Светодиодная подсветка для чайников - своими руками, Как самому дешево сделать подсветку для растений Опции

[aszxx]

Имеете в виду ноль и фазу не соблюли в сети и на светодиоде?

Я вообще то пошутил. Без разницы как подключать переменное напряжение, это не постоянный ток. И НЕПРАВИЛЬНАЯ эксплуатация готового светильника это что-то новенькое в электротехнике. Если нет следов от воды на плате то в 99% случаев проблемы у светодиодных ламп из-за косяков производителя - от случайных дефектов при пайке и сборке до применения запчастей "с помойки"...

[Андрей-312]

Добрый день,
На днях получил-таки заказанные с Али светодиоды. Почти вовремя. Как раз посеял избранные семена острых перцев. Только-только начали всходить.
Наскоро собрал из одного светодиода локальную подсветку для появляющихся всходов. Проявились некоторые странности, возникли вопросы.
1. Заказывал светодиоды двх мощностей - 20 и 30 вт. Полученные СОВ внешне и по нанесенным на них обозначениям не различаются никак - где 20, а где 30 - непонятно. Исходя из заказанного количества, пришел к выводу что диод в количестве 1 шт будет 20-кой. Его и поставил. Остальные не паял и испускаемый свет не сравнивал, возможно визуально по степени излучения будет понятно, где 20, где 30.
2. Я бы не сказал, что излучение очень уж режущее глаз (никак не "как сварка"), вполне можно смотреть невооруженными глазами, Долго, конечно, не смотрел. Это так у всех?
3. У продавца были три разновидности СОВ - теплый свет, холодный свет и полный спектр. Я заказал последние. Получился свет красно-синий, то есть по-моему представлению как раз "фито" (вот на фото). Это правильно?
4. В качестве подложки-теплоотводящей пластины взял кусок алюминиевого листа-квинтета размером 25х40 см примерно. В центре на гладкой поверхности на термопасту посадил светодиод, закрепил 4 маленькими саморезами. С интересом следил за процессом теплоотведения. Предварительный вывод - конструктивно для такого светодиода такая площадь пластины-подложки избыточна. После 12 часов непрерывного свечения обратная сторона пластины в центре чуть теплая, по краям - холодная. Если светодиод действительно на 20 ватт. О каких то дополнительных вентиляторах или радиаторах речи вообще нет.
5. Горшочки на периферии, КМК, получают света визуально меньше, хотя расположены по длинной стороне всего на 25 см, поднят светодиод сантиметров на 15. Получается, что эффективный радиус освещения всего ничего? Или это кажется? инструментальных способов оценки освещенности не имею.
По мере роста рассады буду собирать дополнительные модули и увеличивать площадь освещения. Фото ниже. Буду признателен за пояснения. Пока мне кажется, что светодиод лишь номинально 20-ка, а по факту меньше. Такое может быть?

Сообщение отредактировал Андрей-312 - 27.1.2019, 14:37

Эскизы прикрепленных изображений

 

[НикОла 1]

При навыке работы с паяльником, мультиметром и калькулятором, посчитать потребляемую мощность не сложно.
В разрыв питания включаем резистор сопротивлением 1 ом
Включаем в сеть, и замеряем переменное напряжение на резисторе.
Полученное значение делим на 1 ом получаем значение тока.
Чтобы узнать мощность ватт. напряжение на резисторе умножаем на полученное значение тока,
это и будет потребляемая светильником мощность.
U/R=I U*I= P

Резистор не обязательно 1 ом можно любой но желательно не больше 20ом. погрешность будет увеличиваться при большем сопротивлении.
Есть и ватт метры но, это не очень распространенные приборы.
А полярность на вилке иногда менять полезно.
Бывает что электроприборы бьют током, особенно этим страдают мокрые насосы, иногда смена полярности вилки помогает избавиться, но лучше найти утечку и отремонтировать.

[НикОла 1]

.... и сборке до применения запчастей "с помойки"...

А зря вы так про детали с "помойки"
Радиодетали это не подшипники которые изнашиваются, у большинства радиоэлементов, ресурс практически не ограничен.
В том числе и у светодиодов, если включать их на 30-50% от заявленной производителем мощности.
У меня есть подозрение, что производители специально используют предельные режимы, что-бы чаще "дохли", а мы бы чаще покупали.
Мои конструкции процентов на 80 из деталей с "помойки"

[Андрей-312]

При навыке работы с паяльником, мультиметром и калькулятором, посчитать потребляемую мощность не сложно.

Это для меня китайская грамота. Из перечисленного имею навык работы только с калькулятором Донесу вашу мысль до приятеля-технаря, шарящего в радиоэлектронике. Это ведь применительно к тому, какую в реале мощность выдает светодиод против номинальных 20 или 30?

