Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Можно вместо пара и ветра изоляции положить утеплитель изол
Дачный Форум > Стройся! > Строим дом > Утепляемся!
ula1
Здравствуйте. Это снова я возможно со своими глупыми вопросами, но к сожалению мне больше не у кого узнать только на Вашем сайте, я могу получить совет действительно очень нужный для меня. Что скажите если вместо пара и ветра изоляции ( изоспан ), положить утеплитель изолон то есть вот такой сэндвич изолон-роквол-изолон?
Booking
я тоже так хотел (дороговато), мансарду утеплил: пенопласт 50мм между стропилами, и 2 слоя 3мм изолона без фольги, ...............а на половые лаги первого этажа изолон 5мм без фольги, а на него половые доски, думаю для дачи нормально
seregad
Присоединяюсь к вопросу. Мне тоже интересно. Хотя думаю может дешевле перед роквул поставить ютафол с фольгой к мансарде. Вроде тоже тепло отражает. Вопрос вообще по теме: а насколько эффективны эти утеплители?
Сомнение в том что теплопроводность у них как и у ваты ~ 0.036, а толщина всего несколько милиметров.
Booking
seregad
с фольгой намного дороже...........толщина всего несколько мм, но зато воздух не пропускает в отличие от ваты.......на 5мм вспененого полиэтилена можно на земле спать
Blackk
Цитата(seregad)
Присоединяюсь к вопросу. Мне тоже интересно. Хотя думаю может дешевле перед роквул поставить ютафол с фольгой к мансарде. Вроде тоже тепло отражает. Вопрос вообще по теме: а насколько эффективны эти утеплители?
Сомнение в том что теплопроводность у них как и у ваты ~ 0.036, а толщина всего несколько милиметров.

Ну вот возьмите эти несколько миллиметров и разделите на 0,036, получите тепловое сопртивление вашего пирожка. Или другой вариант, возьмите 100 или 150 мм минеральной ваты и разделите на ее теплопроводность, равную ~ 0.039, а потом сравните полученные результаты и Вы все поймете.
ula1
А мне кажется что дешевле получается, у нас рулон изоспана А стоит 1500р, и изоспан В 1200р. А изолон 50 кв. м. 700р.
Денис
Может и я получу ответ в этой теме на свой вопрос. Собираюсь в скором времени утеплять мансардный этаж, веранду, полы и потолки. Закуплен утеплитель Изовер КТ-40 - 5 см. Планирую мансарду утеплить так: стены и потлок - 10 см. утеплителя. Веранда - 10 и потолок мансарды 10. Пол и потолок первого этажа сруба - 15 см.
Подскажите, пожалуйста, какой оптимальный пирог использовать? Планировал: пергамин-минвата-пергамин. Как лучше. Да, не планирую использовать ничего дорогостоящего, и так на Изовар уже ушло под 2 тыс. долларов. Хотчется дешево и сердито. Заранее благодарен за советы.
Blackk
Цитата(ula1)
А мне кажется что дешевле получается, у нас рулон изоспана А стоит 1500р, и изоспан В 1200р. А изолон 50 кв. м. 700р.

Тогда применяйте Изолон, но только как паробарьер.
Blackk
Цитата(Денис)
Может и я получу ответ в этой теме на свой вопрос. Собираюсь в скором времени утеплять мансардный этаж, веранду, полы и потолки. Закуплен утеплитель Изовер КТ-40 - 5 см. Планирую мансарду утеплить так: стены и потлок - 10 см. утеплителя. Веранда - 10 и потолок мансарды 10. Пол и потолок первого этажа сруба - 15 см.
Подскажите, пожалуйста, какой оптимальный пирог использовать? Планировал: пергамин-минвата-пергамин. Как лучше. Да, не планирую использовать ничего дорогостоящего, и так на Изовар уже ушло под 2 тыс. долларов. Хотчется дешево и сердито. Заранее благодарен за советы.

Это склько же и почем Вы закупили Изовера? По поводу пирога, паробарьер полиэтиленовая или полипропиленовая пленка, в качестве паропропускающей мембраны крафтбумагу, или самому перфорировать полипрпиленовую пленку. Посчитайте сколко надо крафтбумаги, может быть смогу поделиться.
Денис
Цитата(Blackk)
Это склько же и почем Вы закупили Изовера? По поводу пирога, паробарьер полиэтиленовая или полипропиленовая пленка, в качестве паропропускающей мембраны крафтбумагу, или самому перфорировать полипрпиленовую пленку. Посчитайте сколко надо крафтбумаги, может быть смогу поделиться.

