7.2.2011, 14:50) *
По большому счету лучше совсем выбросить этот нагреватель.
тут надо не виртуальные советы давать.

Я чего-то не понимаю,Анатолий icon_redface.gif .
Я имела в виду Дачный-Н ЭВБО-15 МТ из нержавейки,разве ты не о таком писал,что у тебя есть такой на даче.Что-то я втупляю.Собственно сейчас у меня не о переделке речь,а о запланированных точках для водопровода и что туда ставить,пока планирую покупать ,еще не купила,к счастью.В чем , собственно, у меня проблема:Если не нужно греть душ,я думала поставить маленький нагреватель ,на 10-15 л ,ну там руки помыть,стаканы сполоснуть wink.gif после чая.А что же ставить для этого и для осени,когда воды все равно не хватит на душ(у меня только летний водопровод)?

Автор: АА 7.2.2011, 16:22

Цитата(mukha @ 7.2.2011, 15:45) *
Я чего-то не понимаю,Анатолий icon_redface.gif .
Я имела в виду Дачный-Н ЭВБО-15 МТ из нержавейки,разве ты не о таком писал,что у тебя есть такой на даче.Что-то я втупляю.Собственно сейчас у меня не о переделке речь,а о запланированных точках для водопровода и что туда ставить,пока планирую покупать ,еще не купила,к счастью.В чем , собственно, у меня проблема:Если не нужно греть душ,я думала поставить маленький нагреватель ,на 10-15 л ,ну там руки помыть,стаканы сполоснуть wink.gif после чая.А что же ставить для этого и для осени,когда воды все равно не хватит на душ(у меня только летний водопровод)?

Я предполагал, что в пластмассовом корпусе. Из "нержи" лучше. Только надо посмотреть, какой ТЭН. Надежнее типа "Аристон". Но корпус из нержавейки предполагает большую защиту от поражения э/током. Так что, в любом случае, надо смотреть по месту. Неудобство таких нагревателей в малом объеме и необходимости постоянно доливать воду.
У меня нагреватели самодельные. Две штуки. Был когда-то пластиковый - выкинут давно.

Автор: mukha 7.2.2011, 17:07

Цитата(АА @ 7.2.2011, 16:22) *
Я предполагал, что в пластмассовом корпусе. Из "нержи" лучше. Только надо посмотреть, какой ТЭН. Надежнее типа "Аристон". Но корпус из нержавейки предполагает большую защиту от поражения э/током. Так что, в любом случае, надо смотреть по месту. Неудобство таких нагревателей в малом объеме и необходимости постоянно доливать воду.
У меня нагреватели самодельные. Две штуки. Был когда-то пластиковый - выкинут давно.

Спасибо,т.е надо искать с Аристоном?Вот я на твою темку и опиралась
http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=5780&st=0&start=0
В порядке бреда:можно ликупить тот ,что я написала,когда сгорит -поставить Аристоновский Тэн?

Автор: АА 8.2.2011, 10:40

Цитата(mukha @ 7.2.2011, 17:07) *
Спасибо,т.е надо искать с Аристоном?Вот я на твою темку и опиралась
http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=5780&st=0&start=0
В порядке бреда:можно ликупить тот ,что я написала,когда сгорит -поставить Аристоновский Тэн?

Можно. Только придется увеличить отверстие. Т.е. немного "поколхозить". Также придется помучиться с индикацией, если это необходимо.

Автор: mukha 8.2.2011, 11:52

Цитата(АА @ 8.2.2011, 10:40) *
Можно. Только придется увеличить отверстие. Т.е. немного "поколхозить". Также придется помучиться с индикацией, если это необходимо.

Ну тоись,без тебя мне не обойтись потом.Понятненько.Спасибки! appl.gif

Автор: Игорек 8.2.2011, 21:07

Уважаемый А.А.!
Ответьте пожалуйста на вопрос с точки зрения вашей практики. Дача, электропроводка. Кабеля заложены в стену в штробы, под алебастр, стены облицованы вгонкой по каркасу. Интересуют варианты установки разеток/выключателей. 1) в подразетниках? 2) или целесообразней сделать разетки/выключатели как для открытой проводки? Плюсы и минусы на Ваш взгляд.
В первом варианте более эстетично. Второй вариант с практической точки зрения всегда можно проверить греется разетка или нет просто прикосновением.
И еще вопрос: если выполнять по первому варианту на сколько значимо найти подразетники металлические? или все же можно использовать пластмассовые?
С уважением, Игорь.

Автор: АА 10.2.2011, 21:15

Цитата(Игорек @ 8.2.2011, 21:07) *
Уважаемый А.А.!
Ответьте пожалуйста на вопрос с точки зрения вашей практики. Дача, электропроводка. Кабеля заложены в стену в штробы, под алебастр, стены облицованы вгонкой по каркасу. Интересуют варианты установки разеток/выключателей. 1) в подразетниках? 2) или целесообразней сделать разетки/выключатели как для открытой проводки? Плюсы и минусы на Ваш взгляд.
В первом варианте более эстетично. Второй вариант с практической точки зрения всегда можно проверить греется разетка или нет просто прикосновением.
И еще вопрос: если выполнять по первому варианту на сколько значимо найти подразетники металлические? или все же можно использовать пластмассовые?
С уважением, Игорь.

Мыслите Вы правильно. Скрытый вариант эстетичнее и удобнее. Мебели не мешают, выбор э/установочных во много раз богаче. Вместо металлических подрозетников (достать их действительно трудно) используйте пластик, обернутый в металлическую обойму из оцинковки. Из нее же можно вырезать "донышки", но для негорючего основания (алебастр, штукатурка) это необязательно.
Пробовать розетки на нагрев бессмысленно. При правильно спроектированной и выполненной проводке такого быть не должно по определению. Если же греется, то никакие обоймы не спасут от возможных последствий. Задача металла - защита от искрения при повреждении изоляции.

Автор: Игорек 10.2.2011, 23:10

Уважаемый А.А.!
Спасибо за Ваш полный ответ и за Ваши статьи по электрике, которые дают достаточно емкое представление о электрике в деревянных строениях даже людям, у которых по данной теме имеются большие пробелы. Надеюсь, что на вопросы, которые будут возникать и в дальнейшем я получу такие же раскрытые ответы.

С уважением, Игорь.

Автор: Игорек 13.2.2011, 22:19

Уважаемый АА. Решил обратиться ещё по одному вопросу (хотя и стыдно за своё невежество) Ввод в домик ещё не подключён. От фронтона до щитка внутри стены заведена 3/4 водопроводная труба. В трубе кабель ВВГ двух жильный по 10 квадратов. Но суть в том что длинна трубы более семи метров. Вы говорили что в ПУЭ эта расстояние регламентировано не свыше трёх метров (е. я не ошибаюсь). Так вот вопрос : с точки зрения Вашего опыта общения с принимающими-проверяющими организациями примут с таким косяком? Переделывать эту трудоёмкую работу просто жаль (она уже выполнена) .
1Страдает безопасность?
2ПУЭ заботится о моём комфорте в случае замены (допустим в связи с аварией) вводного кабеля?

Если первое-буду переделывать однозначно. Если второе- не буду переделывать.

С уважением Игорь.

Автор: АА 15.2.2011, 16:35

Цитата(Игорек @ 13.2.2011, 22:19) *
Уважаемый АА. Решил обратиться ещё по одному вопросу (хотя и стыдно за своё невежество) Ввод в домик ещё не подключён. От фронтона до щитка внутри стены заведена 3/4 водопроводная труба. В трубе кабель ВВГ двух жильный по 10 квадратов. Но суть в том что длинна трубы более семи метров. Вы говорили что в ПУЭ эта расстояние регламентировано не свыше трёх метров (е. я не ошибаюсь). Так вот вопрос : с точки зрения Вашего опыта общения с принимающими-проверяющими организациями примут с таким косяком? Переделывать эту трудоёмкую работу просто жаль (она уже выполнена) .
1Страдает безопасность?
2ПУЭ заботится о моём комфорте в случае замены (допустим в связи с аварией) вводного кабеля?