[НикОла 1]

Определяется таким методом довольно точно, точность определяется погрешностью при бора и резистора.
Резисторы общего назначения 10% точность, а у прибора как правило не больше1%

[Удачникъ]

Добрый день,

5. Горшочки на периферии, КМК, получают света визуально меньше, хотя расположены по длинной стороне всего на 25 см, поднят светодиод сантиметров на 15.инструментальных способов оценки освещенности не имею.
По мере роста рассады буду собирать дополнительные модули и увеличивать площадь освещения. Фото ниже. Буду признателен за пояснения. Пока мне кажется, что светодиод лишь номинально 20-ка, а по факту меньше. Такое может быть?

я устанавливаю 20 на высоте 30 см теперь о мощности, электрическая мощность и световой поток разные вещи у лампы накаливания световой поток это 5-6% остальное уходит на нагрев, про светодиодные
После посадки растений в грунт и до достижения ими размера в 5 – 10 см в длину, необходимо знать следующие усредненные параметры освещения:
для светодиодной фитолампы мощностью 6 Вт – около 1м.кв.;
фитосветильник 9 Вт – около 1,5 м.кв.;
12 Вт – около 2 м.кв.;
24 Вт – около 4 м.кв.
После достижения растениями 5 – 10 см, следует учитывать, что эффективная мощность освещения светодиодных фитоламп или светодиодных фитосветильников может уменьшиться в 2,5 раза (из-за того, что растение будет затенять себя или другое растение), так, усредненные значения для светодиодной фитолампы мощностью 6 Вт – около 0,4 м.кв.; фитосветильник 9 Вт – около 0,6 м.кв.; 12 Вт – около 0,8 м.кв.; 24 Вт – около 1,6 кв. м.
При достижении растением 30 – 35 см и более в длину, освещать растение нужно фитолампой или фитосветильником мощностью не менее 24 Вт. При этом эффективная площадь освещения будет 0,6 м. кв.
Высота подвеса лампы или светильника и время освещения:
Стадия прорастания: 120 – 140 см; 16-18 часов в день
Вегетативная стадия: 100 – 120 см; 12-16 часов в день
Стадия цветения: 50 – 100 см; 10-12 часов в день
но все это усредненные данные,

[Андрей-312]

Товарищ померил мощность светодиодов, о которых писал выше. Получилась соответствующая номиналу - 20 и 30 ватт соответственно. То есть китайцы в этом не врут. Но где то тепловыделение, которое надо усердно отводить, непонятно.

Сообщение отредактировал Андрей-312 - 29.1.2019, 8:21

[НикОла 1]

Включите матрицы без теплоотвода на пару тройку минут,
приложите к подложке палец и сразу поймете.

[Андрей-312]

Понятно, что греются. Просто, начитавшись про всякие технические ухищрения, предполагал, что это основная проблема - теплоотвод. Опасения не подтверждаются

Сообщение отредактировал Андрей-312 - 29.1.2019, 13:51

[Удачникъ]

Товарищ померил мощность светодиодов, о которых писал выше. Получилась соответствующая номиналу - 20 и 30 ватт соответственно. То есть китайцы в этом не врут. Но где то тепловыделение, которое надо усердно отводить, непонятно.

мне нужно, я даже придумал когда подсвечиваю рассаду раскладываю на радиаторе охладителе семена огурцов и др тыквенных получаю их прогрев что улучшает % женских цветков на растении. а теплоотвод это главная причина для нормальной работы освещения .

Сообщение отредактировал Удачникъ - 29.1.2019, 15:30

[Willy]

Включите матрицы без теплоотвода на пару тройку минут,

И выбросьте их нафиг, потому что за 2 минуты они поплавятся

У меня матрицы 50 Вт такие висят. 2 шт. с линзами. Греются просто адово (сами по себе). Охлаждаю радиаторами и кулерами от старых процессоров. На радиаторе около 40 градусов по центру
Чем вы лучше заморочитесь теплоотводом, тем дольше такие матрицы проживут. Для понимания, киньте термопару не на радиатор, а на саму поверхность матрицы. При радиаторе 40 градусов, там легко 80 может быть. Сам кристалл много горячее, чем подложки и тем более чем радиатор.

Не знаю насчет источника приведенной ниже мощности, но у меня много и много больше, а висит 0,5м от горшков... Растения не жалуются.
Я ориентировался на дневной свет. Просто чтобы лампа была ярче, чем свет от окна в пасмурную погоду. По колхозному. В идеале можно брать люксметр и мерить освещенность. На солнечном подоконнике освещенность всё равно в разы выше, лампами не сделать что-то такое, мне кажется
9 ватт на 1,5 кв.м. - это просто ничто как по мне. 9 вт днем еле видно с расстояния метр.

Сообщение отредактировал Willy - 29.1.2019, 16:05

[НикОла 1]

И выбросьте их нафиг, потому что за 2 минуты они поплавятся
..

Уже не вспомню где читал или даже видео смотрел, про эксперименты с этими матрицами.
Включили матрицу без радиатора и подключили через ватт метр, при нагревании резко падает потребляемая мощность соответственно и интенсивность света.
На плате ЧИП управления на принципе ШИМ управление и видимо, при увеличении температуры снижается мощность матрицы.
Только я со своими матрицами таких экспериментов делать не стал.
Они у меня на радиаторах от процессора и с вентиляторами, t радиатора так же не больше 40гр/с
если отключить вентилятор нагреваются за 5 минут так, что рука не терпит.

