Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V  < 1 2 3 >  
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Утепленный деревянный пол
AT
сообщение 11.2.2008, 14:55
Сообщение #21


Дачник
**

Регистрация: 28.2.2007
Сообщений: 370
Из: Москва




Цитата(EugenRad @ 11.2.2008, 14:35) *
Извините..но до меня не дошло..Если не трудно напишите каким должен быть правильный пирог..


Традиционно делают как anrey01, у меня тоже так. Причем, в качестве пароизоляционной пленки обычный пергамин, а вместо роквула- изовер. А вот насчет того, чтобы пароизоляцию делать поверх минваты вроде теория правильная, но я не встречал и сам не пробовал.


--------------------
Алексей Тулупов, Ступинский р-н МО
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
andrey01
сообщение 11.2.2008, 21:08
Сообщение #22


Дачник
*

Регистрация: 26.2.2007
Сообщений: 159
Из: Москва




Цитата
чтобы пароизоляцию делать поверх минваты вроде теория правильная, но я не встречал и сам не пробовал.

Я встречал один раз, но по верху утеплителя была проложена бумага (какая не знаю, на вид плотная светло-коричнегого цвета и тоже перфорированная) icon_rolleyes.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
martha
сообщение 11.2.2008, 23:58
Сообщение #23


Новичок
Иконка группы

Регистрация: 2.2.2008
Сообщений: 17




А можно в обсуждаемом варианте на чистовой пол положить линолиум? Это не помешает утеплителю дышать? Полы гнить не будут ?Или лучше плитку или пол просто покрасить? Подскажите. И можно всетаки положить черновой пол вместо сетки, он уже уложен , обработан отработкой и просушен или его убрать? подвал сухой,есть продухи, по грунту ребероид лежит. Планирую так:черновой пол доска 20мм, ютафол н 110 парогидроизоляция, роквул 15см, зазор 1см, чистовой пол доска 36 или 42мм- шаг лаг 70-75 см, линолиум в кухне и коридоре. Кстати под линолиумом полы покрыть лаком? Помогите женщине не допустить ошибки.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AZыLыK
сообщение 12.2.2008, 10:53
Сообщение #24


Дачник
**

Регистрация: 6.2.2008
Сообщений: 393
Из: Москва

Дача в Тарусская и Томилино



Цитата(martha @ 11.2.2008, 23:58) *
А можно в обсуждаемом варианте на чистовой пол положить линолиум? Это не помешает утеплителю дышать? Полы гнить не будут ?Или лучше плитку или пол просто покрасить? Подскажите. И можно всетаки положить черновой пол вместо сетки, он уже уложен , обработан отработкой и просушен или его убрать? подвал сухой,есть продухи, по грунту ребероид лежит. Планирую так:черновой пол доска 20мм, ютафол н 110 парогидроизоляция, роквул 15см, зазор 1см, чистовой пол доска 36 или 42мм- шаг лаг 70-75 см, линолиум в кухне и коридоре. Кстати под линолиумом полы покрыть лаком? Помогите женщине не допустить ошибки.

Линолиум не будет мешать утеплителю дышать, т.к упеплитель пола "дышит" в подполье. Однако линолиум будет мешать дышать доскам пола. У меня на даче в маленьком кирпичном домике под линолиум попала вода, пол сгнил за 3 года. Но там не было зазора между пароизоляцией (кстати ее нет в предложенном вами варианте) и чистовым полом, да и доски пола были не очень. Думаю, что если увеличить зазор до 30-40 мм, и организовать хотя бы минимальное проветривание этого зазора, то можно и линолиум положить.
С другой стороны, если строить на 5-10 лет, то можно вообще ничем не париться icon_lol.gif
По поводу черного пола из доски 20 мм, мне кажется, что мы в этой ветке уже пришли к выводу, что это не очень хорошо, т.к. в месте контакта материала с большей паропроницаемостью (утеплитель) с материалом с меньшей паропроницаемостью (доска) возможно образование конденсата. Хотя 90% застойщиков делает именно так.
Я бы лаком покрывать не стал, но антисептиворать надо.


