Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Сирийские мотивы
Дачный Форум > ОколоДачный > ФОТОдачный форум
Страницы: 1, 2, 3, 4
baraban
Здравствуйте, друзья. Позавчера вернулся из недельной поездке по Сирии. Наснимали с дочкой немного фоток (около 1000). Я сейчас немного выложу здесь, а когда соберу альбом, то дам адрес.
Естесственно начнем с овощной темы. Обратите внимание на кабачки. Крупнее здесь не "ростют".



В верхнем правом углу картошка. Ну очень красивая. Если редиска показалась слишком крупной, посмотрите третье фото

Несмотря на непривычные размеры редиска здесь очень-очень сочная, не волокнистая и совсем не горчит. Видимо, сказывается зимний климат: короткий световой день, достаточно осадков и не жарко.

Этот сорт мандаринов называется "кармантино" - очень сладкие, сочные, без косточек и чистятся одним движением руки, т.к. плод в кожуре как-бы подвешен на ниточках.

Такие лавочки по продаже свежевыжатого сока в Дамаске на каждом шагу. Во многих торгуют еще горячими бутербродами (около 10-12 сортов) а в некоторых и шавермой.

Еще очень много магазинов по продаже востояных сладостей

К стати в верхней части витрины прикреплен листок, на котором написано, что наши сладости не содержат жиров и масла, проихведенных в Дании. Вообще-то, большинство сладостей готовятся на бараньем жире. Вкуснота! Язык проглотишь. Мы привезди килограммов 5.

Это самый вкусный вид. Называется кунАфе мабрУме. Она же изображена на предыдущем снимке в виде средней пирамиды.

А это хозяин заведения
baraban
Вот еще немножко про интересный магазин, и перейду к древностям, архитектуре и памятным местам.
Из таких магазинчиков я дочь вытаскивал буквально за шкирку.


Напишите, если вам интересно, то я продолжу.
Олюнька
Интересно! Очень интересно!
Продолжайте! И спасибо r.gif
baraban
И еще несколько фото, чтобы закончить с гастрономией.


Перед вами оливки разных сортов и вкусов. От горьких и соленых, до несоленых и негорьких, с лимоном, со специями, острые и не острые.
А еще оливки (или маслины - кому как нравится) продают и вот так

На полках банки с блюдом из баклажан. Называется "макдус". Готовится и очень мелких баклажан. Плоды надрезаются, варятся до полуготовности. Дают остыть и укладывают под гнет на несколько дней. После этого фаршируют смесью рубленых грецких орехов, сладкого перца, пряностей. Укладывают в банки и заливают оливковым маслом.
Astra
Ой как вкусно! Еще, еще!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! sml06.gif
baraban
Вообще-то Дамаск cчитается самой древней из действующих столиц. В пределах сегодняшнего Дамаска находится т.н. "старый город", большую часть которого занимает дамасский рынок ас-Сук аль-Хамедийа. Сейчас там почти никто не живет. А раньше в домах на втором этаже жили, а на первом держали торговые лавки.
В новом же городе по сравнению с началом 70-х, когда я там жил, тоже претерпел перестройки. Например, вот эта эстакада закрыла собой красивую площадь, которая называлась "Мост победы". Арабы помоложе, если спросить о Мосте победы, указывают на эту эстакаду. А раньше ведь на площади был действительно мост через руку Барада. Потом этот мост расширили в одну сторону, загнав речку в трубу. Получилась площадь. Но парапет моста над рекой остался. Теперь, можно сказать, площади как таковой не стало. Не назовешь же площадью участок под эстакадой.

Вообще-то в силу своей природной ленности, я решил пойти по пути наименьшего сопротивления. Поэтому выкладываю кусок отчета, который готовит моя дочь для своего туристического форума. Тем более, у нее впечатления более яркие. Она была в Дамаске в первый раз. А у меня глаз все-таки замылился за трехлетнее пребывание, хотя и было это 33 года назад. Но жизнь там течет намного медленнее и размереннее, поэтому изменения хоть и есть, но не кардинальные.
Так вот, как я уже писал, прилетели мы в пятницу, а это тотальный выходной. Все закрыто. Далее выдержка из опуса дочери. (прошу извинить, если часто будут упоминаться цены, для тур. форума это актуально).

Мы прилетели в пятницу рано утром. Пятница у мусульман выходной день и поэтому большая часть города независимо от вероисповедания отдыхала. Были закрыты магазины, лавочки и, естественно, рынок. На улицах было почти не видно людей, да и загруженность дорог напоминала документальные фильмы про Москву 50- х годов. Кстати о движении: светофоры, дорожные знаки, разметки и пешеходные зебры не то что в Дамаске, а во всей Сирии существуют, кажется, для красоты. А что? Красный очень привлекателен особенно в тот момент когда на него едет водитель, а пешеход сам может решать где и когда ему переходить дорогу - на некоторых перекрестках один сигнал показывает зеленый, а другой красный и каждый волен решать стоять или идти. Если водителю вдруг приспичит на перекрестке повернуть из крайнего правого в крайний левый ему никто, включая регулировщика в белых перчатках, не скажет что думают о нем, его маме и вообще о его родственниках, не говоря уже о том, чтобы настучать кулаком по кузову или по чему еще- ну что теперь делать, если надо человеку повернуть? Ну, надо ему, надо. Так же можно неспешно ехать вдвоем заняв три полосы трехполосной дороги и, открыв окна, обсуждать итоги вчерашнего матча, можно ехать по встречке, а можно высадить пассажира в середине потока. Интересны разделители на основных дорогах города - некоторые снабжены заборами (от пешеходов), а некоторые бетонными надолбами, ну точно как на МКАД.



Проходив пол дня по закрытому Дамаску мы решили попытать счастья в христианском районе Баб Тума - но не тут то было. Там, как и везде, большая часть заведений не работала, а вопрос еды вставал очень остро. Позавтракав по неопытности в отеле, за сумасшедшие деньги- 3 доллара с хобота (в прочие дни цена завтрака не превышала 30 рублей) мы практически ничего не поели, и желудки вполне обоснованно требовали топлива. Тут надо отметить, что без знания элементарного арабского туристу в Сирии туго. Английского сирийцы пока не знают, русский уже забыли и как общаться известно одному Богу. Однако у меня в руках был козырной туз - мой папа, арабист, проживший в Дамаске 3 года в конце 60-х начале 70-х. Нужно было видеть лица местных жителей, когда к ним подходил явный иностранец и заговаривал даже не на литературном арабском, а на сирийском диалекте! Словами удивление людей передать нельзя. Отец, можно сказать, собирал стадионы, так как стоило ему начать говорить- вокруг него образовывалось человек 5 с округлившимися глазами. Мне же оставалось греться в лучах его славы и канючить, как в детве «пааааап, а паааап, а спроси». В этот раз я просила папу, покупавшего с тележки мандарины – кармантины (это такие мандарины, которые чистятся одним движением руки - плод в кожуре как бы висит на ниточках) спросить, где бы нам покушать. Продавец мандаринов, узнав, что мы русские, расплылся в улыбке и приказал своему мальчишке отвести туда, где кормят. Забегая вперед, хочу сказать, что была приятно поражена, как хорошо в Сирии относятся к русским, но об это позже и подробнее. Так вот, мальчишка отвел нас…в мясную лавку. Там за стеклом витрины на крюках висели бараньи туши, курдючный жир и прочее. «Их надо покормить»- скорее так сказал мальчишка и моментом испарился, а нас посадили за длинный мраморный стол и сразу дали воды. Бесплатно. В Сирии вода всегда подается бесплатно, причем, пить ее можно прямо из под крана, и у нее удивительно приятный сладкий привкус. Тут же в лавке был кирпичный мангал с вытяжным конусом, на котором из полкилограмма баранины нам приготовили шашлыки и кебабы с печеными луком и помидорами, подали тарелку с салатом из помидор. После чего мы выпили чайку, принесенного из другой лавки, и отдали за все про все 350 сирийских лир, что в грубом пересчете через доллары в рубли составило 175 рублей на двоих.