Если первое-буду переделывать однозначно. Если второе- не буду переделывать.

С уважением Игорь.

Ну почему же невежество. Отнюдь. Не знать - не стыдно. Стыдно не спросить, когда не знаешь.
Регламентировано не более трех метров при токе не более 25А. Т.е. допускается от точки ввода незащищенный кабель не более 3-х метров до вводного щита при условии, что далее (в щите) стоит автомат 25А (7.1.22 ПУЭ). А вот если больше, то нельзя, т.к. кабель д.быть защищен. В Вашем случае допустимый вариант - щит (бокс)на фасаде дома с автоматом 40-50А (7.1.25 ПУЭ), если иное не предписано сетями. Далее длина кабеля может быть любой. В вводном щите также весьма желательна защита от импульсных перенапряжений и ГЗШ, Это существенно повышает безопасность. Но тогда уже кабель должен быть 3х10. В общем случае защита от импульсныз перенапряжений обязательна, но сетевики иногда косо смотрят на ее установку во вводных щитах каких-то иных элементов (им непонятных), кроме автомата. Также весьма желательна защита от перенапряжений (7.1.21 ПУЭ), но данную аппаратуру лучше установить в РЩ.

Автор: Игорек 15.2.2011, 18:06

Уважаемый А.А. Мене выделили 3,5 КВт. В щите (боксе) на фасаде дома нужно установить автомат номиналом именно 40-50А или иной ?

Спасибо за пояснения.С уважением Игорь.

Автор: АА 15.2.2011, 19:33

Цитата(Игорек @ 15.2.2011, 18:06) *
Уважаемый А.А. Мене выделили 3,5 КВт.

Сочувствую. Не развернешься. Надо бы потребовать больше - закон на Вашей стороне. Разумно достаточно 8-10квт. при однофазном вводе.
Цитата
В щите (боксе) на фасаде дома нужно установить автомат номиналом именно 40-50А или иной ?

При 3,5квт - 16А. Это очень мало.

Автор: Игорек 15.2.2011, 20:14

Уважаемый А.А. Спасибо за сочувствие. 3.5КВт это реалии для нашей глубинки ( с. Бурмакино)
Постараюсь уговорить электриков чтобы в боксе установили 25А автомат.
В доме в эл. щитке вводный будет 16А. при перегрузе он наверное сработает первым и не придётся лезть на фронтон.

Спасибо с уважением Игорь.

Автор: АА 15.2.2011, 21:08

Цитата(Игорек @ 15.2.2011, 20:14) *
Уважаемый А.А. Спасибо за сочувствие. 3.5КВт это реалии для нашей глубинки ( с. Бурмакино)
Постараюсь уговорить электриков чтобы в боксе установили 25А автомат.
В доме в эл. щитке вводный будет 16А. при перегрузе он наверное сработает первым и не придётся лезть на фронтон.

Спасибо с уважением Игорь.

Зачем же себя ограничивать. В бокс поставьте 25А с кривой отключения "С", а в РЩ - "В". Только выбирайте достойного производителя.

Автор: Игорек 15.2.2011, 23:03

Уважаемый А.А. К вопросу НЕ ОГРАНИЧИВАТЬ СЕБЯ... К сожалению не мы имеем ,нас имеют т.е. ограничивают.
А по существу понял что знак "в" сработает раньше чем "с" при одинаковом значении автомата.

Спасибо с уважением Игорь.

Автор: АА 15.2.2011, 23:34

Цитата(Игорек @ 15.2.2011, 23:03) *
Уважаемый А.А. К вопросу НЕ ОГРАНИЧИВАТЬ СЕБЯ... К сожалению не мы имеем ,нас имеют т.е. ограничивают.

А Вы попробуйте продемонстрировать тем, кто "имеет" знание ПП РФ №334 от 21 апреля 2009 г. И составьте письменную заявку на основе данного документа. Все общение ведите в письменном виде. Поверьте, что сейчас, в подавляющем большинстве случаев, сети уже не брыкаются и не ставят невыполнимых условий, как раньше.

Автор: Игорек 16.2.2011, 19:28

Уважаемый А.А. Спасибо за Вашу помощь , наступит дачная-летняя пора (пора воплощения наших зимних планов и задумок) и будем решать "боевые задачи".
Но что- то подсказывает мне что мы ещё с Вами встретимся icon_lol.gif

С уважением Игорь.

Автор: Варечка 19.2.2011, 23:01

Ох, раз вы в моей теме описались, я надеюсь, вы не обидетесь, если я напрягу вопросами и по этому профилю =)
Я уже говорила, что нам выделили 8 кв на два дома. Выглядит это так. Дом родственников (наш дом на продолжении их участка), на стене их щит, они подключились к столбу, который стоит около них, на территории наших соседей. Наши строители подключались к этому щиту. Реально от их дома до нашего почти 50 метров. Как вообще нам лучше вести проводку? Подключаться к столбу? Как вести 50 метров по нашей земле от столба?
Спасибо!

Автор: Starik 20.2.2011, 0:34

Цитата(Варечка @ 19.2.2011, 23:01) *
они подключились к столбу, который стоит около них, на территории наших соседей. Наши строители подключались к этому щиту. Реально от их дома до нашего почти 50 метров. Как вообще нам лучше вести проводку? Подключаться к столбу? Как вести 50 метров по нашей земле от столба?
Спасибо!

У меня похожая ситуация, дом в глубине и пришлось ставить у забора дополнительный столб (за мой счет) и тянуть свои провода, от магистрали к дому, под землей вы врядли сможете провести провод на такое расстояние. Но в любом случае во избежании претензий от родственников
вы не должны подключатся к их щиту, а только от магистрали.

Автор: АА 20.2.2011, 11:12

Цитата(Варечка @ 19.2.2011, 23:01) *
Ох, раз вы в моей теме описались, я надеюсь, вы не обидетесь, если я напрягу вопросами и по этому профилю =)
Я уже говорила, что нам выделили 8 кв на два дома. Выглядит это так. Дом родственников (наш дом на продолжении их участка), на стене их щит, они подключились к столбу, который стоит около них, на территории наших соседей. Наши строители подключались к этому щиту. Реально от их дома до нашего почти 50 метров. Как вообще нам лучше вести проводку? Подключаться к столбу? Как вести 50 метров по нашей земле от столба?
Спасибо!

Начинать надо с выяснения принадлежности ЛЭП (линии электропередач). Затем обратиться с заявлением в сестевую компанию, которой принадлежит сеть. Исчерпывающий перечень документов перечислен в ПП РФ 334. 14. В заявке, направляемой заявителем - физическим лицом в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, должны быть указаны:
а) фамилия, имя и отчество заявителя, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) место жительства заявителя;
в) сведения, предусмотренные подпунктами "б" и "и" пункта 9 настоящих Правил;
г) максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя.


Подпункты "б" и "и" пункта 9: б) б) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации; и) сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям);

Вы имеете право требовать до 15 квт мощности. Однако данную мощность Вам выделят только при трехфазном вводе, что неудобно, дорого и небезопасно по ряду обстоятельств (если кто не понимает почему небезопасно, рекомендую посетить семинар Зюзина А.С. в Астро-УЗО при МЭИ.
Поэтому рекомендую простить 10-14 квт (лучше больше) с пометкой "однофазный ввод". Уже есть преценденты, когда дают все 15, 1-у фазу.
После получения ТУ Вы имеете право самостоятельно или с помошью специалистов выполнить все подготовительные мероприятия и работы с соблюдением ТУ. ТУ надо смотреть критически, т.к. сети часто занимаются отсебятиной, включая трудновыполнимые, невыгодные для Вас условия.