--------------------
Имею желание купить дом, но не имею возможности.
Имею возможность купить козу, но не имею желания.
Строюсь...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
martha
сообщение 12.2.2008, 13:04
Сообщение #25


Новичок
Иконка группы

Регистрация: 2.2.2008
Сообщений: 17




Зазор 10мм недостаточен? Если увеличить зазор ,то только за счет уменьшения толщины утеплителя до 10см.Лаги брус 10 на 15 см и так предется поднимать брусками 5см. Что делать?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AZыLыK
сообщение 12.2.2008, 13:24
Сообщение #26


Дачник
**

Регистрация: 6.2.2008
Сообщений: 393
Из: Москва

Дача в Тарусская и Томилино



Цитата(martha @ 12.2.2008, 13:04) *
Зазор 10мм недостаточен? Если увеличить зазор ,то только за счет уменьшения толщины утеплителя до 10см.Лаги брус 10 на 15 см и так предется поднимать брусками 5см. Что делать?

У себя я буду поднимать брусками. Тогда и пароизоляция ляжет под бруски ровно. По нормам для Москвы (они есть на сайте Rockwool) и 150 мм мало, а 100 мм и подавно.


--------------------
Имею желание купить дом, но не имею возможности.
Имею возможность купить козу, но не имею желания.
Строюсь...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Тальфи
сообщение 12.2.2008, 13:35
Сообщение #27


Дачник
*

Регистрация: 29.11.2007
Сообщений: 228
Из: Москва, дача под Клином




Я что-то совсем запуталась icon_sad.gif
Снизу пирога цокольного перекрытия должна находиться ветрозащита, чтобы влага из утеплителя могла выходить наружу. Застройщики, как правильно здесь говорили, в большинстве своем настилают эту пленку на доски чернового пола тем самым утеплитель если влажный -то влага впитывается в доски черного пола. Так? Но это на первых порах, пока материалы могут быть влажные. Впоследствии грунт под домом просохнет и вся влага при помощи продухов в фундаменте выйдет вон. icon_lol.gif Правильно?
Поверх утеплителя стелится пароизоляция, которая внутрь не пускает влагу, а наружу испаряет. Зазор между утеплителем и досками чистового пола нужен для удаления конденсата. НО! Куда он может удаляться если нет движения воздуха под полом? Вент решетки по углам помещения обеспечат движение воздуха только в части пола, поскольку доски пола вплотную пришиваются к лагам. О какой вентиляции можно говорить?
И как попадает влага в утеплитель если поверх него лежит непроницаемый для влаги материал?
Меня чего-то совсем заклинило. icon_sad.gif Сейчас строители у нас настилают пол цокольного перекрытия. Конструкция получается следующая: черновой пол по черепным брускам, между лагами ветрозащита по ней роквул сверху него гидроизоляция, потом вплотную доски чистового пола. Тем самым получается полная изоляция утеплителя от влаги, доски чистового пола шпунтованные, а если их качественно промазать например яхтным лаком, то влага практически не сможет попасть в утеплмитель. Я верно рассуждаю или есть ошибка?


--------------------
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AZыLыK
сообщение 12.2.2008, 13:56
Сообщение #28


Дачник
**

Регистрация: 6.2.2008
Сообщений: 393
Из: Москва

Дача в Тарусская и Томилино



Цитата(Тальфи @ 12.2.2008, 13:35) *
Я что-то совсем запуталась icon_sad.gif
Снизу пирога цокольного перекрытия должна находиться ветрозащита, чтобы влага из утеплителя могла выходить наружу. Застройщики, как правильно здесь говорили, в большинстве своем настилают эту пленку на доски чернового пола тем самым утеплитель если влажный -то влага впитывается в доски черного пола. Так? Но это на первых порах, пока материалы могут быть влажные. Впоследствии грунт под домом просохнет и вся влага при помощи продухов в фундаменте выйдет вон. icon_lol.gif Правильно?
Поверх утеплителя стелится пароизоляция, которая внутрь не пускает влагу, а наружу испаряет. Зазор между утеплителем и досками чистового пола нужен для удаления конденсата. НО! Куда он может удаляться если нет движения воздуха под полом? Вент решетки по углам помещения обеспечат движение воздуха только в части пола, поскольку доски пола вплотную пришиваются к лагам. О какой вентиляции можно говорить?
И как попадает влага в утеплитель если поверх него лежит непроницаемый для влаги материал?
Меня чего-то совсем заклинило. icon_sad.gif Сейчас строители у нас настилают пол цокольного перекрытия. Конструкция получается следующая: черновой пол по черепным брускам, между лагами ветрозащита по ней роквул сверху него гидроизоляция, потом вплотную доски чистового пола. Тем самым получается полная изоляция утеплителя от влаги, доски чистового пола шпунтованные, а если их качественно промазать например яхтным лаком, то влага практически не сможет попасть в утеплмитель. Я верно рассуждаю или есть ошибка?