Вообще сирийцы поразили нас своим спокойствием, расслабленностью и какой-то доброжелательной отрешенностью. Даже их реакция на злосчастные карикатуры была, скорее всего, из чувства солидарности, а не от злобы. Как-то мы попали на демонстрацию женщин, шедших через рынок Хамидия из мечети Омеядов и скандировавших что-то вроде «нет США и Израилю» - дали себя заснять на видеокамеру. И вообще всю неделю что в Дамаске, что в Сирии было так спокойно, что мы сами стали какими то мягкими и плюшевыми. В субботу утром, в первый день наступившей недели, не было никакой суеты - никто не бежал на работу, не давился у входа в автобус - суббота, как и воскресенье, как и прочие дни недели, это просто растянувшаяся пятница. Просто машин на дороге больше и они незлобно подудукивают в образовавшейся пробке, которая сама собой рассасывается. Мы не разу не видели, чтобы сирийцы ругались или разговаривали на повышенных тонах. Сложилось такое впечатление, что даже дети там не плачут, а спокойно сидят на руках родителей или идут с ними за ручку, взирая не неспешно текущую жизнь.
Мы пошли в Министерство по делам туризма за географическими картами. Было часов около 11, но народ в министерстве не спешил гореть на работе. С трудом отловили с помощь сотрудницы человека, у которого есть ключ от комнаты, где находятся коробки с картами. Дали нам с десяток карт-раскладушек. Опять же бесплатно.

Время в Сирии бежит не так быстро и некоторые вещи, уже навсегда ушедшие из нашей городской жизни, каким то образом зацепились за канву прогресса и продолжают существовать, рассказывая при этом, какой жизнь была раньше. Женщины и мужчины, несущие на головах хлеб и тюки; мулы и лошади на дорогах; торговцы развозящие свой товар либо на тележках либо на велосипедах; чистильщики обуви; овощные развалы прямо на асфальте, и многое другое. Правда цивилизация и тут наступает: чай теперь подают только в пакетиках; вечную кремневую зажигалку на хлопковом шнуре нужно искать днем с огнем, ночью с фонарем; торговец, продавший покупателю даже сущую безделицу, уже не скажет «мабрук» («поздравляю»), а покупатель ему не ответит «Алла юбарик фик» («и Иллах тебя поздравит» или «да благословит тебя Аллах), но самое обидное это то, что разобрали железную дорогу, соединявшую Дамаск и Забаданию. Вообще, изначально, это был отрезок пути, построенного специально для прохождения легендарного Восточного Экспресса. Восточный Экспресс упразднили, если память мне не изменяет, после Первой мировой, но остался участок соединяющий Ливан и Сирию. Потом разобрали и Ливанский кусок, и остался лишь только сирийской, по которому ездил маленький забавный паровозик и тащил за собой ковбойские вагончики. Теперь паровозик стоит напротив центрального вокзала «Хиджаз», а вагончик у станции «Кадым» по дороге на Сувейду. Мы зашли на вокзал Хиджаз, который, кстати, закрыт на реставрацию, и спросили у дядечки, а нет ли в планах железнодорожников, снова запустить паровозик в Забаданию. Дядечка вздохнул и ответил «Хорошее старое никогда не возвращается».

Помню, в Дамаске было 3 ж/д переезда без шлагбаумов. И вот этот паровозик с вагончиками из вестернов, подъезжая к переезду свистит, что есть сил. Но весь пар в свисток уходит, и он благополучно останавливается на переезде. Приходилось ждать, пока он опять поднимет пары. До 2002 г. этот кавбойский паровозик с вагончиками ходил с весны до зимы в курортные районы до границы с Ливаном.
Это эмблема завода-изготовителя локомотива.
baraban
Ну, теперь, собственно, о старом городе. Сейчас в нем мало кто живет. В настоящее время его большую часть занимает рынок Хамедиййа.
На его территории находится крупнейшая мечеть Омейядов
Это античные колоны на площади перед мечетью.

Сначала здесь был языческий храм, потом хрестианкий собор. Потом уже перестроили под мечеть.
Главный вход в мечеть.

Двор мечети

Здание мечети. Перед ним фонтан и краны, из которых берут воду для омовений.

Несколько фрагментов мозаики:

Чтобы женщине, не имеющей шариатской одежды (не обязательно иностранке) пройти в мечеть, ей выдают вот такой маскировочный халат. Раньше выдавали черные нарукавники и платок. Теперь вот такой модный плащик.

Внутри мечети.

Здесь можно не только помолиться, но и просто отдохнуть, посидеть, полежать и то и поспать.

С этой кафедры произносятся проповеди, которые по пятницам транслируют с минаретов в округе.


Некоторые фрагменты мозаик и фресок

Внутри мечети находится усыпальница Иоанна Крестителя, почитаемая и христианами и мусульманами.

С двух сторон усыпальницы в ограждающем стекле сделаны отверстия. В них бросают поминальные записки и фотографии.
Еще пару снимков на фоне арабской мозаики:


Покидая мечеть, обнаружили во дворе у стены вот такое странное сооружение на колесах. Оказалось, что это осадное камнеметное орудие времен Османов.

И еще. В этот день в какой-то дамасской школе проводился то ли день истории, то ли день религии. Мы не выясняли. Но видели, что учительницы привели в мечеть (а потом и в другие исторические места) несколько классов детей. Пока они ходили в колонне парами, держась за руки, все было нормально. Но когда им разрешили немножко поиграть, такое началось! Прямо во дворе мечети. Разме что на головах не ходили. Дети есть дети.
Если я вас не утомил, то следующая экскурсия во дворец Азем паши и к гробнице Салах ад-Лина (Саладина по европейски)
Astra
Прочитала на одном дыхании. Очень интересно!!!!!!
Марта
Барабан, ну очень интересно.

Очень Иран напомнило...