50 метров - большое расстояние для воздушки, поэтому надо или ставить промежуточную опору или делать кабельный ввод. Преимуществом кабельного ввода является более высокая надежность, отсутствие проводов над участком и столба, который участок не украшает. По цене надо считать.
Примерно по материалам. Ж/б опора с установкой приблизительно 18-20тыс., СИП-4 2х16 47,46 за метр х 50=2373, сжимы N-640, анкерные зажимы и пр. фурнитура примерно на 1000руб, работы по подвеске 5-10 т. Итого примерно по материалам и работам без учета ВРУ 25-30т. руб. Цена зависит от разных обстоятельств. По кабельному вводу. Кабель ВбВШВ 2х10 50м =10т.р., Если заземлитель у опоры (что лучше), то 3х10 на сумму примерно 13000руб. Потребуется еще песок, контрольная лента (примерно 1000р),а также выкопать траншею. Тут цены везде свои. Цены материалы примерные, по МПО Электромонтаж. Это дорогой магазин, но розничному клиенту обычно больше некуда податься за качественным материалом.
Таким образом кабельный ввод на такое растояние может оказаться не дороже, чем воздушка, но удобнее и выгоднее.
Остальные затраты одинаковые - корпус щита, счетчик, автоматика защиты, заземление и т.п.

Автор: Варечка 20.2.2011, 11:52

Спасибо большое за исчерпывающий ответ! Столб посреди участка ставить не хотим, а экскаватор у нас почти халявный.
Плохо что я не подумала об этом когда копали дренагу. По рытью траншеи есть какие-то условия? По глубине?
По заявлению - я так понимаю, хозяева земли его и писали, и дали им 8 кв. И наша земля пока официально их - у нас там свои договоренности. И в ближайший год так и будет.

Автор: Цитрончик 20.2.2011, 12:07

Цитата(mukha @ 7.2.2011, 15:45) *
Я имела в виду Дачный-Н ЭВБО-15 МТ из нержавейки...


У меня такой. И выбрасывать его ни к чему. Работает отлично не один год. Единственное, что когда что-то там в кранике произошло - вода перестала закрываться, не смогла его выкрутить из корпуса. То есть вот такой единственный минус. А так очень довольна. С пластмассовыми, конечно, не сравнишь - они точно одноразовые.

Автор: АА 20.2.2011, 14:04

Цитата(Варечка @ 20.2.2011, 11:52) *
По рытью траншеи есть какие-то условия? По глубине?

Да, есть условия. Глубина закладки кабеля не менее 0,7м. Значит траншея должна быть глубиной чуть меньше метра. На дно насыпается песок без крупных включений, способных повредить кабель (просеивать не надо), кабель укладывается "змейкой", без фанатизма, т.е. просто должен свободно лежать, присыпается песком слоем около 10см, далее засыпается грунтом примерно на штык лопаты, трамбуется, укладывается контрольная лента, засыпается грунтом.
Примерно так, как на фото.


 

Автор: vvv 22.2.2011, 21:03

Часть 1

Уважаемый Анатолий Александрович!

Прежде всего, хотим поблагодарить Анатолия Александровича, Михаила Валерьевича, Романа Юрьевича, Александра Анатольевича и Галину за качественно выполненные работы по электроустановке в доме. Все оборудование работает нормально и в штатном режиме.

Работа над электрификацией нашего дома началась с составления технического задания (ТЗ), которое мы планировали передать нескольким фирмам и бригадам электриков для составления ими ценовых предложений. Необходимо было понять, сколько будут стоить электромонтажные работы, и какие есть нюансы выполнения этих работ. Составляя свое ТЗ, мы изучили несколько полезных книжек по электрике, перечитали «глянцевые» журналы, где рассказывается, какие есть идеи и как они реализованы. Многое мы почерпнули из интеренета, где есть множество полезных советов, примеров реализации того или иного решения. Особого внимания заслуживали статьи об электрике в деревянном доме и скрытой проводке, которые размещены на сайте: (http://entus.narod.ru/elektrika/elekt_der_dome_1/elektrika_1.html), за подробные объяснения со ссылками на нормативные документы, предложенные решения и большое количество фотографий. Фактически там было описано то, о чем мы писали в своем ТЗ. Поскольку у меня были вопросы по организации бесперебойного питания и GSM управления, они были заданы автору. К моему удивлению ответ пришел на следующий день, который также содержал предложение о сотрудничестве, которое было с удовольствием принято. В последствии выяснилось, что Анатолий Александрович работает в Москве, а наш строящийся дом находится в Ленинградской области. Но это обстоятельство его не смутило, и в ближайшее время я получил от него подробную смету и сделанные на компьютере рабочие чертежи. Стоит отметить, что более подробной сметы (о чертежах и говорить не приходится) я не получал от представителей питерских электриков, которые приезжали на объект и осматривали его.

К сожалению, так получилось, что до того как Анатолий Александрович смог приступить к работе в нашем доме, нам пришлось сотрудничать еще с двумя электриками. Первый проработал пару недель. Практически ничего не сделал, ушел в запой, и с ним пришлось расстаться. Второй электрик работал по времени гораздо дольше, в меру своих знаний и опыта. Некоторые работы за ним пришлось переделывать, а некоторые были сделаны и не требовали переделки, хотя каждый раз заставляли задуматься над логикой их выполнения. Почему сделано так, а не по-другому, проще, экономя средства заказчика и без ущерба безопасности. За время сотрудничества он успел сжечь LCD телевизор, спутниковый ресивер и другой инструмент.
О том, что получилось в результате деятельности двух предыдущих электриков, Вы можете прочитать ниже, но их труд радости нам не доставил…

В свой первый визит в наш строящийся дом Анатолий приехал вместе с Михаилом для осмотра дома и фактически за 1,5 дня, в течение которых они работали, был проведен полный анализ состояния проводки и замерен контур заземления. В результате мне был представлен полный отчет о том, в каком состоянии находятся работы по электрике. Ниже приводим некоторые выдержки из их заключения по проводке:

Заключения по проводке.


1. Вводной щит.
• Подключение ввода должно быть выполнено к верхним клеммам вводного 3Р автоматического выключателя (1). Номинал завышен. Не более 50А.
• Сечение монтажных проводов не соответствует автоматике защиты (Табл. 1.3.4 ПУЭ)
• Расцветка проводов не соответствует требованиям 1.1.29 ПУЭ.
• УЗМ 51 (3) устанавливаются после счетчика, перед противопожарным УЗО (см. инструкцию по эксплуатации)
• ОПН (УЗИП) (2) устанавливаются после вводного ВА (см. рекомендации по установке УЗИП). Сечение проводов на УЗИП должно быть более 10кв. мм, провода после УЗИП должны идти на ГЗШ максимально прямо, следует избегать петель.
• Концы гибкого провода в обязательном порядке должны быть оконцованы НШВИ. Особенно чревато такое подключение под винт (5) См. ВСН по соединению и оконцеванию проводов.
• УЗО противопожарное (4) рекомендуется перенести в РЩ. Оно должно располагаться после счетчика.
• В обязательном порядке следует заземлить (6) все металлические части. ПУЭ: 1.7.176-1.7.83, 1.7.139 – 1.7.146, 7.1.70,7.1.87, 7.1.88 и другие нормативные документы.
2. Общие замечания.
1. Все металлические части: трубы, гибкие трубы, лотки должны быть заземлены проводником ДСУП с двух сторон. При этом присоединение производится с двух сторон каждой детали, имеющей длину более 1 метра. Сечение проводника ДСУП должно быть не менее фазного. В обязательном порядке также заземляется металлическая оплетка бронированных кабелей.
2. Заземляющий контакт конечных розеток каждого шлейфа должен быть присоединен к ДСУП.
3. Все осветительные линии должны иметь в своем составе заземляющий проводник, присоединяемый с одной стороны к корпусу светильника, с другой – к шине заземления. Заземляющие проводники, идущие к выключателям, в которых конструкцией не предусмотрена точка присоединения, присоединяются только к шине заземления в РЩ.
4. Проверка срабатывания УЗО и целостности заземляющего проводника, а также проводников ДСУП прибором АСТРО-ТЕСТ выявила незаземленные участки металлических конструкций и отсутствие заземляющих проводников в линиях освещения.
5. На втором этаже обнаружен кабель, пробитый саморезом при креплении крышки лотка (см. фото). Т.к. крышки не только в этом месте закреплены подобным образом, не исключено повреждение и других кабелей.