На два дома купили 55 рулонов по 850 рублей (почти на две тысячи :D ).
Уважаемый, Blackk! Объясните, пожалуйста, последовательность пирога и действий. Тесть еще и пергамина накупил и, как я понял, это все, что он собирается использовать для утепления.
Как я понял из Вашего поста: пленка, утеплитель, и крафтбумага. Пергамин вообще не нужен? Извините, если туплю!
Blackk
Да пергамин в таком варианте не нужен.
Денис
Тогда еще вопросы:
- Какой толщины нужна пленка?
- Крафтбумага она вся одного вида или разная? Какая нужна? (пергамин тесть купил только на свой дом, я еще не покупал);
- Пирог я правильно увидел: пленка-утеплитель-крафтбумага (снаружи пленка)?
seregad
Цитата(ula1)
А мне кажется что дешевле получается, у нас рулон изоспана А стоит 1500р, и изоспан В 1200р. А изолон 50 кв. м. 700р.


Да, но в рулоне изоспана на 70 кв.м

Blackk
Не понял Вас, теплопроводность у ваты и Изолона одинакова, значит 5 мм ваты = 5 мм Изолона (а при теплопроводности сосны 0,16 еще = доске 0,25 :?
Я вообще правильно мыслю? На мой взгляд тогда от фольги больше толку будет.


Так... всплыл вопрос по перекрытиям. объясните плиззз icon_redface.gif почему производители пароизоляции рекомендуют и в межъэтажных и в цокольных перекрытиях класть пароизоляцию с двух сторон? Получится, что влага, которая как известно "дырочку найдет", запирается в слое утеплителя. И куда ей потом деваться? искать эту же дырочку icon_lol.gif
tata
Денис, а на крыше гидроизоляция уже есть? Если да, то под крышу только пароизоляция и утеплитель (если из дома смотреть).
Blackk
Цитата(Денис)
Тогда еще вопросы:
- Какой толщины нужна пленка?
- Крафтбумага она вся одного вида или разная? Какая нужна? (пергамин тесть купил только на свой дом, я еще не покупал);
- Пирог я правильно увидел: пленка-утеплитель-крафтбумага (снаружи пленка)?

1. пленка от 100мкм
2. крафтбумага бывает разная, разной толщины и плотности, в данном случае это не очень важно, какую найдете.
3. Пленка ставится изнутри, паробарьер всегда ставится изнутри, паропроницаемые материалы всегда снаружи.
seregad
Цитата(Blackk)
По поводу пирога, паробарьер полиэтиленовая или полипропиленовая пленка


Стоп! icon_eek.gif Что, серьезно вместо всех этих изоспанов/изолонов можно поставить просто полиэтилен для теплицы, и чувствовать себя крутым перцем icon_lol.gif
Это какая же экономия получается. sml20.gif
Blackk
Спец.пленки сделанные из полиэтилена, практически все армированные, это MONARFOL - MONARFLEX (Дания), имеет с одной стороны черный цвет с другой серый;
JUTAFOL N - JUTA (Чехия), белая или прозрачная с белыми <арматурными> нитями;
ПАРОИЗОЛ - Загорский опытный завод пластмасс (Россия), белая с синими <арматурными> нитями. Производитель заявляет о их высокой прочности, но на кой ляд мне эта прочность, если я ее прикрепил один раз и тут же закрыл внутренним отделочным материалом. В общем я решил обойтись подручным материалом, причем без ухудшения свойств утепляющего пирога.
Кондратьев
Blackk, небольшой вопросик, нужен-ли зазор между пароизоляцией и вагонкой
Blackk
Цитата(Кондратьев)
Blackk, небольшой вопросик, нужен-ли зазор между пароизоляцией и вагонкой

Желателен.
Кондратьев
Подскажите, собираюсь делать так.
Вообже есть опасения что в этом сезоне будет дифицит денежных средств,
поэтому. Хочу поставить стропила шириноой 0,2 м. на них обрешотку, далее металлическую кровлю. (Знаю что обычно стропила, гидроизоляция, рейка, обрешотка, кровля).
Далее по финансам если останутся:
Изнутри по стропилам гидроизоляцию, рейку 0,05м утеплитель между рейками, пароизоляцию, и вагонку.
Так мне проще.
Вопрос: воздушный промежуток кровля- годроизоляция 0,2м не большой ли?, да и вообще так делают как я решил?
nipol
Цитата(Кондратьев)
...