А мозаика-то по типу византийской... И как так получилось, что мозаика с изображением деревьев в мусульманской среде сохранилась?
baraban
Строго говоря, ислам запрещает изображать живые существа и уж тем более людей. Поэтому в современных арабских странах картины с изображением людей, портреты и вообще живопись, мягко говоря, далеки от совершенства.
Перед цитаделью возле входа на рынок Хамедийя установлена скульптурная композиция. Глянул я на нее и закралась кромольная мыслишка, терзают смутные сомнения: "А не Церителли ли был заказан проект этой композиции?"
Ну, прямо Добрыня Никитич и Алеша Попович

Богородская
Замечательно, занимательно. Жду продолжения исторических рассказов и экскурсий. Барабан и Ваша очаровательная дочурка (правда, правда) пожалуйста ДАААЛЬШЕЕЕ.
Хочу туда, где бочки с маслинами и оливками и где много-много баклажан (обожаю их). sml16.gif

Цитата
Перед цитаделью возле входа на рынок Хамедийя установлена скульптурная композиция. Глянул я на нее и закралась кромольная мыслишка, терзают смутные сомнения: "А не Церителли ли был заказан проект этой композиции?"
Ну, прямо Добрыня Никитич и Алеша Попович

Ну надо же куда дотянулся? ТТТ. Избави их аллах от такого ваятеля. sml00.gif Удачи.
baraban
Я не уверен, что это именно наш скульптор всех времен и народов. Но то, что эту скульптурную композицию ваяли не арабы - это точно.
Как говорил Жванецкий про вестерны советского производства: "Даже у их лошадей морды русские". А тут на все 100% русские витязи.
К сожалению, туры в Сирию редкие и неоправданно дорогие. Лучше ехать дикарем. С гостиницами в межсезонье нет проблем. Проблемы возникают в августе-сентябре. Когда с Эмиратов, Бахрейна, Кувейти и прочих княжеств залива съезжаются в Сирию и Ливан, спасаясь от жары и духоты а также оскоромиться спиртным. Там с погодой в это время полный абзац. Не то что с гостиницами напряженка, но и с такси.
Потом Аэрофлот в межсезонье организует рекламные акции, продавая билеты за 50-60% от стоимости.
Помимо расходов на авиабилеты самые большие расходы будут на оплату проживания. Нормальный двухместный номер с ванно или душем в номере в гостинице 3 звезды (это условно, естесственно) стоит 30 мертвый американских президентов. Расходы на питание и транспорт невелики. Сувениры для родственников, если покупать на Хамедийе тоже не разорят. Чтобы съездить к хиристианским святыням в г.г. Маалюля и Саедная мы наняли машину с водителем за 30 баков. И он нас возил целый день.
У дочери большой опыт путешествий и в Турцию, и в Египет, и в Шри Ланку с Тайландом, и в Европу (Греция, Италия, Франция, Польша). Так она говорит, что наша недельная поездка в Сирию самая дешевая.
Вот так бы она на дачу любила ездить. А то приезжает раз в два года.
baraban
Позвольте привести еще кусок из отчета дочери.
"Теперь пришло время рассказать про людей и про отношение к русским. Начну про людей и скажу честно, что в Сирии я испытала обратный шок. Во первых никто не смотрел на меня сальным взглядом и не предлагал не только замуж, но даже выпить кофе. Имея многолетний опыт общения с турками и египтянами я приехала в Сирию и начала ждать когда же нас на…. обманут, или начнут рассказывать про больную мать и голодных детей сочувственно заглядывая в глаза, подразумевая кошелек, но ничего подобного. Идем по старому городу и видим домик с интересной лепниной. Около домика стоит машина, а рядом семейная пара что то в нее грузит. Мы останавливаемся напротив чтобы сфотографировать, а они с улыбкой обращаются к нам «нравится? Заходите вовнутрь, посмотрите. Наша семья живет здесь и торгует коврами уже сто пятьдесят лет» «Ну конеееечно,- думаю,- ага, знаем мы вас, сейчас начнете свои ковры впаривать. Ну не на тех напали» входим во двор и теряем дар речи, но нас приглашают в дом, где речь и не думает возвращаться. Ну точной сказочный домик со сводчатыми потолками, лепниной, резным деревом и расписными стенами. Спрашиваем можно ли фотографировать- да пожалуйста! А сами рассказывать: до этой семьи у дома было всего двое хозяев, а в общей сложности ему 600 лет. Это самый красивый из сохранившихся частных особняков, хоть и выглядит снаружи не очень презентабельно. Когда мы закончили съемку нам сказали «добро пожаловать в Сирию!» и все…никакой платы, никаких ковров.
Вот несколько фотографий интерьеров этого дома.
baraban
Еще про отношение к русским: входим во дворец Азема паши в Дамаске, ныне музей. Фотографировать внутри павильонов запрещено, для этого специально сидят смотрители и следят за туристами. Подходим к нему, он узнает, что мы русские и говорит «конечно, фотографировать здесь нельзя. Для это я здесь сижу, но так как вы русские вам можно, только быстро» Ситуация повторяется в соседнем павильоне и во всех остальных, при этом не то, что денег не берут, никакого намека не деньги просто не существует. Я, конечно, по египетской привычке пыталась передать через папу деньги, однако отец мне сказал «если хочешь сирийца обидеть - предложи ему денег» Я естественно не верю.

baraban
Позволю себе привести еще выдержку из описания нашей поездки, подготовленного моей дочерью.

Дальше еще интереснее: взяли такси и поехали на экскурсию в Маалюлю и Сиднайю. Что это такое вот справка

Маалюля:
Небольшое поселение, жители которого являются христианами до сих пор говорящими на арамейском языке. Именно на нем разговаривал Иисус.
Название переводится с арамейского как «вход». Видимо имеется ввиду вход в ущелье. Легенда связывает его с местом проживания первой христианской святой - Феклы. По приданию в пещере похоронена сама Фекла