Спасибо EugenRad за статью, прочитаем выдержку еще раз:
"Исследования показали, что водяной пар, свободно движущийся через пористый материал, не конденсируется даже проходя зону температур, которая соответствует его точке росы. Если же конденсация и происходит, то она сопровождается мгновенным испарением влаги без увлажнения конструкций. Когда же пар достигает поверхности, которая препятствует его свободному течению или тормозит его, происходит конденсация при соответствующих температурных условиях. В строительной практике имеется два конструктивных решения указанной проблемы.
Первое решение заключается в применении в ограждающей конструкции паропроницаемых материалов на холодной от пароизоляции стороне. И, наоборот, везде, где только позволяют проектируемые условия, следует избегать применения материалов с большим сопротивлением паропроницанию с холодной стороны. "
Повторюсь в месте контакта материала с большей паропроницаемостью (утеплитель) с материалом с меньшей паропроницаемостью (доска) возможно образование конденсата. Хотя 90% застойщиков делает именно так.
Я буду объединять зазоры пола с зазорами стен и оставлять зазоры у плинтусов. Правда у меня будет сауна-влажное помещение.
Как я понял, зазор нужен больше для сохранности досок пола.

Сообщение отредактировал AZыLыK - 12.2.2008, 14:02


--------------------
Имею желание купить дом, но не имею возможности.
Имею возможность купить козу, но не имею желания.
Строюсь...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Сергей_Ф
сообщение 12.2.2008, 14:50
Сообщение #29


Дачник
****

Регистрация: 30.4.2006
Сообщений: 1764
Из: Москва. МО , платф. "73-й км" Казанского напр.




Цитата(Тальфи @ 12.2.2008, 15:35) *
Поверх утеплителя стелится пароизоляция, которая внутрь не пускает влагу, а наружу испаряет. Зазор между утеплителем и досками чистового пола нужен для удаления конденсата. НО! Куда он может удаляться если нет движения воздуха под полом?

Чтобы было поперечное перетекание воздуха под лагами от угла к углу (к отдушинам в полу), иногда делают поперечные горизонтальные канавки по верхней грани лаг, иногда - засверливают лаги посередине сечения. А иногда ничего не делают icon_lol.gif


--------------------
да ебались вы все в рот, пидоры гейные. Главные мудаки тут : летун-балласт на заслуженной пенсии sonial54, электрический зануда АА, парочка олдскульных безруких деревяшечников типа Онотолея, и конечно же, несравненный Алеша Васкелово, вершина убожества.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
EugenRad
сообщение 12.2.2008, 14:51
Сообщение #30


Новичок
Иконка группы

Регистрация: 23.1.2008
Сообщений: 25
Из: Московская область, рядом с Голицыно




Цитата(martha @ 11.2.2008, 23:58) *
А можно в обсуждаемом варианте на чистовой пол положить линолиум? Это не помешает утеплителю дышать? Полы гнить не будут ?Или лучше плитку или пол просто покрасить? Подскажите. И можно всетаки положить черновой пол вместо сетки, он уже уложен , обработан отработкой и просушен или его убрать? подвал сухой,есть продухи, по грунту ребероид лежит. Планирую так:черновой пол доска 20мм, ютафол н 110 парогидроизоляция, роквул 15см, зазор 1см, чистовой пол доска 36 или 42мм- шаг лаг 70-75 см, линолиум в кухне и коридоре. Кстати под линолиумом полы покрыть лаком? Помогите женщине не допустить ошибки.


О..в полку прибылоicon_lol.gif..Приветствую...

Прицитирую еще одного человека:
"Официальная теория гласит -
Вследствие разности парциальных давлений, пар всегда стремится перейти из более тёплого объёма в менее тёплый. Диффузия происходит зимой в жилом доме всегда из дома - на улицу (подвал, чердак).
На основании этой теории и выработаны рекомендации по использованию пароизоляции. Все они сводятся к одному положению:
Пароизоляция ставится всегда на теплой стороне утеплителя, для предотвращения попадания водяных паров, вследствие диффузии, в утеплитель.
Далее пирог утепления строится по принципу увеличения паропроницаемости в сторону улицы.
Дальше я не буду подробно рассматривать каждый из представленных в этой теме вариантов. Это не сложно сделать самостоятельно в контексте описанной, официальной версии. Замечу лишь, что, в принципе, пирог одинаков как для стен так и для потолка и пола.
Если паропроницаемая, ветрозащитная мембрана ставится с внешней стороны минваты, то и в подполье она, если уж и ставится, то снизу - под утеплителем, с обеспечением вентиляции нижней поверхности. А пароизоляция - сверху."