Практически такой же вопрос, но со своими нюансами:

Хочу перестелить крышу. Крыша из шифера, который лежит на обрешетке, а обрешетка настелена по стропилам.

Можно ли при перестилке крыши положить паропроницаемую гидроизоляцию следующим образом:
1. Стропила
2. Обрешетка
3. Гидроизоляция
4. Ондулин

Т.е. ондулин укладывать сразу на гидроизоляцию, без всяких контр-обрешеток?
Алексей77
Цитата(nipol)
Можно ли при перестилке крыши положить паропроницаемую гидроизоляцию следующим образом:
1. Стропила
2. Обрешетка
3. Гидроизоляция
4. Ондулин
IMHO в бюджетном варианте - да. Ключевое слово тут (для сохранности утеплителя и обрешетки) - паропроницаемую гидроизоляцию.
Алексей77
Цитата(Кондратьев)
Изнутри по стропилам гидроизоляцию, рейку 0,05м утеплитель между рейками, пароизоляцию, и вагонку.
Так мне проще.
Вопрос: воздушный промежуток кровля- годроизоляция 0,2м не большой ли?, да и вообще так делают как я решил?
IMHO 20 см воздуха между стропилами - излишне много, туда просится поместить утеплитель. 5 см утеплителя - наоборот маловато, надо бы 10-15 см.
Алексей77
По существу темы. Использовать вместо пароизоляции фольгированный материал - это IMHO хорошо (если бюджет позволяет). Между внутренней обшивкой и фольгой - оставить воздушный промежуток ("щель").

Паропроницаемых материалов из фольги не видел, хотя может есть и такие...

Цитата
По поводу пирога, паробарьер полиэтиленовая или полипропиленовая пленка, в качестве паропропускающей мембраны крафтбумагу, или самому перфорировать полипрпиленовую пленку.
IMHO оптимальный бюджетный вариант.
ПЫХ
У меня вот вопрос про пароизоляцию Ютафол возник, сторона имеет значение у неё? никак не могу понять)))

____

А насчёт фольги - зря это всё, фольгированые материалы - для бань, иначе будет термос в доме)))
ПЫХ
Хотя может термос это и хорошо)))) icon_rolleyes.gif
Oleg
Цитата(ПЫХ)
Хотя может термос это и хорошо)))) icon_rolleyes.gif


Термос это не хорошо, тем более, что это не термос, а нечто непонятное. В доме нет постоянного отопления, нет вентиляции. Посему заводится грибок и прочие радости. Мы просто живём в России и от СССР нам достался лозунг "Мы не боимся трудностей. Мы их создаём, а потом героически преодолеваем". Лишь бы было чем руки занять.
АА
Куча вопросов, а решение одно. Задурили головы рекламой. А всего лишь нужно понять принцип.
1. Пар (вода в газообразном состоянии) из помещения стремится наружу. В помещении всегда выше абсолютное содержание влаги (за редким исключением).
2. Утеплитель, набрав влагу, теряет свои свойства.
3. Утеплитель надо от влаги защитить (пароизоляция).
4. Значит, пароизоляцию ставим с внутренней стороны.
5. В качестве пароизоляции можно использовать любой паронепроницаемый материал: специальный материалы типа Изоспана, пергамин, полиэтиленовую пленку, утеплители на основе полиэтилена, фольгу и т.п.
6. Применение некоторых из перечисленных материалов не имеет смысла по ряду причин. Например пергамин при нагреве может пахнуть битумом, работать с ним неудобно (узкий - трудно герметизировать примыкания, рвется), фольга - дороговато, не слишком прочная, применяется в парных потому, что выдерживает высокие температуры (и только поэтому!).
7. Оптимально использовать специальные материалы. Но вполне допустимо обычный полиэтилен. Преимущества: очень дешево, удобно работать, закрывает сразу большие площади, стыки герметизируются обычным упаковочным скотчем. Без воздействия ультрафиолета сохраняет свои свойства в течение десятков лет - сравнимо с "фирменными" материалами. Инертен и экологичен.
8. Снаружи влага должна свободно испаряться из утеплителя, т.к. со временем, независимо от качества пароизоляции, она все равно набирается. Поэтому снаружи ставится ветрозащита из мембранных материалов, обеспечивающая выход влаги и, одновременно, препятствующая продуванию утеплителя. НО!
9. Если бюджет не позволяет, то такую же функцию (защита от ветра) может выполнить и просто качественно пригнанная вагонка. Она паропроницаема и одновременно препятсявует продуванию. Т.о., снаружи допустимо не ставить никаких дополнительных материалов.
10. Распространенная ошибка - установка паронепроницаемых материалов с двух сторон утеплителя.
11. Утепленная кровля делается по тому же принципу, но оставляется ветровой зазор под кровельным материалом, чтобы воздух мог циркулировать в подкровельном пространстве, унося с собой влагу из утеплителя. По такому же принципу устраиваются вентилируемые фасады, в том случае, если обшивка ведется из паронепроницаемого материала. И вот в этих случаях наличие ветрозащиты весьма желательно. Обязательно предусматриваются продухи снизу и сверху для притока и удаления воздуха.
12. При устройстве полов пароизоляция кладется снизу, под утеплитель, на черновой пол, т.к. в этом случае надо препятсвовать испарениям, идущим от земли.
seregad
Цитата(АА)
12. При устройстве полов пароизоляция кладется снизу, под утеплитель, на черновой пол, т.к. в этом случае надо препятсвовать испарениям, идущим от земли.