на последнем фото одна из многочисленных пещер, в которых, по приданиям, селились отшельники.
ЛарисаМ
:mrgreen: Барабан, большое спасибо за интересный репортаж!! С удовольствием окунулась в арабский быт!! Была в Турции, Египте, Тунисе, а вот в Сирии побывать не довелось! Хочу отметить, что плохого отношения к себе я не чувствовала нигде! У меня создалось впечатление, что к русским везде относятся хорошо, а, вернее, как мы относимся к ним, так и они к нам.
С уважением Лариса :31:
baraban
Лариса, вы, конечно, правы. Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе. Но ходел бы все-таки обратить внимание на некоторые отличия в характерах. Не стажу про тунисцев. Не общался. Но, по-моему, египтяне несколько чванливы, на других арабов смотрят несколько с высока, как старшие браться. Иракцы по натуре гораздо жеще сирийцев. Хуже идут на контакт. Иорданцы отличаются некоторым снобизмом. Сирийцы же по натуре очень мягкие и обходительнык люды, готовые прийти на помощь без всякой корысти. Например, он может бросить свою лавку и пойти показывать тебе то место на рынке, которое ты пытаешься найти. Не пойдет сам, так пошлет кого-нибудь. Например, пришли в Министерство по делам туризма за картами Дамаска и др. городов Сирии. Сотрудника, в комнате готорого они находятся на месте не оказалось. Женщина, сотрудница министерства усадила нас, предложила чай, и в течении 15 минут бегала в поисках отсутствующего. Нашла, привела. А кто мы ей? Выдали нам пачку карт (бесплатно), поинтиресовались маршрутом, надавали всяких советом и пожелали приятного отдыха. Вот бы и в наших присутственных местах так к людям относились.
Зазговорился с одним ювелиром, стариком, по поводу туризма. Он посетовал, что уже давно из Дамаска не выезжал. Во-первых, ювелирная лавка, во вторых уже 30 лет является заседателем в районном суде. Потом он уже около 20 лет является членом попечительского совета дома одиноких престарелых. Состоит членом совета одного из многочисленных благотварительных обществ. И спрашивает: "Вот у нас благотварительная помощь со стороны государства, по-моему, недостаточна. Но мы компенсируем это деятельностью общественных благотворительных организаций, которых у нас много. Собираем продукты, одежду, обходим торговцев, собирая всепомоществования. А как у вас в России, кто больше оказывает обездоленным помощь - государство или общественные организации?". Что ему ответить? Стыдно мне стало. Говорю: "Государство".
ЛарисаМ
icon_redface.gif Да, Барабан, отличия в характерах и в обычаях огромные. И, думаю, у вас опыт общения с жителями этих стран гораздо больший,чем у меня. Правда, мне египтяне не показались чванливыми, но и круг общения у меня был не очень широкий. Египтянин Карим- мусульманин, любит русскую девушку из Питера. Надеется жениться на ней. Мой муж предположил, что у него будет несколько жён, на что он ответил:"Как пошлёт Аллах. У отца жена была одна и нас два сына".Правда, мама у него умерла, а брату 9 лет, значит и отец ещё молодой.
Тунисцы более европизированы. Женщины работают и в отелях, чего не увидишь в Египте. Да и законом им предписана одна жена. На что они сетуют кто в шутку, а кто всерьёз. В Тунисе поразило отношение к пешеходам: автомобилсты обязательно пропустят. Нас это очень удивляло.Это мы наблюдали в Монастире и в Суссе.
Да, интересно посмотреть другие страны, но мне всегда хочется вернуться домой. Часто думаю,неужели нет на свете места, где хотелось бы остаться. Пока не нашла!! С уважением Лариса :31:
baraban
После недельной поездки стал бояться переходить улицу в Москве. Отношение к пешеходам у нас желает лучшего.
Марта
Барабан, и отношение пешеходов у нас тоже оставляет...
На красный пешеходам идут через улицу, не повернув головы. На переходе, в ожидании зеленого, вылезут на проезжую часть, заняв одну полосу.
Тут взаимное уважение надо развивать.
baraban
Да, это наплевательсткое отношение участников движения у нас взаимное. И виной, ИМХО, тому бездействие ГАИ. Слышал в Минске порядок навели уже давно.
Мне, например было очнь стыдно за себы в Адене. Стою на островке безопасности. Приближается автомобиль. И я по привычке делаю шаг на зебру с тем, чтобы продолжить движение поле того, как он проедет. А он сразу по тормозам и меня пропускает - пешеход-то уже на зебре!
ЛарисаМ
Цитата(Марта)
Барабан, и отношение пешеходов у нас тоже оставляет...

bis.gif Приходится соглашаться с Мартой. Сегодня утром едем на работу, а пешеходы по нашей колее шлёпают не навстречу, а по ходу машины. Муж ругается за рулём, а мне их жалко,т.к. обочины у нас не чистятся: попробуй пролезь по сугробам. В Москве с этим получше, а у нас к концу зимы дороги сужаются метра на 4. Вот так вот!! Лариса :31:
Богородская
Барабан, продолжайте, я уверена это не все. Очень интересно. А самовар-то, откуда?
Вы знаете после ваших репортажей, мне даже неловко Вас называть Вашим Ником. Вы просто "рояль в кустах". Браво :!: :!: :!:
baraban
2 Богородская
Конечно, это далеко не все. Привезли-то бы около 1000 фото. И большинство из них хочется показать. Но загрузка на сервер занимант много времени. "Мухтар постарается"



2 ЛарисаМ
Лариса! А ведь мы с вами соседи. У меня участок на Деулинских дачах. Это те, что перед Деулинским переездом.
baraban
И так продолжим.
"Съездили в Маалюлю, посетили монастырь Святой Феклы, и тут водитель говорит: "Перед тем как ехать в Саеднаю хочу отвезти вас в одно место. Туристов и иностранцев туда не возят, да не многие сирийцы сами знают о его существовании. Те водители, которые знают, не любят туда ездить, так как машины у них слабые, а подъем крутой. Но поскольку вы русские- я вас туда отвезу, хоть это и не входит в программу экскурсии. Меня родители туда возили, когда я был еще мальчишкой, и там не было асфальтированной дороги".
Место это называется Ард ал-Маляк и расположено на горе на высоте больше 2000 м над уровнем моря. Согласно преданию именно на эту гору спустился архангел Серафим в образе орла. Дорога туда настолько крута, что на подъемах закладывает уши, как в самолете.
Подъезжаем к горе и видим снежный завал. Все дороги дальше нет, а около завала парочка наших коротко стриженных братков счастливо играют в снежки…Ни фига себе, туристов здесь нет, а эти-то двое, что тут делают? Вылезаю из машины, и асфальт просто бросается в лицо. При этом я не пьяна, не под наркозом. Добившись равновесия понимаю, что это уклон у дороги чуть ли не 45 градусов и чтобы держать вертикаль нужно немножко наклонится вперед иначе падение неминуемо. Подходим к браткам и видим двух разъевшихся Романов Абрамовичей, которые на проверку вышли арабами католиками, приехавшими посетить святое место.
Вот один из них
Позже мы его встретили на золотом рынке в Дамаске. Он там держит ювелирную лавку.
Для отца подъем по снегу со льдом кажется трудноватым, и они с водителем остаются внизу, в то время как я с братьями Абрамовичами начинаю восхождение. По английски они практически не говорят, поэтому общаемся мимикой и жестами и таким образом добираемся до церкви и монастыря. Стучимся к монахам, дверь открывается, и настоятель настолько удивлен, увидев женщину, что разрешает пройти даже не покрыв головы. Монахов не много, не больше 10 человек. Это православный монастырь, основанный на месте языческого храма Солнца, поэтому вокруг много обломков солнечных часов.

Вон там мы бросили машину
Электричество в монастырь подается только для тусклого освещения помещений, обогрев происходит от солярных печек «собий», а вода либо привозная либо талый снег. Монах усаживает нас на диваны, представляется отцом Николаем, угощает кофе с кардамоном и вторично удивляется, узнав что я из Росии, т.е. православная. Начинаем разговаривать и тут до меня доходит, что папанька то мой внизу, а вот дочурка его с двумя неизвестными мужиками полезла в горы, да пропала. Я встаю, но один из Абрамовичей меня опережает «папа? Не волнуйся, сиди, я сейчас схожу и все скажу» через десять минут в монастыре появляется отец с водителем Ясиром и довольным Ромой, которого, кстати, зовут Ильяс.
Ясир, водитель наш, мусульманин, но столько всего знает про религии, что мы с Абрамовичами сидели открыв рот, когда они с отцом Николаем беседовали. Как они потом признались - некоторые вещи про христианство они только от этого мусульманина и узнали.