6. Крышки лотков местами закрыты со смещением и не обеспечивают защиты от проникновения пыли.
7. Концы лотков не закрыты от проникновения пыли негорючим материалом.
8. Повороты труб местами выполнены под прямым углом, что приводит к неоправданному излому кабеля (см. ТУ на применение кабелей). Трубки замяты, что может привести в дальнейшем, при осадке дома, к повреждению заключенных в них кабелей.
9. Датчик ТП в тамбуре был подключен с грубыми ошибками. Оплетка (экран) был присоединен к клемме N, при этом гибкая оплетка зажата под один винт с жестким проводником. Экран должен был быть присоединен к заземляющему проводнику, который отрезан полностью. Рекомендуется изучить инструкцию по подключению ТП.
3. Распределительный щит.

• Все ответвления от вводного АВ (1) производятся с выходных клемм.
• Категорически запрещается зажимать под один контакт более двух проводников, проводников разных сечений, гибких и жестких проводников.
• Номиналы УЗО (2) и автоматов защиты не согласованы.
• Номиналы автоматов защиты (3) не соответствуют сечениям проводом.
• Перегружена линия ВА 20А в среднем ряду. После распределительной коробки занижено сечение кабеля. Важно! СМ – автомат подключается в обязательном порядке на выделенную линию (см. инструкцию по эксплуатации).
• Предположительно перегружена линия насос-бойлер. Рекомендуется изучить инструкцию по подключения бойлера.
• Неправильно расположены группы, защищенные ВА1Р 16А (средний в верхнем ряду), ВА1Р 16А (средний в среднем ряду), ВА1Р 10А (крайний правый, в нижнем ряду). Их расположение не позволит осуществить переход на резервное питание.
• Остальные ошибки и недочеты соответствуют указанным выше, в разделе 1. Вводной щит.
4. Измерение контура заземления.
Измерение контура заземления показало 28 Ом. Измерения проводились по двулучевой и однолучевой схеме. Данные значения соответствуют 1.7.101 ПУЭ.
Рекомендована к применению система ТТ. При ее применении следует руководствоваться при отсутствии нормативной базы положениями ГОСТ Р 50669-94 «Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания населения»

Автор: vvv 22.2.2011, 21:39

Часть 2.

Такое заключение (см. Часть 1.) сильно расстроило нас, поскольку мы рассчитывал, что работающий у нас электрик знал свое дело, но как выяснилось, некоторую работу придется делать заново. Данному электрику было предложено исправить свои ошибки, но своих ошибок он не признал, поэтому был отправлен домой учить «мат. часть».

В октябре Анатолий и Михаил, в сопровождении еще трех электриков из своей бригады, приехали к нам для выполнения работ по электроустановке дома. В течение трех недель был выполнен огромный объем работ:
1. Полностью переделана проводка в бане с устройством отдельного щита, установкой 2х конвекторов и др. дополнительных удобств. До этого на стены было страшно смотреть (см. фото.) Проводка напоминала троллейбусный парк.
До:


После:

2. Пока шли работы с баней, Анатолий, превратив кладовку в доме в чертежную лабораторию, обложившись различной технической литературой, работал за ноутбуком, периодически распечатывая на принтере очередной проект будущей щитовой дома. На бревенчатых стенах кладовки уже висело несколько вариантов проектов щитовой и электропроводки дома. Решено было ту проводку, которая находится в нормальном состоянии сохранить, остальное перезаложить. Сложность заключалась еще и в том, что практически все провода, заходящие в щит были коротко обрезаны предыдущим «мастером» (в кавычках!!!) и их длинны не хватало для нормальной кроссировки проводов. С жилой заземления предыдущий электрик вообще не «дружил», он ее резал под «0» не соблюдая предписания ПУЭ. Кроме того, можно было на земляном проводе «поймать напряжение». В таких, по настоящему стесненных и сжатых условиях был спроектирован электрический щит, а в последствии полностью реализован.
На фотографиях можно посмотреть, как выглядели щит в доме и вводной щит на улице и как выглядят эти щиты, смонтированные Анатолием сейчас.
До:



На фотографиях выше показан монтаж щита предыдущим электриком. Необходимо отметить, что совершенно отсутствует логика в размещении автоматов защиты, что не позволяет выполнить составленное мной ТЗ. Кроме того, предыдущим электриком были закуплены дорогостоящие выравниватели фаз, автоматы защиты, УЗО в последствии, которые даже не пригодились. Хорошо, что хоть что-то удалось сдать обратно в магазин.

Смонтированные щиты Анатолием и Михаилом:





Стоит отметить, что в щите, собранном Анатолием, предусмотрено отключение дома от электропитания двумя автоматами, что требовалось по ТЗ и это очень удобно, поскольку не требуется бегать по большому дому и проверять выключен свет или обогреватели или нет. Кроме того, людям не сведущим в электрике, а тем более в электрике данного дома, проще указать на два выключателя (автомата), которые необходимо выключить, когда уезжаешь или соответственно, включить, когда снова приезжаешь на дачу.
3. После того как работы в бане были закончены, начались работы в доме. Была произведена полная проверка всех проводов, где необходимо, кабель был перезаложен или проведены новые трассы. Все металлические предметы (лотки, трубы и т.п.), в которых были уложены провода, были заземлены и еще раз протестированы специальным прибором.
4. Места установки розеток и выключателей на бревнах пришлось переделывать заново, поскольку то, что было сделано предыдущим электриком, выглядело просто убого и это мягко сказано. В результате все получились очень красиво и аккуратно (см. фото).