Как так? Тогда пар из дома пойдет прямиком в утеплитель icon_eek.gif где у него есть все условия сконденсироваться. Я всегда бумал, что пароизоляцию кладут над утеплителем. Отделяя чистовой пол от уптеплителя. При этом конечно не забываем о вентиляции подполья через "продухи".
ПЫХ
А всё-таки, у пароизоляции Ютафол, есть разница какой стороной класть?) icon_eek.gif
seregad
Цитата(ПЫХ)
А всё-таки, у пароизоляции Ютафол, есть разница какой стороной класть?) icon_eek.gif


ПЫХ, вот здесть есть описание всей линейки JUTA. http://www.isolmat.ru/hydro/juta/ к тем материалам, которым "есть разница" отнесены только Ютавек и ЮТАФОЛ Н АЛ .
Чем богаты sml15.gif .

Цитата(Leo)
В старой доброй классической библиотеке...


Мдя... Уж послали, так послали icon_lol.gif
nipol
Цитата(АА)
При устройстве полов пароизоляция кладется снизу, под утеплитель, на черновой пол, т.к. в этом случае надо препятсвовать испарениям, идущим от земли.

Я нашел несколько материалов от производителей, где они пишут, что пароизоляция в данном случае устанавливается НАД утеплителем.
Что это? Реклама?
Вот ссылочка на один из этих материалов (правда, не совсем от производителя):
http://audioportal.ru/1/rw_teremok.pdf (~1.3Мб)
стр. 35 и далее
Matilda
Цитата(nipol)
Я нашел несколько материалов от производителей, где они пишут, что пароизоляция в данном случае устанавливается НАД утеплителем.

На самом деле делают и так и так. У обоих способов есть свои сторонники.
Вот лично мне нравится, когда пароизоляция расположена ближе к помещению. И если для стен и кровли это обязательное условие, то почему бы так же не поступить с полом. Сырость из подвала пароизоляция все равно отсечет. Утеплитель лучше брать гидрофобный, т.е. тот, который влагу не впитывает, а если его намочить - просохнет. Тогда ему не страшна подвальная сырость. А подвалы в любом случае венилировать надо.
АА
Насчет пароизоляции пола я описал, так сказать, "классику". На самом деле нужно учитывать местные условия. Например у меня на полу лежит линолиум, который, в условиях дачи, я считаю наиболее практичным покрытием (это мое личное мнение, которое можно оспаривать). Он сам по себе непроницаем для пара. НО утеплитель пола должен как-то проветриваться. Можно было оставить под чистовым полом пространство и сделать продухи. Но это усложнило бы конструкцию и уменьшило высоту потолков. Поэтому снизу пароизоляцию я не ставил, понадеявшись на вентиляцию подпольного пространства. И оказался прав. Кстати, вентиляционные отверстия в полу еще и обеспечивают эту самую вентиляцию в зимнее время, когда продухи закрыты.
Клер
Почти нашла ответы на свои вопросы, но все же хочу их сформулировать и почитать ответы тех, кто досконально разобрался в теме.
1. Внутренние перегородки будут с начинкой из минваты исключительно для звукоизоляции. Понятно, что надо ее с обеих сторон изолировать хотя бы для того, чтобы волокна не проникали в помещение, а затем в легкие. Из предлагаемых здесь бюджетных материалов самым простым кажется полиэтилен, так? А крафтбумага пойдет? Или она неудобна в работе? Или не стоит жаться и купить наиболее дешевый из специальных материалов (пароизол, изолон и т.п.)?
2. ВНешние стены будут: сайдинг, ОСП, изоспан А, минвата, изоспан Б, вагонка. Возник спор, где именно прокладывать изоспан А, между ОСП и минватой, как было изначально задумано, или, как советует один товарищ, между ОСП и сайдингом.