Очень грамотный человек писал...Изучая книги..прихожу к этому же выводу..Что "пирог утепления строится по принципу увеличения паропроницаемости в сторону улицы"

Еще немного порассуждаю..Возьмем ваш прирог (от телпа к холоду):

1. Линолеум
2. Половая доска
3. Воздушный зазор 1 см.
4. Базальтовые маты Роквул 150мм
5. Парогидроизоляция Ютафол н 110
6. Черновой пол доска 20мм

Так:
1. Линолеум - материал с хорошей водостойкостью, паропроницаемость Мг/(м*ч*Па) - 0.002 (достаточно маленькая)..Следовательно - этот материал можно рассматривать как своеобразный гидропарозащитный слой.
2. Половая доска, паропроницаемость Мг/(м*ч*Па) - 0.06 (сосна, ель, поперек волокон)
3. Воздушная простойка 1 см
4. Роквул, паропроницаемость Мг/(м*ч*Па) - 0,30
5. Парогидроизоляция Ютафол н 110, отличная водостойкость, паропроницаемость Мг/(м*ч*Па) - 0.00002
6. Черновой пол - доска, паропроницаемость Мг/(м*ч*Па) - 0.06 (сосна, ель, поперек волокон).

Получается паропроницаемость (от тепла к холоду):
0.002 - 0.06 - 0,30 - 0.00002 - 0.06 - Закон "пирог утепления строится по принципу увеличения паропроницаемости в сторону улицы" - НАРУШАЕТСЯ!
Влаге, которая образовалась в утеплителе, в следствии диффузии водяного пара через ограждающую конструкцию , - некуда будет выйти!..Снизу ее ждет парогидроизоляция "Ютафол н 110", которая уж точно не даст ей выйти наружу, а сверху?..а сверху у Вас - воздушный зазор-половая доска-линолеум и вот если в воздушном зазоре нет движения воздуха т.е он не вентилируется, то и с этой стороны ей некуда выйти (хотя опять же Закон: "При утеплении перекрытий над холодными подвалами и подпольями следует учитывать, что через них, как и через все ограждающие конструкции, разделяющие зоны теплого и холодного воздуха, происходит диффузия водяных паров. Для защиты утеплителя от увлажнения его необходимо изолировать слоем пароизоляционного материала, но в отличие от чердачных перекрытий пароизоляция располагается над утеплителем (а не под ним), т.к. водяные пары диффундируют из теплых (верхних) помещений в более холодные (нижние)")..Т.е. не факт, что влага встретив припятствие (в нашем случае Ютафол н 110) снизу, будет пытаться испариться через верхнии слои пирога...
Предположим: она не будет пытаться испарится через верхнии слои пирога, т.е встретив преграду в виде "Ютафол н 110" она остановится и в этом месте образуется влага..при морозе влага эта будет замерзать..потом размерзать..в общем снизит тепловые качества теплоизоляции..и будут увлажняться окружающие конструктивные элементы (например лаги пола).
Предположим: она будет пытаться испарится через верхнии слои пирога, т.е она развернется и через слой Роквул, через воздушный зазор, через доску пола, через линолиум - будет пытаться выйти..Думаете получится?..Наверное нет..будут только увлажнятся элементы конструкции..Предположим, что испарятся она сможет через воздушный зазор между Роквул и половыми досками (хотя если честно, я не знаю как там будет образовываться движение воздуха, способного вынести влагу внутрь помещения через вентиляционные отверстия), И еще про зазор -10мм - да, действительно очень немного,(я планирую 40мм),но сразу появляется другой вопрос. У Вас утеплитель (Роквул) не покрыт никакой пленкой (пароизоляцией) и если будет вентилироваться воздушный зазор т.е будет движение воздуха между роквулом и доской пола, то, как я понимаю, будут захватываться микрочастицы этого самого утеплителя и через вентиляционные отверстия попадать в помещение, что не есть гут.