5. Для поддержания в доме заданной температуры установлено котельное оборудование, требующее бесперебойного электропитания. Для этой цели была разработана и реализована схема бесперебойного электропитания дома. В доме установлен «источник бесперебойного питания» (ИБП), обеспечивающий бесперебойное электропитание котельного оборудования, холодильника, проходной (дежурный) свет, а также свет периметра дома, управляемый по радиошине с помощью небольшого брелка. Расчетное время работы ИБП 9-12 часов. На случай более продолжительного отключения света в схему электропитания дома был включен генератор, который заводится с помощью «дергалки», а отключается автоматически. Автоматика отключения генератора была специально включена в схему щита дома и смонтирована Анатолием и Михаилом. Это очень удобно, нет необходимости специально отслеживать «дали свет или нет».
6. Благодаря предложению Анатолия, в схему щитовой были включены УЗМ, которые, в этом мы смогли убедиться сразу, крайне необходимы на плохих сетях. Суть их работы заключается в том, что они временно (можно установить) отключают линию при критических скачках напряжения. Это необходимо для защиты сложной бытовой техники: телевизоров, котельного оборудования и т.п. Как уже отмечали выше, эффективность УЗМ мы смогли оценить в ближайшее время: на соседнем участке спиливали березу, и сук полетел на провода, произошло замыкание. УЗМ вовремя сработал и отключил электропитание дома. Сейчас, в январе – феврале 2011, убеждаемся в правильности ранее выбранного решения, когда ветки деревьев ломаются под тяжестью мокрого снега и виснут на проводах. Думаю, что дорогой блок управления котельным оборудованием уже давно «приказал бы долго жить», но УЗМ отключил линию, котел продолжил работу на системе бесперебойного питания ИБП. При этом GSM контроллер своевременно оповестил меня о состоянии электропитания дома.
7. Как я уже успел упомянуть выше, в доме была смонтирована система GSM сигнализации, отслеживающая состояние дома. Бригада Анатолия потратила на монтаж и настройку датчиков сигнализации (с демонтажем неправильной проводки, сделанной предыдущим электриком) и GSM контроллера всего несколько дней. Система работает великолепно, хотя если бы в нее было заложено больше функций, было бы гораздо удобней, но этот вопрос к производителям оборудования.
8. Кроме всего выше перечисленного была сделана шикарная «люстра – бревно», которую мы планируем повесить над столом. В изготовлении люстры принимали участие все. Сама идея, конечно же, была наша, также на мою долю выпала закупка встраиваемых светодиодных светильников, но изготовлением люстры из цельного двухметрового бревна диаметром 28 см. занимались все члены бригады. Необходимо было облагородить поверхность бревна, сделать ее более корявой, засверлить отверстия под провода и светильники, проложить проводку с учетом норм безопасности для горючих элементов. Все это требовало особого творческого подхода и мастерства.

Помимо всего вышеизложенного хотелось бы отметить, что с Анатолием и Михаилом было очень интересно сотрудничать. Они как будто «вживались» в дом, в результате чего могли предложить более удобное расположение розеток и выключателей, осветительных приборов, советовали и объясняли, что лучше использовать и предлагали готовые решения. При этом нам не приходилось сломя голову носиться по магазинам и закупать кабель и оборудование, решать вопросы с поставщиками оборудования и вызывать специалистов для его настройки, перечитывать интерьерные журналы и заниматься поиском в интернете хороших идей и готовых решений.

В заключение хотелось бы остановиться на стоимости работ. Думаем, что для всех, безусловно, на первом месте стоит желание обезопасить себя и свое жилье от опасностей и пожаров. Поэтому, даже если средств мало, стараемся заказывать работы поэтапно, но не в ущерб собственной безопасности. При этом мы рассчитываем на знание, квалификацию и опыт тех электриков, которые к нам приходят, и надеемся, что заказанные работы будут выполнены качественно, правильно и безопасно за те деньги, которые с нас, заказчиков, просят, а суммы выходят весьма внушительные.
В ответ на разосланное мной ТЗ, я получил более десяти различных ценовых предложений, как от частников, так и от фирм, имеющих приличные сайты в интеренте с множеством положительных отзывов и фотографий выполненных работ. Разброс цен был колоссальный. К примеру, минимальная цена за ВСЕ!!!, т.е. без разблюдовки за каждую работу, была в 2 раза меньше среднего прайса и в 5 раз меньше самой дорогой цены.
Ценовое предложение Анатолия находилось чуть выше предложений со средней ценой, но при этом из всех предложений, полученных мной, было самым подробным. Кроме расчетов стоимости работ и материалов, Анатолий выслал мне предварительные чертежи прокладки кабелей, установки розеток, выключателей и осветительных приборов, а также ценные советы и предложения, которые в последствии были применены на практике в нашем доме. Конечная стоимость работ практически не отличалась от заявленной в предложении. То, что делалось дополнительно и не было учтено в предложении, рассчитывалось по прейскуранту, который был выслан мне вместе с предложением ранее. То, что было сделано раньше и не требовалось переделывать, соответственно не учитывалось в конечной смете.
Основываясь на том, с каким энтузиазмом, скорпулезностью и знанием дела Анатолий подошел к составлению своего предложения и, не смотря на то, что его цены на первый взгляд были чуть выше среднего, мной был сделан выбор в пользу Анатолия Александровича. В процессе выполнения работ, а также сейчас, после того, как мы прожили в доме несколько месяцев, мы ни разу не усомнились в правильности ранее принятого решения.

Надеемся, что после прочтения моего отзыва о работе Анатолия и Михаила, а также их бригады электриков, Ваши сомнения будут развеяны. Вы сможете сделать правильный выбор, и не будите тратить свое время и деньги на «эксперименты» с другими электриками, поскольку такие эксперименты могут Вам очень дорого обойтись как в денежном, так и в материальном плане.

Еще раз хотим выразить свою благодарность Анатолию Александровичу, Михаилу Валерьевичу, Роману Юрьевичу, Александру Анатольевичу и Галине за выполненную электроустановку в доме, дельные советы и предложения, оперативные ответы на все вопросы, внедрение в «жизнь» (в обустройство дома) пожеланий заказчика.

Автор: gri157 23.2.2011, 9:44

vvv "...сделана шикарная «люстра – бревно», которую мы планируем повесить над столом."
Отличная работа АА и его бригады , а фото люстры пожалуйста в студию appl.gif

Автор: Андрей25 26.2.2011, 23:02

увидел металлическую гофру, если это она, в элементе скрытой проводки, ее допустимо использовать? и надо ли заземлять?, если допустим она используется для проходки кабеля через стену?

Автор: АА 27.2.2011, 13:29

Цитата(Андрей25 @ 26.2.2011, 23:02) *
увидел металлическую гофру, если это она, в элементе скрытой проводки, ее допустимо использовать? и надо ли заземлять?, если допустим она используется для проходки кабеля через стену?

Это не металлорукав, а гибкая, гофрированная труба из нержавеющей стали. Специально предназначенная для электропроводки. У нее сплошные, а не навитые стенки. Допустимость применения обуславливается табл. 14.1 СП-31-110-2003. Заземление обязательно. Также обязательно применение специальных втулок на концах трубы во избежании повреждения кабеля. При проходке кабеля через стену применять возможно на тех же условиях, но нецелесообразно по ряду обстоятельств.

Автор: Андрей25 27.2.2011, 16:06

ясно, просто хочу переделать проходки кабеля через стены, а именно заключить их в какую нибудь металл. трубу, которая изнутри оцинкована, сейчас кабель просто идет через стену, пропустить хочу 3 кабеля...
и еще надо полностью переделывать ввод в дом, страшно смотреть, сейчас ситуация такая:
....идет ответление от лэп двумя аллюм. проводами, не знаю как называются, светлого цвета такие, типичные для деревень, далее чашечки, далле скрутки(сопли) и пошли подобные провода, тоже аллюминий в дом(сквозь) стену дерево без всяких труб!(ужас), получается защита только на тп.
ну вообщем мысли такие(основанные в том числе на вашей статье, за что вам спасибо)
так, не знаю нужно ли менять эти два провода от столба на сип, тогда нужны какие то крепления специальные, смотрел и на фото в статье, все равно не совсем представляю, ну делать то это наверное не сам будо ибо, участок под напряжением, не буду же вырубать пол деревни на тп, да и навыков нет по монтажу сие-го, но представлять хочу.
...далее переход на медь в соответствии с нагрузкой после крепленения, сейчас это чашечки, с применением специальных соединителей(медь-аллюминий), далее поставить вводной автомат, заключить его в бокс, далее через стену в металл. трубе к щитку еще один вводный автомат, далее счетчик ну и далее групповые автоматы.

Автор: mukha 27.2.2011, 21:25

Цитата(vvv @ 22.2.2011, 21:39) *
Еще раз хотим выразить свою благодарность Анатолию Александровичу, Михаилу Валерьевичу, Роману Юрьевичу, Александру Анатольевичу и Галине за выполненную электроустановку в доме, дельные советы и предложения, оперативные ответы на все вопросы, внедрение в «жизнь» (в обустройство дома) пожеланий заказчика.