Потом мы пошли в церковь и наш водитель молился вместе с нами. Какая в сущности разница- Бог то он один. Уже позже наш водитель признался, что это самое лучшее место для общения с богом, а беседы с отцом Николаем для него всегда как бальзам для сердца. Приблизительно тоже самое сказал и батюшка- видимо это их не первая встреча.
А это наш водитель Ясир. Вообще-то он в такси баранку крутит всего месяцев 7. А так он художник.
Богородская
Отсутствие слов, не мой "дар", но это наверное тот самый случай, когда просто сидишь молчишь, все мысли там в горах вместе с Вами в монастыре, с отцом Николаем. Зависть ненавижу, но Вам искренне и по доброму завидую. Спасибо. r.gif r.gif r.gif

Любопытство: что-нибудь на память привезли себе из таких древних, православных мест?
ДАЛЬШЕЕЕЕЕ!!!!
ЛарисаМ
Цитата(baraban)
ЛарисаМ
Лариса! А ведь мы с вами соседи. У меня участок на Деулинских дачах. Это те, что перед Деулинским переездом.
sml35.gif Да, я читала в теме "Ищу соседей!", но я плоховато знаю те места, поэтому и промолчала!! А у нас дача в Афанасове.Это,если перед путепроводом повернуть направо в сторону Скобянки, а, возможно, вы именно там и ездите!! Милости прошу в гости!! С уважением, Лариса. sml49.gif
baraban
После Монастыря Архангела Серафима спустились в долину и стали подниматься опять в горы, но уже не так высоко. К монастырю Саеднайской Божьей матери в городке Саедная. Жители этого городка так же, как и жители Маалюли, говорят на арамейском.
Саедная
По легенде основана императором Юстинианом в том месте, где к нему явилась Богоматерь. Принявшая сначала облик газели, на которую император и его люди охотились. Первой настоятельницей монастыря была сестра императора она распорядилась чтобы из Иерусалима привезли икону кисти Святого Луки и разместили в монастыре. Это монастырь наиболее почитаем на Ближнем Востоке причем как среди христиан, так и среди мусульман.

Для меня было удивительно узнать, что оказывается местные жители считают, что Богоматерь захоронена именно в Саеднае. Ни путеводитель Lonely Planet, ни специалисты с иорданского Интернет-клуба об этом не говорят. В принципе и правильно - вопрос захоронения спорен - к чему будоражить умы. Однако после одного на первый взгляд незначительного факта, мы стали склоняться к мысли, что если Мария там и не захоронена, то, во всяком случае, благоволит этому месту. Дело было так: спускаемся по мраморной лестнице вниз почти до конца и тут Ясир говорит: обратите внимание на этот короб и посмотрите в окошко в нем". Оборачивается - действительно за нами стоит неприметный стеклянный куб с малюсеньким окошком. Смотрим в окошко, а там небольшое розовое пятно, размером не больше 5 см, которое имеет контур женщины в покрывале. А история такова (причем, случилось это не так давно): несли как-то девушки масло в монастырь, капля масла упала на мраморную ступеньку, и вот что образовалось.

Вот такая история.

ЗЫ. Принимаюсь за описание поездки в Алеппо.
baraban
Ну вот, пришло время выдвигаться из Дамаска. Мы купили билеты на поезд. Вокзал, находящийся близко к центру города, сейчас на реконструкции. Но маловероятно, что от него когда-нибудь будут ходить поезда. Я уже писал, что от него ходил маленький поезд в Ливан по изумительному ущелью и долине реки Барада. Причем, если автомобильная дорого проходит по дну ущелья и по долине, то железная дорога по склонам гор, где-то посередине высоты склонов. Виды изумительные! Но в 2002 г. этот маршрут прекратил существование. Паровозик поставили на прикол у здания вокзала Хиджаз. Хотя некоторые утверждают, что маршрут пустят снова. Он будет работать с весны до осени и возить людей в курортные места в Забании в долине реки. Там же находится знаменитый источник Айн аль-Фиджи, поящий Дамаск уже два тысячелетия. И останки акведука, построенного римлянами в начале прошлого тысячелетия. К сожалению, не хватило времени туда съездить. Есть пословица: "Кто испил воды Айн аль-Фиджи, тот становится рабом Дамаска до конца дней своих". Источник заключен в трубу, вода поступает в Дамаск самотеком. Не хлорируется. Вероятно в ней большое количество солей серебра, поэтому, налитая в графин, не портится на протяжении недель. А если налить ее в белую ванну, то она имеет голубоватый оттенок.
Да, так о поездке. Теперь вокзал находится в районе Кадам на окраине Дамаска. Мы заранее купили билеты, приехали на вокзал за 40 минут. Поезд отправлялся в 9 вечера с прибытием в Алеппо в 3 ночи. Можно было поехать 12-часовым. Приехали бы в 6 утра. Но что потом делать утром: ложиться спать – поздно, идти гулять рано. В потемках сделали несколько фотографий.
часы, к стати, стоят.
Можно было бы поехать автобусом. Но в этом случае мы бы выехали в 9 утра. Приехали бы часа в три. А в пять уже темно. А так мы целый день выиграли.
Подали состав. Вагоны производства ГДР. Обшарпанные до неприличия. Есть вагоны 2-го, 1-го класса и один спальный вагон. Заходим. А внутри очень даже прилично. В купе есть умывальник. На мягких полках лежат пакеты с бельем (глаженным и сухим). В отличие от наших поездов, там дают не две простыни, наволочку и солдатское одеяло), а простыню, пододеяльник, наволочку и толстое стеганое одеяло на синтепоне.
Мы чудненько поспали. Приехали в Алеппо. Да, а перед отъездом в своем отеле попросили посоветовать, где лучше остановиться. Назвали нам отель Дейр Халабия и Амир Палас. Берем мотор и говорим: Вези нас в Дейр Халабия. Водила стал выяснять у коллег, как туда проехать. Поехали. Крутился он, крутился по таким узким кривым улочкам, что было удивительно, как он за углы не цеплялся. Потом говорит: проезда нет. Давайте пойдем дальше пешком. Я чемодан ваш понесу. Мы отказались, поехали в Амир Палас. Приезжаем, спрашиваем, сколько берут за постой. Оказалось, что 120 баков за двухместный номер. (в дамаске в Маждеде платили 30) Ну, это нам не по карману. Тогда поехали в Аль-Бустан. Про эту гостиницу еще в Москве на сайте Иорданского Интернет-клуба вычитал. Там нас с большой радостью приютили за 25 баков в сутки. Вполне приличный номер. Теплый, в номере туалет, ванна, горячая вода. Все чистенько. Чего еще туристам надо? Прилегли поспать. А утром вышли на улицу. И были неприятно удивлены: шел проливенный дождь. Купили два зонта по доллару за штуку. Стало легче. Пошли гулять. Зашли на Алеппский рынок. Вот фотка одниз из пяти ворот старого города – Баб Антакия:

Перестроены в 13-м веке. Реставрированы в 15 веке.
За воротами наткнулись на древнюю мечеть
Вошли на центральную крытую улицу, но и здесь нас поджидала засада. По улице перекладывали канализацию. Камеи мостовой убрали и сложили кучками. А улица, хоть и крытая, но кровля протекает. Короче, грязища. Зато обнаружили занятную вывеску.