В общем надо думать...Я не специалист в строительстве..Я просто умею искать и анализировать информацию (сам я системный администратор, которому предстоит строитьсяicon_lol.gif)..И имея такой объем информации по строительству (книги, интернет, форумы) допустить ошибку просто ГЛУПО!..Я хочу чтобы мои выводы критиковали...только не такими словами "что так все строят"..а аргументированно..ссылками на СНИП..цифры..физика..И тогда, ВМЕСТЕ, мы найдем правильное решение!..
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
martha
сообщение 12.2.2008, 15:08
Сообщение #31


Новичок
Иконка группы

Регистрация: 2.2.2008
Сообщений: 17




Я рассуждаю так: пар всегда стремится вверх, он легче воздуха и я не представляю, что может его заставить спускаться вниз через половую доску в утеплитель и далее в холодный подвал , проходить через пленку и улетать через продухи подвала, не проще ему просто улететь в венрилляционный выход комнаты? Или я что-то не помню из курса физики?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
EugenRad
сообщение 12.2.2008, 15:26
Сообщение #32


Новичок
Иконка группы

Регистрация: 23.1.2008
Сообщений: 25
Из: Московская область, рядом с Голицыно




Цитата(martha @ 12.2.2008, 15:08) *
Я рассуждаю так: пар всегда стремится вверх, он легче воздуха и я не представляю, что может его заставить спускаться вниз через половую доску в утеплитель и далее в холодный подвал , проходить через пленку и улетать через продухи подвала, не проще ему просто улететь в венрилляционный выход комнаты? Или я что-то не помню из курса физики?


Я тоже хочу в этом разобраться!...И я так рассуждал!..Но по прочтению книг, задумался...Не все так просто..Зимой пол у Вас теплый? или имеет температуру окружающей среды?...Теплый,следовательно нагревается,следовательно где-то в полу столкнутся тепло и холод...где-то там произойдет диффузия с образованием водяных паров и если им(водяным парам) некуда будет выйти, то результат - намокание!..а следствие - ухудшение теплоизоляции!..
Пар, про который вы говорите - это одно, а пар, который образовался из-за диффузии в толще утеплителя - это другое..

Уважаемые форумчане!..ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ОБСУЖДЕНИЮ!...Правду пишут в книгах или нет?....Или это все сплошная теория и с практикой не имеет никакого отношения(такое бывает)?..

Сообщение отредактировал EugenRad - 12.2.2008, 15:38
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
martha
сообщение 12.2.2008, 21:56
Сообщение #33


Новичок
Иконка группы

Регистрация: 2.2.2008
Сообщений: 17




Холод сухой, тк стоит гидроизоляция, сталкивается с сухим пеплом, тк пар поднимется в вытяжку, и откуда образуется вода?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
EugenRad
сообщение 12.2.2008, 22:24
Сообщение #34


Новичок
Иконка группы

Регистрация: 23.1.2008
Сообщений: 25
Из: Московская область, рядом с Голицыно




Цитата(martha @ 12.2.2008, 21:56) *
Холод сухой, тк стоит гидроизоляция, сталкивается с сухим пеплом, тк пар поднимется в вытяжку, и откуда образуется вода?


Ну раз сухой, то проблемы и нет и Вам не о чем беспокоиться.icon_lol.gif

"Влага поступает в конструкцию в виде пара, которые может проникать через многие материалы, включая и те которые считаются непроницаемыми для воздуха и вод в жидком виде. Перепад температуры воздуха внутри и снаружи здания вызывает перепад парциального давления и, как следствие, — диффузию водяного пара через ограждающую конструкцию. Пары воды всегда имеются в воздухе. Известное количество этих паров необходимо для поддержания жизнедеятельности и комфорта. Когда пар попадает на достаточно холодную поверхность, он конденсируется, с чем и связаны многие проблемы надежной теплозащиты зданий. При конденсации тепло пара передается холодной поверхности и с этим связаны тепловые потери." Источник http://www.chtivo.ru/chtivo=3&bkid=980452.htm