Давно не была на форуме,случайно наткнулась на Ваш замечательный отзыв...Присоединяюсь полностью на все сто appl.gif ,свой отзыв о моем доме уже писала,могу только добавить,Анатолий Александрович до сих пор дает мне советы по завершению электрики в моем доме(из-за отсутствия денежек завершаем сами)

А он с Михаилом делал ВВод ,заземление и Щит.ЗАААМЕЧАТЕЛЬНО!!!

Автор: MrWildWolf 28.2.2011, 19:09

Цитата(АА @ 27.2.2011, 14:29) *
Это не металлорукав, а гибкая, гофрированная труба из нержавеющей стали. Специально предназначенная для электропроводки. У нее сплошные, а не навитые стенки. Допустимость применения обуславливается табл. 14.1 СП-31-110-2003. Заземление обязательно. Также обязательно применение специальных втулок на концах трубы во избежании повреждения кабеля. При проходке кабеля через стену применять возможно на тех же условиях, но нецелесообразно по ряду обстоятельств.

гофрированная труба из нержавеющей стали какая-то особая(чем отличается маркировка) или это обычная водопроводная? У нас хоть и называется электро, но продают туже водопроводную
А как заземление приделывать пайка или еще есть варианты и главное с распаячными коробками какие использовать и как подсоединять трубу к ним ?
Как Я помню Вы говорили мах 2.5 квадрата в подобной трубе(т.е обычных водопроводных), а если больше только металлическая труба ?

И у меня вопрос по заземлению как чем подвести к щитку провод, металлическая шина при условии что будет проходить по деревянной стене если кабель там все ясно в металлической трубе, а тут ведь трубу надо заземлять т.е тогда а зачем еще в ней тянуть провод? или можно просто провод

Автор: АА 2.3.2011, 16:28

Цитата(vvv @ 22.2.2011, 21:39) *
Еще раз хотим выразить свою благодарность Анатолию Александровичу, Михаилу Валерьевичу, Роману Юрьевичу, Александру Анатольевичу и Галине за выполненную электроустановку в доме, дельные советы и предложения, оперативные ответы на все вопросы, внедрение в «жизнь» (в обустройство дома) пожеланий заказчика.

Этот отзыв был для меня полной неожиданностью. Поэтому я даже сразу не нашелся, что ответить. Большое спасибо за теплые слова. А еще большое спасибо за взаимопонимание. Было легко и интересно работать. Очень важно, когда заказчик и исполнитель работают вместе. Т.к. только заказчик может знать, что ему нужно получить в отдаленной перспективе. И вот это, к сожалению, часто не все представляют. А еще важен хороший прием, хорошие условия для работы, четкое принятие решений. Огромное спасибо Валерию и его семье. Надеюсь, что еще увидимся. И повод для встречи будет не гарантийным icon_lol.gif Привет в лице Валерия всем питерцам.

Автор: АА 2.3.2011, 16:35

Цитата(Андрей25 @ 27.2.2011, 16:06) *
ясно, просто хочу переделать проходки кабеля через стены, а именно заключить их в какую нибудь металл. трубу, которая изнутри оцинкована, сейчас кабель просто идет через стену, пропустить хочу 3 кабеля...

Лучше для этого взять обычную водопроводную.
Цитата
и еще надо полностью переделывать ввод в дом, страшно смотреть, сейчас ситуация такая:
....идет ответление от лэп двумя аллюм. проводами, не знаю как называются, светлого цвета такие, типичные для деревень, далее чашечки, далле скрутки(сопли) и пошли подобные провода, тоже аллюминий в дом(сквозь) стену дерево без всяких труб!(ужас), получается защита только на тп.
ну вообщем мысли такие(основанные в том числе на вашей статье, за что вам спасибо)
так, не знаю нужно ли менять эти два провода от столба на сип, тогда нужны какие то крепления специальные, смотрел и на фото в статье, все равно не совсем представляю, ну делать то это наверное не сам будо ибо, участок под напряжением, не буду же вырубать пол деревни на тп, да и навыков нет по монтажу сие-го, но представлять хочу.

Поменять на СИП. Для ответвления от ВЛ нужны сжимы N-640. Для подвески СИП использовать DN-123. По поводу отключения ТП придется договариваться с местными электриками. Но, если все правильно заранее подготовить, само переключение (с отключением) не займет более 10-15мин, при условии, что работу делают специалисты с нормальным инструментом и оборудованием.

Цитата
...далее переход на медь в соответствии с нагрузкой после крепленения, сейчас это чашечки, с применением специальных соединителей(медь-аллюминий), далее поставить вводной автомат, заключить его в бокс, далее через стену в металл. трубе к щитку еще один вводный автомат, далее счетчик ну и далее групповые автоматы.

Идеально на внешней стене дома установить бокс с УЗИП, ГЗШ и вводным автоматом. Переход с СИП на медь осуществить на клеммах автомата. Это лучше, чем делать переход на сжимах. Исключаем одно соединение на каждом проводе.

Автор: АА 2.3.2011, 16:39

Цитата(gri157 @ 23.2.2011, 9:44) *
vvv "...сделана шикарная «люстра – бревно», которую мы планируем повесить над столом."
Отличная работа АА и его бригады , а фото люстры пожалуйста в студию appl.gif

Я отвечу за Валерия. Законченную люстру я сам хотел бы увидеть, но оставалось ее еще покрыть лаком и подвесить не временно, а капитально. Поэтому пока фоток нет. А м.б. и не будет в открытом доступе, т.к. такая вещь должна быть в единственном экземпляре.

Автор: АА 2.3.2011, 16:46

Цитата(MrWildWolf @ 28.2.2011, 19:09) *
гофрированная труба из нержавеющей стали какая-то особая(чем отличается маркировка) или это обычная водопроводная? У нас хоть и называется электро, но продают туже водопроводную

Для электропроводки мягче, но по применению без разницы. Берите подешевле.
Цитата
А как заземление приделывать пайка или еще есть варианты и главное с распаячными коробками какие использовать и как подсоединять трубу к ним ?

Заземление на хомуты, под болт.
Цитата
Как Я помню Вы говорили мах 2.5 квадрата в подобной трубе(т.е обычных водопроводных), а если больше только металлическая труба ?

Об этом говорю не я, а не раз упомянутая мной табл. из СП 31-110-2003. Данное требование связано с локализяционной способностью трубы.

Цитата
И у меня вопрос по заземлению как чем подвести к щитку провод, металлическая шина при условии что будет проходить по деревянной стене если кабель там все ясно в металлической трубе, а тут ведь трубу надо заземлять т.е тогда а зачем еще в ней тянуть провод? или можно просто провод


Можно в пластиковой трубе, катанку можно открыто, на специальных держателях, но лучше замаскировать от похитителей цвет. металлов.

Автор: Starik 3.3.2011, 0:38

Уважаемый АА несколько раз вы упомянули про гибкую гофру из нержавейки
с гладкими стенками, информации не нашел, поэтому просьба описать что это такое, есть ли у нее пластиковое покрытие, угол изгиба, примерная стоимость, и кто ее выпускает или где можно ее купить, годится ли она на замену обычной стальной трубы при проводке.
Спасибо.

Автор: АА 3.3.2011, 9:56

Цитата(Starik @ 3.3.2011, 0:38) *
Уважаемый АА несколько раз вы упомянули про гибкую гофру из нержавейки
с гладкими стенками, информации не нашел, поэтому просьба описать что это такое, есть ли у нее пластиковое покрытие, угол изгиба, примерная стоимость, и кто ее выпускает или где можно ее купить, годится ли она на замену обычной стальной трубы при проводке.
Спасибо.