И вдруг натыкаемся на указатель гостиницы Дейр Халабия. Пошли посмотреть, куда мы не попали. И очень расстроились.
Внутренний дворик гостиницы
Холл гостиницы
Номер, в котором мы могли бы жить
И подъехать, оказывается, можно было. Только таксист дороги не знал.
Ну, походили еще по рынку
Это хозяин мыльной лавки из хозяйственного мыла сделал такую композицию.
Зашли на золотой рынок
И не дождавшись окончания дождя, потопали в алеппскую цитадель.
Продолжение следует.
ЛарисаМ
:mrgreen: Барабан, большое спасибо за интересную информацию!! Очень хочется всё посмотреть вживую, но когда встаёт вопрос "На экскурсию или к морю?",выбираю море и тепло приблизительно 30-35гр по Цельсию. С большим интересом каждый вечер после работы читаю Ваши репортажи. Умница Ваша девочка: пусть ездит и смотрит пока есть желение, а на дачу всегда успеет. Для дачи есть мама и папа. С уважением, Лариса :31:
Anna Mont
Огромное спасибо! :D
Так интересно, пересмотрела ещё раз и подумала: ну, что это нам всем, землянам, не живётся в мире! Какое разнообразие культуры, одна страна дополняет другую, какие эти сирийцы мастеровые, а продукты! Слов нет! (А можно нам посмотреть этот туристический сайт? (Если взять тур в Сирию, самое дорогое, думаю, это билет и гостиница?)
Богородская
Все смотрела, читала и думала, что меня удивляет в Ваших репортажах, и наконец нашла. Абсолютная терпимость сирийцев к другим религиям, в частности к православию. Видимо это можно объяснить тем, что это их исконные земли и все что с этим связано для них свято. Ведь ни один православный храм не "переделан" в мечеть, удивительно. icon_rolleyes.gif
Была в Стамбуле, там с точностью до наоборот. Все православные храмы Константинополя, это мечети, вплоть до знаменитой "Софии". Видимо сработало невежество завоевателя. icon_mad.gif
Хозяин мыльной лавки просто художник, без Вашей ссылки ни за что не догадалась бы, что это мыло. :28:
Жду продолжения.
baraban
Я не специалист по религиям вообще, и по ближневосточным в частности. Но мне кажется, что это от того, что Сирия находится на перекрестке трех религий. Сирийцы веками жили в симбиозе религий. И если бы не политика Англии, то и не было бы проблемы с Палестиной.
В Дамаске, да и в других городах на одной улице можно увидеть мечеть, а через дом христианскую церковь.
Но вообще-то, мне показалось, что христиан в Дамаске стало меньше. Но это чисто демографическое явление. У христиан все-таки детей меньше - два, максимум три ребенка. У мусульман больше.
Что интересно, в христианские праздники христиане, даже госслужащие на работу не выходят. Не знаю как сейчас, но в семидесятыекатолическое рождество и пасха были государственными нерабочими днями.
Но сдругой стороны в том же 1973г. прошли волнения в г. Хаме. Громити кинотеатры и винные лавки. Инициатором была радикальная партия "Братья мусульмане". А поводом стал проект конституции, в котором было сказано, что президентом САР может быть сириец,проживший в Сирии столько-то лет, такого-то возраста. Но не было сказано о том, что он должен быть мусульманином. Усмирял сирийский спецназ. Но это было выступление против власти. Религиозных столкновений не было. Христиане не пострадали.
А в Ливане, где процент христиан еще больше, вообще политическая стабильность зиждется на распределении высших гос. постов между мусульманами суннитами, мусульманами шиитами, христианами маронитами и христианами котоликами.
baraban
Не смотря на дождь, под зонтами мы дотопали до Цитадели. Вот что писали мудрые об Алепо и цитадели.
Многомудрый Абу-ль-Хусейн ибн Джубайр говорит: "О дивный город! Его нарекли женским именем и облекли покровом юной девы; не раз приходилось ему склоняться перед победителем, не раз он блистал, как невеста, отвоеванный мечом Ибн Хамдана! Сколько царей мечтало завладеть им, скольких людей поражал он своим величием! Сколько сражений разыгрывалось из-за него! Где они теперь, хамданские эмиры и их поэты? Их давно уже нет, а каменные стены остались".
Ибн Баттута говорит:
"Цитадель Алеппо называют Аш-Шахба. Внутри нее есть два колодца, полные ключевой воды. Крепость окружена двумя стенами и глубоким рвом, наполненным водой. Стены венчает множество теснящихся друг к другу башен. В толще стен скрыты великолепные чертоги с узкими окнами. Во всех башнях живут люди, и пища в этой крепости не портится от времени. Здесь есть святыня, поклониться которой приходит много людей. Говорят, что здесь совершал молитву Авраам".

Вот что сказал однажды об этой цитадели Джемаль ад-Дин Али ибн Абу-ль-Мансур:
"Вершина крепости вознеслась столь высоко, что вот-вот упрется в небесную сферу и остановит ее.
Ее обитатели черпают влагу из Млечного Пути, а их лошади пасутся на звездном лугу"
.
Беды и несчастья в страхе бегут от нее, и ничто не может изменить течение ее жизни".
Конечно, у современного человека, взгляд которого после небоскребов уже ничем не удивишь, может быть и не возникает такого благоговейного трепета. Но все равно впечатляет.
Это главные ворота в цитадель.

Но это только ворота перед рвом. За ними еще одни ворота уже собственно в цитадель. А между ними глубокий ров, заполнявшийся водой.

А это вид уже вид на входные ворота и на Алеппо со стороны цитадели.

Снимать внутри цитадели было очень сложно по причине отсутствия искусственного освещения. А того света, что проникал через узкие бойницы и оконца при условии пасмурной погоды было явно недостаточно.
Вид через решетку на нижний этаж.

Конечно, поражает своим великолепием тронный зал. В нем тоже не было искусственного освещения. Но что получилось, то получилось.

Вот интересное фото. На многовековой стене растет фиалка.



Но не только фиалкой интересно это фото. Видите узкую вертикальную щель? Это бойница. Представьте, что в многометровой толще стены сделано углубления, заканчивающиеся вот такими бойницами. Изнутри стена расходится, под углом 120 градусов. Благодаря чему угол обстрела лучника был очень большим. А попробуй возьми его снаружи, когда он не стоит напротив этой щели! Но этого мало. Видите по бокам от бойницы эти красивые выступы с навесом, от которых идут потеки? Под этими выступами есть внутри стены проемы, сквозь которые на осаждающих лили кипящую смолу! Внутри стены между бойницами и нишами для выливания смолы имеются узкие проходы-корридорчики. Вообще современному человеку трудно понять, как же можно такую крепость взять, располагая такими примитивными машинами, как камнеметная машины, образчик которых вы видели в дамасской мечети Омеядов. если учесть, что перед цитаделью глубокий ров, заполненный водой.
Дальше мы пошли опять под дождь Опять фиалка на древне стене. И ведь никто ее туда не сажал!
Внутренняя территория цитадели. Здесь неспешно продолжаются перманентные реставрационные работы.