"Жилой дом – это источник влаги. Влага образуется как людьми так и другими источниками, например кухней, ванной комнатой, и др. Поэтому воздух внутри помещения даже с учетом вентиляции всегда содержит большее количество влаги по сравнению с наружным воздухом. Поскольку практически все строительные материалы являются пористыми и обладают паропроницаемостью, т.е. способностью пропускать водяные пары, то излишняя влага медленно двигается сквозь толщу стен наружу.
По мере продвижения к наружной поверхности температура окружающего материала снижается, а значит снижается и температура воздуха и паров воды в порах материала. Вместе с падением температуры растет относительная влажность, и, в определенный момент достигает значения 100% - точки росы - температуры при которой из воздуха начинает конденсироваться влага. Поскольку этот процесс происходит по всей поверхности стенки, то образуется плоскость конденсации, расположенная на определенной глубине. Во внутренних слоях стены, лежащих ближе плоскости конденсации вода находятся в виде пара, а во внешних слоях – частично в виде жидкости.
Ближние слои стены нас не интересуют, поскольку парообразная влага не оказывает существенного влияния на свойства материала. Однако с внешними слоями ситуация иная. Жидкая вода увеличивает теплопроводность материалов, что снижает тепловое сопротивление среды, а также оказывает разрушающее воздействие на многие конструкционные материалы: дерево гниет, бетон покрывается плесенью, штукатурка отслаивается. Поэтому важнейшей задачей является не допустить накопление жидкой влаги в толще материала (образование ее мы не можем предотвратить).
Для того чтобы вода не накапливалась необходимо осуществление всего одного простого условия: надо, чтобы паропроницаемость внешней части стены (после плоскости конденсации) была выше паропроницаемости внутренней части стены. При выполнении этого условия скорость удаления влаги будет не меньше скорости образования новой и влажность стены будет находится на некотором постоянном допустимом уровне. Если это условии не выполняется, то со временем количество влаги в стене продолжает увеличивается, что приводит к уменьшению теплового сопротивления и разрушению материалов стены.
На практике часто условие несколько упрощают и говорят о том, что паропроницаемость каждого последующего слоя (от внутренней поверхности к наружной) должна быть выше паропроницаемости предыдущих слоев. Это упрощенное правило гарантирует отсутствие проблем с точкой росы. Если правило нарушается, то необходимо произвести точный расчет, определяющий положение плоскости конденсации в различных условиях в течение года, который может точно установить допустима ли эксплуатация такой стены.
Существует несколько конструкционных решений, которые позволяют избежать проблем с точкой росы. Это установка пароизоляции и устройство вентиляционного зазора. Первое средство позволяет увеличить сопротивление паропроницаемости внутренних слоев стенки, а второе – уменьшить сопротивлении внешних.
Пароизоляция выполняется при помощи специальных пароизоляционных пленок, которые препятствуют попаданию влаги внутрь стены. Пароизоляция обычно выполняется при утеплении мансарды, каркасных конструкций и перекрытий."
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Сергей_Ф
сообщение 13.2.2008, 1:16
Сообщение #35


Дачник
****

Регистрация: 30.4.2006
Сообщений: 1764
Из: Москва. МО , платф. "73-й км" Казанского напр.




Цитата(EugenRad @ 12.2.2008, 17:26) *
Уважаемые форумчане!..ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ОБСУЖДЕНИЮ!...Правду пишут в книгах или нет?....


Да, имхо, обсуждать особо нечего. Правду пишут в книгах. Утеплитель пароизолировать нужно со стороны более теплого объема, т.е. свеху вниз : чистовой пол, пароизоляция, утеплитель, черновой пол. Но есть одно но : это все хорошо при сплошном цоколе с относительно небольшими продухами. А если брать случай столбчатого фундамента с незаполненными промежутками между столбами, то его, чтобы утеплить, нужно хорошо изолировать от ветра снизу. Отсюда и возникают "пироги" с полупроводящей пароизоляцией понизу утеплителя, и возникают разночтения.


--------------------
да ебались вы все в рот, пидоры гейные. Главные мудаки тут : летун-балласт на заслуженной пенсии sonial54, электрический зануда АА, парочка олдскульных безруких деревяшечников типа Онотолея, и конечно же, несравненный Алеша Васкелово, вершина убожества.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
DMV
сообщение 13.2.2008, 9:05
Сообщение #36


Дачник
****

Регистрация: 6.9.2006
Сообщений: 1323
Из: Москва СЗАО, Истринский р-н СНТ




Цитата(Сергей_Ф @ 13.2.2008, 3:16) *
Утеплитель пароизолировать нужно со стороны более теплого объема, т.е. свеху вниз : чистовой пол, пароизоляция, утеплитель, черновой пол. Но есть одно но : это все хорошо при сплошном цоколе с относительно небольшими продухами. А если брать случай столбчатого фундамента с незаполненными промежутками между столбами, то его, чтобы утеплить, нужно хорошо изолировать от ветра снизу. Отсюда и возникают "пироги" с полупроводящей пароизоляцией понизу утеплителя, и возникают разночтения.