Буду благодарна за ответы, мне их надо показать для убедительности некоторым людям icon_lol.gif
Blackk
А крафтбумага пойдет? Или она неудобна в работе?

Очень даже подойдет, и в работе удобна. Стыки проклеете скотчем.
musso
Цитата(ПЫХ)
А всё-таки, у пароизоляции Ютафол, есть разница какой стороной класть?) icon_eek.gif


Есть, на пленке все указано.
Дара
Цитата(Matilda)
Утеплитель лучше брать гидрофобный, т.е. тот, который влагу не впитывает, а если его намочить - просохнет. Тогда ему не страшна подвальная сырость. А подвалы в любом случае венилировать надо.

Матильда . а гидрофобные утеплители это какие
Ndnestro
Цитата(Matilda @ 30.3.2007, 15:08) *
Вот лично мне нравится, когда пароизоляция расположена ближе к помещению.


Здрассти!
Мне надо построить перегородку между комнатой (теплой) и холодной террасой (вагонка с двух сторон). Я правильно Вас поняла, что пирог должен быть таким
- (из комнаты - наружу)

вагонка - 2 см воздуха - пароизоляция - доски - утеплитель ( скорее всего - что-то минеральное, типа урсы) - доски - вагонка

то есть пароизоляция только один раз - ближе к комнате

Можно ли в качестве пароизоляции взять фольгированный рулонный материал?, либо пенистый рулонный?

названий я точно не помню.
COBOK
Цитата(Ndnestro @ 7.9.2012, 21:18) *
Здрассти!
Мне надо построить перегородку между комнатой (теплой) и холодной террасой (вагонка с двух сторон). Я правильно Вас поняла, что пирог должен быть таким
- (из комнаты - наружу)

вагонка - 2 см воздуха

Воздух тут лишний. Нужен только если в качестве пароизоляции используется фольгированный утеплитель типа пенофола, отражать ИК излучение внутрь.

Цитата
- пароизоляция - доски - утеплитель

Пароизоляция по классическим правилам должна идти после досок. Т.е. доски-вагонка-(необязательный зазор)-пароизоляция-утеплитель

Цитата
( скорее всего - что-то минеральное, типа урсы) - доски - вагонка

После утеплителя обычно ставят "ветрозащиту" - пленку, которая выпускает влагу из утеплителя, но не пускает с улицы. В вагонке, досках бывают щели и дырки, на улице бывают туманы. Далее желателен вент. зазор, а уже потом доски-вагонка.

Цитата
Можно ли в качестве пароизоляции взять фольгированный рулонный материал?, либо пенистый рулонный?

Можно, но это обойдется дороже. Имеет смысл только если стены тонкие, и нормальной толщины утеплитель не впихнуть. Иначе рентабельнее классический пирог с дешевыми пленками.
Ndnestro
Цитата(COBOK @ 7.9.2012, 23:27) *
Воздух тут лишний. Нужен только если в качестве пароизоляции используется фольгированный утеплитель типа пенофола, отражать ИК излучение внутрь.


Пароизоляция по классическим правилам должна идти после досок. Т.е. доски-вагонка-(необязательный зазор)-пароизоляция-утеплитель


После утеплителя обычно ставят "ветрозащиту" - пленку, которая выпускает влагу из утеплителя, но не пускает с улицы. В вагонке, досках бывают щели и дырки, на улице бывают туманы. Далее желателен вент. зазор, а уже потом доски-вагонка.


Можно, но это обойдется дороже. Имеет смысл только если стены тонкие, и нормальной толщины утеплитель не впихнуть. Иначе рентабельнее классический пирог с дешевыми пленками.



Спасибки!
На следующей неделе приступим! icon_twisted.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2019 IPS, Inc.