К сожадению, из-за дождя не смогли снять цитадель общим планом. Очень далеко пришлось бы шлепать под дождем, чтобы сделать удачный кадр. Вышли на улицы Алеппо и встретили вот таких пионэров
Их галстуки не указывают на принадлежность к какой-то пионерской организации, а на то, что один из них является кем-то вроде звеньевого, а второй типа взводного. Это наследие бывшей военизированности школы. В 70-е годы в Дамаске школьная форма была похожа на военную, песочного цвета. "Звеньевые", "взводные" и "ротные" носили желтые лычки на погонах. Особенно эффектно в военной форме смотрелись ученицы старших классов. В Сирии 12-летнее образование. Старшие 3 класса назывались бакалорией. Тогда, при дефиците кадров, выпускники бакалории уже могли преподавать в младших классах школы. Теперь уже этого недостаточно. Нежно хотя бы училище окончить. А теперь школьницы выглядят так.

Прошли в центр ремесел. Опять недостаток освещения! Но кое что получилось.
Там же люстра
А в витринах магазинов и в Дамаске и в Алеппо меня очень удивили манекены с черепно-мозговыми травмами. Так я и не смог получить вразумительного ответа, почему так издеваются над бедными вешалками. Возможно, влияние запрета ислама на изображение людей



Вечером пошли погулять и наткнулись вот на такого ветерана

В начале семидесятых такие дизельные Мерседесы 180 и 190 составляли основу таксомоторного извоза.
Купили в качестве сувениров пару вот таких зажигалок, которые не требую ни газа, на бензина. Высекаешь искру, дуешь на фитиль или просто машешь зажигалкой, а потом прикуриваешь от тлеющего фитиля, пропитанного селитрой. Чем сильнее ветер, тем лучше разгорается. Тушится огонек простым втягиванием фитиля внутрь зажигалки.

Зашли в кафе. Попить кофе. Дочь еще курит наргиле или по-нашему кальян. Мне не нравится. Хотя рядом посидеть и понюхать запах ароматизированного табака приятно.

А этот мальчик ходит по залу кафе и заменяет на кальянах затухающие угольки на горящие. У него в руке на длинной ручке плошка с угольками, которые он поддерживает в горящем состоянии, время от времени помахивая этой плошкой.
WIK
Прочитал и посмотрел на одном дыхании. Просто великолепно. Огромное спасибо.
Богородская
Обалденная люстра, судя по фотке она выполнена по технологии чеканки?
Цитадель напомнила мне ( правда в несколько уменьшенных размерах), знаменитую Дербентскую крепость, особенно строения внутри. Очень давно я была в этой крепости и в Дербенте.
Цитадель, достаточно впечатляющее зрелище. На панорамной снимке, город предстает не маленьким. sml35.gif
OFF, обожаю Каспий.
Удачи.
baraban
Да, люстра чеканная.
Да, город не маленький, второй после Дамаска. Население около 1 млн.300 тыс.

Дальше поедем в г. Хама.
милка
baraban,спасибо !Ждем репортаж о г.Хама. :o
baraban
На следующий день встали мы пораньше, позавтракали, рассчитались с гостиницей и поехали на автобусную станцию. Она, к стати, оказалась не так уж далеко от центра и от гостиницы. Купили билеты до Хамы. Ехали часа 3. По дороге поснимать не удалось. Все-таки не смотря на хорошую дорогу трясло. Да и снимки через не совсем чистое стекло оставляют желать лучшего. А хотелось снять как растут деревья. Власти в Сирии уделяют много внимания лесопосадкам. Говорят, что когда-то в Сирии много было лесов, на за столетия из порубили для строительства кораблей и римляне и турки. Сейчас много посадок. Но что интересно, деревья с компактной кроной, типа капирисов растут вертикально. А вот деревья и раскидистой кроной - сосны, кедры – растут под углом от 60 до 45 градусов в оду сторону. Сказываются сильные постоянные ветры (особенно зимой). В Дамаске такого не замечал.
Подъезжая в городу увидели участок, где срезался холм для строительства дороги. Что поразило – толщина плодородного слоя, краснозема. от 1 до 3 и более метров. Это что-то типа нашего чернозема. Воткни палку. Вообще мухафаза (губерния) Хама одна из самых плодородных областей Сирии.
Приехали в Хаму. Сам городок небольшой. Около 130 тысяч. Основной достопримечательностью его конечно являются водоподъемные колеса – "нурии". Представьте себе громадные деревянные колеса, вращающиеся под напором воды.

Говорят, что их когда-то было около 120 во всей провинции. Сейчас в городе около 20 колес. Самое большое колесо имеет диаметр 22 метра.

Вот такая перпетуум мобиле – река вращает колесо. Вода набирается в деревянные ящички, и выливается уже вверху на водовод. А уж по водоводу направляется на поля.
Вот эти ящички и полками, по которым вытекает из них вода.
А это вправо пошел каменный водовод
Нигде не мог выяснить, когда и кем они были построены. Арабы на вопрос отвечают: "Сами не знаем, но у нас считается, что со времен римлян". Вот так и крутятся веками на деревянных подшипниках.

К сожалению, нам не повезло. Мы попали на период регламентных работ. Воду реки куда-то отвели, чистили и углубляли русло реки. Колеса не крутились.

А вот когда я был в Хаме в 73-м, зрелище было потрясающее. Колеса крутятся, вода льется. И на всю округу скрип дерева!
А вот на этом мосточке
произошел с нами такой казус
Полюбовались мы окрестностями с него, пока снимали, повесили на перильца зонтики. И пошли гулять. Зашли в кафе. Кофей ку попили. Прошло более часа, и только потом вспомнили про них. Приходим - а они на месте. Никто не взял. Я уж не говорю о воровстве. Там этого явления нашей жизни можно сказать, что и нет. Один турист (путешествует на мотоцикле) рассказывал, как он после тяжелой дороги оставил мотоцикл, ключ в машине, куртку и шлем на мотоцикле. Пошел в гостиницу с рюкзачком. Посмотрел номер, да так и остался в нем. А наутро подходит к мотоциклу - все на месте.
Но нужно было торопиться. Перекусив наскоро шавермой со свежевыжатым соком, взяли мотор и поехали в Афамию ( или по-еврапейска Апамию). Это в километрах шестидесяти от Хамы. Вот только эту информацию удалось нарыть в интернете. Место это молоизученное.

"Один из интереснейших и практически не изученных античных городов Сирии. В настоящий момент территория города практически вся скрыта под землей - она скрывает немало тайн и сулит невероятные открытия археологам. Производит впечатление уже очищенная от земли улица длиной в 1800 м. и шириной в 37 метров, 20 из которых занимала мостовая, на которой до сих пор хорошо видны следы колесниц. Если уж одна из 16-ти параллельных улиц (пусть и центральная) была так огромна, то каким был весь древний город??

Летописи свидетельствуют, что в Афамее проживало не менее 400 тыс. жителей (при том, что в те далекие времена людей на земле было гораздо меньше, чем сейчас). Во времена Селевка I в городе размещалась армия, на вооружении которой кроме коней стояли и около 500 боевых слонов.

В свое время город имел очень большое культурное значение. Археологами был найден мозаичный портрет Сократа, что уже само по себе говорит о многом. Это был город ученых, поэтов и философов. Тут бывали Антоний и Клеопатра, Каракалла, Септимий Севр, царица Пальмиры Зенобия и многие другие выдающиеся исторические персоналии..