[Willy]

А, ну может, я мало с такими матрицами дело имею, только для растений. "Драйвера" на борту там то ещё г*но. Матрицы мерцают по скотски...
Предпочитаю классические стабилизаторы (драйвера) с нормальными фильтрами и отдельные матрицы. Те не знают что там что-то перегрелось. Хоть до дыму вскипятят светодиоды. Что и было уже неоднократно в прожекторах, когда браться китайцы на три винта прикрутят диод и термопасты плюнут косо в угол, да ещё всё это на покрашенный алюминий (а чо нет). Из-за чего большинство дешевых прожекторов и горят то... Дефекты монтажа.

[НикОла 1]

... Из-за чего большинство дешевых прожекторов и горят то... Дефекты монтажа.

А не покупайте готовое, покупайте комплектующие ( они кстати неплохого качества) и собирайте качественно своими ручками, я так делаю и результатами вполне доволен.

[Willy]

Ну так я делаю примерно тоже самое. Но корпус уличного прожектора сложно так просто купить. Приходится после покупки их перебирать.
А для растений - чистый самопал, там корпус то не нужен.

[Пегас]

Извините,что не в тему... Года два выращивал свою рассаду,все было ОК. Подсвечивал лампами,которые были установлены в светильник армстронг (60х60) Лампы специальные,какие то фито. эффект был отличный.
Но весь этот мини парничек я разобрал,т.к. понадобилось место на балконе. А вот всю приблуду выбросить рука не поднялась-отвез на дачу. Если кому нужна подсветка и вся дополнительная автоматика-пишите.
Отдам бесплатно. В пятницу еду на дачу-могу забрать. Живу в Москве. Объясню,как можно все это не сложно реанимировать.Писать лучше в личку-все темы не отслеживаю.

Сообщение отредактировал Пегас - 30.1.2019, 20:27

[Рыбак01]

при нагревании резко падает потребляемая мощность
если отключить вентилятор нагреваются за 5 минут так, что рука не терпит.

У меня два "прожектора" по 20 вт Стоимостью по 560 руб Но при этом в другом магазе я их видел по 1100 р..Никаких вентиляторов там(в корпусе) нет.Может радиаторы.Перевешивал не выключая на новое место,сильного нагрева не обнаружил.При падении напряжения (вечером на даче нормальное явление) тускнеет,вплоть до выключения.При этом настольная лампа со светодиодной лампочкой светит по прежнему.Электротехнику сдавал когда светодиод был редкостью Вообще то хотел спросить почему не греется мой прожектор.А потом решил -не греется,ну и хорошо и не фиг к людям приставать с глупыми вопросами.

[Willy]

Не греется. Тут варианта три в общем-то, отличный хороший и плохой. Вам с какого? Давайте по мере ухудшения.
1. Отличный вариант. Прожектор сделан грамотно и диод запитан не более чем на 50% своей максимальной мощности (очень редкий вариант). В таком режиме максимум светоотдачи лм/вт и минимум теплоотдачи. Поэтому тепла выделяется немного. Все прожекторы стараюсь перевести в такой режим, заменяя матрицу на вдвое большую (50 вт на 100вт, 10 вт на 20 вт и т.п.). Стабилизатор (он же драйвер) выдаёт постоянный ток. Матрица ест положенный номинал как выдаёт драйвер (10вт к примеру) и замена на больший по мощности светодиод приводит к снижению выделения тепла и немного к увеличению светового потока. Если почитать даташиты, то номиналы, в которых светодиоды бинуются, сильно ниже максимальной мощности. Те же XM-L2, к примеру, бинуются при токе 700мА, в то время как максимальный ток 3А. И при 700мА имеют максимальный КПД светоотдачи лм/вт. За подробностями - на сайт cree.
2. Хороший вариант. Размер корпуса достаточен для хорошего теплоотвода и перегрева не происходит. Можно жить и радоваться. Правда бывает и так, что достаточен он потому, что продавец вам изначально наврал о мощности и она намного ниже заявленной (алишке привет).
3. Дефекты монтажа. Плохо прикручена матрица к корпусу, термопасты нет/мало/слишком много, кривая отливка корпуса и т.д., из-за чего нагрев корпуса явно не выражен, так как тепло с матрицы не передаётся на корпус прожектора. Обычно долго такие сборки не живут. Тыщу-две часов и выгорают либо деградируют.
Что у вас - знаете только вы. Выбирайте

P.S.

два "прожектора" по 20 вт Стоимостью по 560 руб

Как-то подозрительно дёшево. Драйвер, корпус, матрица... Цена скорее от 10Втного прожектора. Но я ничему не удивлюсь. Всякое бывает на али

Сообщение отредактировал Willy - 12.2.2019, 19:14

[Sstvov]

два "прожектора" по 20 вт Стоимостью по 560 руб

За 560 руб. можно штук 5+ стандартных лампочек с цоколем Е27 купить по 10вт. Вот стоит вообще возится с этими фитолампами?