Не понял про гладкие стенки. Труба гофрированная. Гнется достаточно туго, но руками. Изгиб держит форму. Где купить - не подскажу, т.к. там, где беру я, торгуют бухтами (50м) и только по б/н. Розничные цены не отслеживал. Ищите в поисковике. Попробуйте "гофра из нержавейки" или близкие ключевые слова.
Про все остальное уже писАл. Пример использования на фото. Там же можно рассмотреть, как правильно ее заземлить и уплотнить выходы.

 

Автор: Starik 3.3.2011, 17:21

Цитата(АА @ 3.3.2011, 9:56) *
Не понял про гладкие стенки. Труба гофрированная. Гнется достаточно туго, но руками.

Гладкие стенки это моя ошибка, не правильно рассмотрел фото.
Спасибо за ответ.

Автор: Андрей25 4.3.2011, 11:01

С каким лучше отключающим диффиренциальным током брать диф.автомат для водогрея, 10 или 30мА?

Автор: АА 4.3.2011, 11:28

Цитата(Андрей25 @ 4.3.2011, 11:01) *
С каким лучше отключающим диффиренциальным током брать диф.автомат для водогрея, 10 или 30мА?

Здравствуйте, уважаемый Андрей.
1. Лучше поставить УЗО + автомат. Эта схема надежнее, удобнее и дешевле. Но дело Ваше. Допустимо и диф.
2. ПУЭ требует 30мА, но если хотите перестраховаться или водогрей расположен в непосредственной близости от душевой кабины или ванны, то 10мА. Помните, что на данном УЗО должен быть только водогрей, т.к. есть вероятность ложных срабатываний.

Автор: Андрей25 4.3.2011, 18:47

если допустимо, хотелось бы все таки диф. поставить, главное чтоб не в угоду безопасности, водонагреватель находится не в душевой/ванной и нерядом , но помещение не отапливаемое.

Автор: АА 4.3.2011, 18:53

Цитата(Андрей25 @ 4.3.2011, 18:47) *
если допустимо, хотелось бы все таки диф. поставить, главное чтоб не в угоду безопасности, водонагреватель находится не в душевой/ванной и нерядом , но помещение не отапливаемое.

Ставьте. 30мА будет достаточно.
Надеюсь, что с заземлением у Вас все в порядке.

Автор: Андрей25 4.3.2011, 19:54

я ж забыл написать, заземление отсутствует

Автор: АА 4.3.2011, 20:55

Цитата(Андрей25 @ 4.3.2011, 19:54) *
я ж забыл написать, заземление отсутствует

Установка УЗО (ДИФа) в любом случае несколько повысит безопасность, но... Если Вы откроете инструкцию к водогрею, то увидете, что его применение возможно только в случае наличия заземляющего контакта в розетке, т.е. заземление должно быть обязательно.
Так что, если хотите относительной электро/пожаро безопасности для Вас допустимы только лампочки, телевизор, радиоприемник и инструмент с двойной изоляцией.

Автор: Андрей25 4.3.2011, 21:31

Цитата(АА @ 4.3.2011, 20:55) *
Установка УЗО (ДИФа) в любом случае несколько повысит безопасность, но... Если Вы откроете инструкцию к водогрею, то увидете, что его применение возможно только в случае наличия заземляющего контакта в розетке, т.е. заземление должно быть обязательно.
Так что, если хотите относительной электро/пожаро безопасности для Вас допустимы только лампочки, телевизор, радиоприемник и инструмент с двойной изоляцией.

да, знаю и на самом водогрее на этикетке написано про заземление, поэтому приходится выключать из розетки, только не всегда это происходит, вот и хочу хоть как то обезопасить, кстати в инструкции к эл. чайнику про заземленение написано не отличительно от остального текста нежели в инструкции к водогрею, там выделено большими буквами

Автор: Starik 4.3.2011, 21:47

Цитата(АА @ 3.3.2011, 9:56) *
Труба гофрированная. Гнется достаточно туго, но руками. Изгиб держит форму.

Уважаемый АА правильно ли я нашел данную гофру "Кофулсо"
И теперь я в раздрае, раньше запрещалось делать проводку в гофре
российского образца, а чем отличается гофра Кофулсо и почему ее признали электрики - пожарники и как от них отбиватся в случае
если ткнут носом в правила "Гофра запрещена".
Извините за настойчивость, но лучше получить грамотный совет у Вас.

Фирм в Москве появилось множество, выбрал первую попавшуюся.
Выписка из их рекламы - Кабель канал для электропроводки
Компания «Кофулсо-Маг» предлагает вашему вниманию трубу гофрированную из нержавеющей стали (диаметра 15мм, 20мм, 25мм, 32мм), в качестве кабель канала для прокладки кабеля в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, для общепромышленного применения и атомных станций, в метро, аэропортах, в местах большого скопления людей, где существует риск возникновения пожара.

Автор: АА 4.3.2011, 22:08

Цитата(Starik @ 4.3.2011, 21:47) *
Уважаемый АА правильно ли я нашел данную гофру "Кофулсо"
И теперь я в раздрае, раньше запрещалось делать проводку в гофре
российского образца, а чем отличается гофра Кофулсо и почему ее признали электрики - пожарники и как от них отбиватся в случае
если ткнут носом в правила "Гофра запрещена".
Извините за настойчивость, но лучше получить грамотный совет у Вас.

Фирм в Москве появилось множество, выбрал первую попавшуюся.
Выписка из их рекламы - Кабель канал для электропроводки
Компания «Кофулсо-Маг» предлагает вашему вниманию трубу гофрированную из нержавеющей стали (диаметра 15мм, 20мм, 25мм, 32мм), в качестве кабель канала для прокладки кабеля в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, для общепромышленного применения и атомных станций, в метро, аэропортах, в местах большого скопления людей, где существует риск возникновения пожара.

Запрещена прокладка в металлорукаве, а это труба. У нее стенки сплошные, а не навитые с прокладкой из хлопчатобумажной нити (тип РЦ-Х). Допускался металлорукав типа РЦ-А, с асбестовым уплотнением. Но такой рукав встречается в относительно свободной продаже только больших сечений.
Что касается трубы, то подобной, по доступной цене, раньше на рынке не было.
Что касается нормативки, то ссылки я не раз давал.
Тут ключевое слово - труба. Т.е. оболочка кабеля должна обладать ЛОКАЛИЗАЦИОННОЙ способностью.
Что касается электриков-пожарников, то с ними надо общаться грамотно (желательно письменно), тыкая носом в их же собственные документы, которых они не знают. Также, как с гаишниками, часто не знающими ПДД.

Автор: Starik 5.3.2011, 1:32

Спасибо !

Автор: bulaew 5.3.2011, 13:03

Доброго время суток! Есть вопрос по согласованию проекта электроснабжения для частного дома. Имеется проект (Однолинейная схема наружного электроснабжения) согласованная с Наро-Фоминским энергосбытом, при согласовании с Наро-Фом. РЭС возникли вопросы, что необходимо выполнить дополнительный проект (схематично показать) размещение щита учёта эл. энергии и ПЗР на опоре с дополнительным заземлением корпусов приборов, а также с подробным описанием крепления к опоре и на какой высоте, а также разводки по опоре эл. кабеля в защитной трубе т.е. необходимо выполнить требования РЭС. Хотя на опоре уже имеется заземляющая шина из проволки катанки 6 мм, но требуют выполнить свое заземление по нормам, так как это их оборудование и использовать его нельзя.
Вопрос! Существуют ли нормативные документы по установке приборов учёта и ПЗР на опоре и правомерность требований по организации своего дополнительного заземления если оно уже существует на опоре.