Сохранившиеся руины в основном относятся к римскому периоду. Город был назван в честь жены правителя Сирии Селевка I Апамы (персидской принцессы, начало III в. до н.э.).




Пред нами же он предстал вот в таком виде:





А еще в Афамие на горе есть развалины древней крепости

А это современная молодежь м вид от стен крепости на современное селеньице, именуемое Афамия
Отряхнув пыль веков, погрузились в авто и поехали в Хаму, на автовокзал. Нам нужно было возвращаться в Дамаск.
А вот на автовокзале произошла такая интересная встреча.

Боец-мотострелок Ахмад Бляль. Правда, очень похож на араба? Видать, гены крестоносцев дают о себе знать. Красная лычка на погоне говорит о том, что парень имеет верхнее образование. К стати, учился в Чернигове. А после учебы на два года в армию. Но говорит, что готовится указ о сокращении срока службы до 1 года. А вообще в Сирии много арабов с европейскими чертами лица, светлыми волосами и голубыми глазами.
На вокзал приехали вовремя. За 15 минут до отправления автобуса. А то пришлось бы ждать еще час.
Через 4 часа, поздно вечером, приехали в Дамаск. Вернулись в свою гостиницу. Основные шмотки мы оставляли в ней, в камере хранения. И у нас осталось еще почти два дня на прогулки по Дамаску.
Но по нему мы уже написали и фоток выложили много.
Ну вот и все. А то я вам, наверное, уже надоел.
Богородская
Барабан, если, что еще осталось, "вываливайте". Спасибо Вам огромное. icon_twisted.gif icon_twisted.gif icon_twisted.gif Удачи.
baraban
Осталось еще очень много по Дамаску, есть и по Алеппо немного. Если буду выкладывать, то с минимальными комментариями.
Пойдет?
baraban
Я вот чего придумал. У дочки же альбом есть. Зайдите, посмотрите http://foto.rambler.ru/users/tigirina/%20" target="_blank"> http://foto.rambler.ru/users/tigirina/
Богородская
Ну боец-мотострелом в хорошем смысле ,Ваня из Рязани. Малый какой "нашенский". sml06.gif sml06.gif
"Барабан" альбом посмотрела, спасибо, но с комментариями и впечатлениями, как-то живее что ли. Когда читаешь Ваши посты, вроде как тоже по тем же местам с Вами походила. sml24.gif Здорово!!! sml16.gif sml16.gif
Удачи.
baraban
А вот еще одно, такое приятное арабское лицо
Nico
Спасибо за фото, мне тоже очень понравилось.
baraban
Встретили на улице вот такого велосипедиста

Это он так арахис по ходу дела обжаривает
Сфотографировали, показали на дисплее фотокамеры, как он получился. Мужик остался очень довольным.
baraban
Сегодня вернулся из Дамаска. Возил жену на три дня. Она в диком восторге.
Там уже весна во всю. В пятницу, 13 апреля, было 31 градус имени Цельсия. В субботу 24. Вчера только 18-19. Все цветет! Вечером на некоторых улицах просто дуреешь от запаха жасмина. Настоящего, не чубушника.
Вот решил добавить несколько весенних фоток.
Первая в манастыре Св. Феклы в Маалюле (я о нем уже писал). Вот такая лиана - листьев нет, и вся в цвету.

А здесь те же цветы, но покрупнее

На окраине Дамаска видел много площадок, где продают саженцы в контейнерах. Жена сначала подумала, что это ботанический сад. Там принято устанавливать контейнеры на плоских крышах и на лоджиях (а они огромные). Вот совсем на небольшой площадочке в центре Дамаска, в старом городе. Но здесь, в основном, торговали рассадой летников, включая ноготки.


Не знаю, что это за ампельные цветы, но мне понравилось. Жаль только, что нерезко получилось. Давал большое приближение, и рука дрогнула.

baraban
Значит-ца так…
Продолжаем разговор. О Сирии.
Прилетели в Дамаск ночью. Добрались и поселились в той же гостинице, что и в прошлый раз. Поспали. Позавтракали. Я жене говорю: "В Дамаске сегодня делать нечего. Пятница, выходной, все закрыто. Едем в Босру"
- А это где?
- Да не далеко, всего-то 170 км.
Сказано – сделано. Через пять минут (на моторе) мы уже были на автовокзале. Очень повезло. Успели на отходящий автобус. Междугородные перевозки осуществляет несколько компаний. Используются люксовые туристические автобусы. В автобусах идеальная чистота (наверное, потому что к лобовому стеклу прикреплено распоряжение Министерства транспорта, запрещающее курение и погрызание семечек в автобусах). Проводник разносит конфетки и воду. Цены на билеты в автобус не смешные, а очень смешные. Билет на расстояние 170 км стоит на наши деньги 45 рублей.
Короче через 2 часа мы уже были в Босре.
Босра - город с богатой историей. Этот древний город упоминается как уже существовавший в дошедших до нас документах фараона Тутмоса-III. В свое время она была второй ("северной") столицей Набатейского царства (первой была Петра). Именно тут находилась резиденция последнего набатейского царя - Раббэля II.
Римляне во времена правления императора Траяна (в 106 г. н.э.) сделали его столицей провинции Аравия, в которую входила Петра и все набатейское царство. Торговые пути к тому времени изменились, все больше материальных ценностей и товаров проходило через юг нынешней Сирии, обогащая ее обитателей и городские власти.
Римляне оставили после себя величественные дворцы. К сожалению, их не пощадило землетрясение. Но кое-что осталось.

Город был в свое время посетил молодой Мухаммад. Он помогал своему дяде. Именно тут несторианский монах Бахира предсказал ему великое будущее, что он станет пророком .
Мы очень мудро поступили, наняв гида с фаэтоном.

Во-первых, мы не знали, куда идти, что смотреть. И если бы не он, то, наверное, ограничились бы только римским театром. А так о нас провез по городу, по улочкам, где машина не пройдет.

Иногда он оставлял нас в каком-нибудь тупичке, говорил куда идти, что смотреть и ждал нас в оговоренном месте, потому что его повозка напрямки бы не проехала.

Обратите внимание, что это все было откопано. Естественно, колонны уже поставили на место после раскопок. А камни, по которым я иду, еще помнят римских легионеров.

Продолжение следует
Anna Mont
baraban! Спасибо огромное! :09:
baraban
Побывали мы и в откопанных публичных банях.

В этом зале раздевались, а одежду и обувь складывали в нишах под скамьями. А это уже мыльное отделение.

Назначение этих ниш я так и не понял. Их там много. В каждой нише есть отверстие, из которой лилась вода.
В Босре есть сохранившиеся памятники христианской архитектуры.
Это развалины кафедрального Софийского собора
И вообще, бродя по городу, постоянно сталкиваешься с каким-то странным симбиозом древности и старины


В принципе, в Босре я снимал только раскопки и всячеcкие древности, потому что сам город особого интереса не представляет, да и передвигались мы на этаком фаэноне-двуколке с литыми резиновыми оребренными колесами. Рессоры уже старые. Тряска жуткая. Поэтому и снимать было не очень удобно.
Продолжение следует
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2018 IPS, Inc.