Полностью согласен. Предлагаю в качестве и пароизоляции и ветрозащиты использовать всем известный пергамин. У меня тоже баня на столбах стоит, поэтому у меня в полу будет следующий "пирог" сверху вниз: Чистовой пол, воздушный зазор 4-5 см. пергамин в 2 или 3 слоя, Роквул, перагмин в один слой, черный пол.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AZыLыK
сообщение 13.2.2008, 10:12
Сообщение #37


Дачник
**

Регистрация: 6.2.2008
Сообщений: 393
Из: Москва

Дача в Тарусская и Томилино



Цитата(DMV @ 13.2.2008, 9:05) *
Полностью согласен. Предлагаю в качестве и пароизоляции и ветрозащиты использовать всем известный пергамин. У меня тоже баня на столбах стоит, поэтому у меня в полу будет следующий "пирог" сверху вниз: Чистовой пол, воздушный зазор 4-5 см. пергамин в 2 или 3 слоя, Роквул, перагмин в один слой, черный пол.

Ну как-то совсем грустно стало. Пришли к выводу, что черный пол из обрезной доски снижает эфективность пирога, разобрались с зазорами, еще чуть чуть и начали бы обсуждение какие пленки и какого производителя лучше (ну это конечно врят ли, это я уж так, фантазирую).
А тут раз, черный пол и пергамин.
А главное зачем? Экономия при использовании трех слоев пергамина по сравнению с тем же преславутым Изоспаном В минимальна и сомнительна, а трудоемкость в 3 раза больше.


--------------------
Имею желание купить дом, но не имею возможности.
Имею возможность купить козу, но не имею желания.
Строюсь...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
DMV
сообщение 13.2.2008, 10:26
Сообщение #38


Дачник
****

Регистрация: 6.9.2006
Сообщений: 1323
Из: Москва СЗАО, Истринский р-н СНТ




Цитата(AZыLыK @ 13.2.2008, 12:12) *
Ну как-то совсем грустно стало. Пришли к выводу, что черный пол из обрезной доски снижает эфективность пирога, разобрались с зазорами, еще чуть чуть и начали бы обсуждение какие пленки и какого производителя лучше (ну это конечно врят ли, это я уж так, фантазирую).
А тут раз, черный пол и пергамин.
А главное зачем? Экономия при использовании трех слоев пергамина по сравнению с тем же преславутым Изоспаном В минимальна и сомнительна, а трудоемкость в 3 раза больше.

Не надо грустить, все будет хорошо. icon_lol.gif
Я пишу применительно к своей ситуации и реалиям. Черный пол уже сделан и от него никуда не деться. А работники у нас такие, что вполне могут не той стороной положить пароизоляцию, им проще объяснить, что надо положить 3 слоя пергамина.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AZыLыK
сообщение 13.2.2008, 13:57
Сообщение #39


Дачник
**

Регистрация: 6.2.2008
Сообщений: 393
Из: Москва

Дача в Тарусская и Томилино



Цитата(DMV @ 13.2.2008, 10:26) *
Не надо грустить, все будет хорошо. icon_lol.gif
Я пишу применительно к своей ситуации и реалиям. Черный пол уже сделан и от него никуда не деться. А работники у нас такие, что вполне могут не той стороной положить пароизоляцию, им проще объяснить, что надо положить 3 слоя пергамина.

Я насколько раз в жизни пользовался услугами наемных рабочих:
1. Жековские сантехнмки устанавливали полотенцо-сушитель. Нормально подмотали паклю (что бы не текло) с третьей попытки.
2. Стеклили балкон, редкий случай но претензий нет.
3. Ставили металлическую дверь, замерщик ошибся на 30 мм по высоте-долбили стену.
4. Шпаклевали стены и потолок под окраску, местами оставляли старые обои, выразил свое недовольство-убрали.
5. Стеклопакеты-это была песня. Ошиблись на 70 мм по ширине-долбили стену+заставил передалывать отделку на балконе, я отъехал на час по делам-порезали обои с формулировкой "а что бы не запачкались" sml01.gif , поскольку целостность обоев обговаривалась при заказе и слава богу обои были-заставил переклеивать только у окна.
Два окна делали ТРИ дня.
К чему я это-рабочих надо выбирать только по рекомендациям (сам ищу бригадку на саунку и возможно, при хорошем качестве, и на ремонт дома), четко и однозначно ПРОПИСЫВАТЬ задачу, и конечно надо КОНТРОЛИРОВАТЬ каждый шаг, пока еще можно.
При таком подходе нет смысла отказываться от грамотных, современных решений.
Есть и другие варианты, не париться (как построют так и построют) или все делать самому.