Автор: Варечка 9.3.2011, 10:32

АА, доброго еще раз! Узнали у родственников, которые сидят на второй половине этой земли, что там с электричеством. Они сказали, что договорятся с электросетями на отдельное подключение к столбу, тогда нам дадут 15 кв на наш дом, а не 15 на двоих. Я так понимаю, что подключать к столбу будут они сами? К чему готовиться нам и что от нас потребуется? =))

Автор: Варечка 10.3.2011, 9:50

И еще один резонный вопрос. Нам трубу протягивать от колодца до дома по тому же маршруту, что и электричество, как я понимаю. Я расчитываю на скорее отрицательный ответ, но можно ли их проложить в одной траншее на разной глубине? Или на одной глубине. В одной траншее рядышком. Или нужно копать 2 параллельных? О_О

Автор: АА 10.3.2011, 19:27

Цитата(bulaew @ 5.3.2011, 13:03) *
Вопрос! Существуют ли нормативные документы по установке приборов учёта и ПЗР на опоре и правомерность требований по организации своего дополнительного заземления если оно уже существует на опоре.

1. По поводу установки счетчиков на опорах, я не раз приводил данный пункт ПУЭ: 1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0oС.
Счетчики общепромышленного исполнения не разрешается устанавливать в помещениях, где по производственным условиям температура может часто превышать +40oС, а также в помещениях с агрессивными средами.
Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20oС.

Таким образом, требование установить счетчик на опоре за счет абонента является неправомочным, т.к. не решен вопрос: "а за чей счет обогрев?". В иных случаях установка счетчика на опоре не допускается. Есть другие, гораздо более эффективные, способы борьбы с хищениями э/энергии. Причем не дороже, чем городить всякий "колхоз" на опорах, затрудняя их обслуживание. Однако сети, в большинстве случаев, не пытаются их (эти способы) внедрить, т.к. квалификация "специалистов" МОЭСК и пр. подобных контор ниже плинтуса, а жадность выше облаков, что в очередной раз доказали массовые, многодневные отключения после ледяного дождя. Только не дождик тут виноват, а бардак в системе...
Однако. А стоит ли спорить? Возможно, что нет. Т.к. данное расположение счетчика и вводного автомата защиты позволяет безопасно разместить и др. аппаратуру, при размещении которой внутри строения сложнее обеспечить безупречную безопасность эксплуатации. Это ГЗШ и защита от импульсных перенапряжений (УЗИП, ОПН). Установка данного оборудования при питании от ВЛ(ВЛИ) является обязательной. ПУЭ 7.1.22....При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений.
2. Повторный заземлитель на опоре является повторным заземлителем сети. Никакого отношения к обязательному заземлению на вводе в здание не имеет.
ПУЭ: 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).
Таким образом, Вы обязаны выполнить на вводе в здание повторное заземление, удовлетворяющее требованиям ПУЭ, техническому циркуляру Ассоциации Росэлектромонтаж и др. нормативным документам. В обязательном порядке должны быть выполнены замеры сопротивления растеканию тока готового заземлителя. При трехфазном вводе, а также при подключении газа, при устройстве молниезащиты, сопротивление заземителя должно быть не хуже 10 Ом в сухое время года, при однофазном вводе (без газа и молниезащиты) не хуже 15 Ом при тех же условиях.

Извините, что долго не отвечал. Закончили этап на объекте, а тут еще и женский день случился. Уф!!! С праздником, дорогие форумчанки. Примите запоздалые пожелания!



Цитата(Варечка @ 9.3.2011, 10:32) *
АА, доброго еще раз! Узнали у родственников, которые сидят на второй половине этой земли, что там с электричеством. Они сказали, что договорятся с электросетями на отдельное подключение к столбу, тогда нам дадут 15 кв на наш дом, а не 15 на двоих. Я так понимаю, что подключать к столбу будут они сами? К чему готовиться нам и что от нас потребуется? =))

1. Исчерпывающий перечень документов приведен в ПП РФ № 334. Вам надо изучить данный документ и приготовится грамотно отстаивать свою позицию в сетях.
2. Руками, ногами и другими частями тела отбивайтесь от трехфазного подключения. Пусть пропишут все 15 и одну фазу. Технически ничего невозможного нет. В принципе, Вам "за глаза" хватит и 10 квт, но требуйте все, что положено. Ограничить себя всегда успеете.
Цитата
И еще один резонный вопрос. Нам трубу протягивать от колодца до дома по тому же маршруту, что и электричество, как я понимаю. Я расчитываю на скорее отрицательный ответ, но можно ли их проложить в одной траншее на разной глубине? Или на одной глубине. В одной траншее рядышком. Или нужно копать 2 параллельных?

Водопроводную трубу и кабель можно прокладывать в одной траншее. Канализационную, газовую - нельзя вместе с кабелем.
Уровень у Вас получится разным сам собой, т.к. глубина заложения кабеля не менее 0,7м, а водопроводную трубу следует зарыть глубже, на глубину промерзания в Вашей местности. В МО - обычно глубже 1,5м. Надеюсь Вы помните, что кабель должен быть в обязательном порядке бронированным. Тщательно продумать (составить проект) всей электроустановки участка с учетом будущих построек и развития. Ошибки в проектировании и предвидении Вам потом дорого обойдутся.

Автор: bulaew 10.3.2011, 22:49

АА, спасибо за ответ.
О результатах отпишусь.

Автор: Сергей-612 13.3.2011, 8:56

Уважаемый А.А.! Поделитесь секретом, а то на фото буковки не разобрать, в Вашем 243-м посте этой темы, изображен симпатичный вольтметр. Что это за супермегадевайс и где его можно прикупить?

Автор: АА 14.3.2011, 9:59

Цитата(Сергей-612 @ 13.3.2011, 8:56) *
Уважаемый А.А.! Поделитесь секретом, а то на фото буковки не разобрать, в Вашем 243-м посте этой темы, изображен симпатичный вольтметр. Что это за супермегадевайс и где его можно прикупить?

Эти симпатичные вольтметры делает завод "Меандр" в Питере. В Москве предствительств данного предприятия мало. В наличии (во всяком случае сейчас) этих изделий нет. Попробуйте заказать в Питере. Они высылают свои изделия почтой. Только вот будут ли связываться с одним вольтметром - не знаю.

Автор: Сергей-612 14.3.2011, 15:30

Анатолий, благодарю Вас за подсказку! А на фото вольтметр вставлен в евророзетку, или Вы вилку выбросили и присоединили его к распаячной коробке?

Автор: АА 14.3.2011, 17:19

Цитата(Сергей-612 @ 14.3.2011, 15:30) *
Анатолий, благодарю Вас за подсказку! А на фото вольтметр вставлен в евророзетку, или Вы вилку выбросили и присоединили его к распаячной коробке?

Воткнуть его можно в любую розетку. Типа ночника. Забавная штучка. Видел с синей (как на фото) и с зеленой подсветкой. Когда был у них на заводе, в Питере, это была новинка. Забрал все, что у них было. Но у меня уже закончились. Дарю заказчикам.

Автор: mash-st 23.3.2011, 21:55

Извиняюсь, что копирую сообщение, но может здесь его заметят и ответят.
Знающие люди подскажите пожалуйста, приобрели дачку, по дому проводка не разведена, есть щиток, входной АВ на 32А, далее счетчик, после него 3 Ав по 16А. Скажу сразу в щиток воткнуть уже ничего не удастся.
Вообщем из мыслей, на один АВ повесить розетки, на другой свет (хотя думаю может заменить его на 10А), на третий подключить розетки на веранде т.е. отдельно холодильник, что бы не отключать при каждом отъезде, ну и наверное электроплитка, но её можно при отъезде просто выключать из розетки.
Отсюда вопрос: можно ли, и насколько обязательно, поставить УЗО после АВ, если да, то на 30мА подойдет? Такж

Форум Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)