--------------------
Имею желание купить дом, но не имею возможности.
Имею возможность купить козу, но не имею желания.
Строюсь...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
EugenRad
сообщение 13.2.2008, 14:30
Сообщение #40


Новичок
Иконка группы

Регистрация: 23.1.2008
Сообщений: 25
Из: Московская область, рядом с Голицыно




В общем, каждый строит в зависимости от своих условий, от своих знаний или знаний строителей...у всех свои виденья конструкции...в зависимости от финансовых возможностей..
Многие ошибки можно не считать по причине сезонного использования дома..некоторые ошибки компенсируются не очень качественным монтажем (например, если запереть с обеих сторон утеплитель паронепроницаемым материалом, а потом говорить " ну и чего, у меня уж 10 лет так все стоит и не мокнет, не гниет, и все так же тепло", а потом выясняется что с одной их сторон просто не заделали стыки этого самого паробарьера и влага их обнаружила и испарялась через них - нашла в общем выходicon_lol.gif - ошибка в монтаже спасла конструкцию..)..
Вот мое виденье моего будушего пола (применительно к моим условиям)..Мне предстоит переделать имеющуеся дачу в дом для ПМЖ:

Вот мое поле деятельностиicon_lol.gif дом 6х10 +пристрои


Попробую наглядно показать мою конструкцию:


Имеющийся фундамент (Я так понимаю мелкозаглубленные небольшие плиты и на них выложены кирпичные столбики - высотой 35мм)..Скорее всего придется что-то подреставрировать..может быть добавить столбики..Окончательный вердикт будет вынесен весной, когда все разберу и произведу чистку в подполье (сейчас в подполье горы битых кирпичей и всякого хлама).



Имеющаяся нижняя обвязка(брус 150х150) и поперечные балки (полубрус, толи полукругляк..не знаю как назвать..тоже где-то 150х150)..На вид крепкие, не гнилые..в общем весной до конца все будет понятно...



Так как имеющийся каркас-брус 100х100, и толщина стены мала для ПМЖ ( планирую делать двойной каркас)..немного придется расширить нижнюю обвязку (планирую прикрепить с обеих сторон нижней обвязки широкие толстые доски на ребро(возможно составные)..ну это пока теория (пока все не разобрать-не понять)..к пирогу пола не относится...



Так как я пришел к выводу, что в моем случае предпочтительный в качестве чернового пола использовать сетку (не знаю пока какую, пластиковую, нержавеющую, оцинкованную..выбор большой..не вижу проблемы подобрать), то черепные бруски будут сделаны с поперечными вставками, чтобы исключить провисание - сетки с утелителем.
Конечно..можно использовать и старый дедовские метод..положить необрезную или обрезную доску вразбежку, тем самым дать возможность влаги через эти щели испаряться..но не вижу плюсов в этом способе: доски нужно покрывать антисептиком, который со временем все равно выветрится, а обновить покрытие (в моем случае)..просто невозможно; от мышей они тоже не спасут т.к. будут монтированы со с щелями..
В общем пока остановился на сетки.



Укладывается сетка..крепится (я планирую степлером)..но это все частные случаи.



Поверх сетки стелится паропроницаемая мембрана с перехлестом друг на друга (проницаемой стороной к утеплителю, а непроницаемой к земле, производителя пока не определил)...(не о всех тонкостях крепления мембран еще знаю..может скотчем надо будет еще пройтись..края прикрепить)..но это дело техники..



Далее (в моем случае)..кладется первый слой утеплителя (базальтовый, предположительно Rockwool, предположительно 50мм)..



Далее монтируется новый балочный настил (150х50 на ребро с шагом 600мм).



В образовавшиеся ячейки второй слой утеплителя (базальтовый, предположительно Rockwool, 100мм)..придеться много резать его, но тут уж ничего не поделаешь..(подстраиваюсь под имеюшуюся конструкцию дома).
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

3 страниц V  < 1 2 3 >
Ответить в данную темуНачать новую тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0




Текстовая версия Сейчас: 28.10.2020, 0:25
Реклама на форуме