Трещины в кирпичном цоколе Опции

[Алексей Васкелов...]

Толщина кладки 380 мм, проармировал только углы( послушал совет коллеги , что прямые участки армировать не надо),, кирпич силикатный двухпустотный. Кладка производилась глубокой осенью, т е дожди были а иногда и морозики были уже небольшие, ну и не накрывал цоколь пока весь его не доделали(

99% что кирпич трещит от влаги. Для того чтобы окончательно в этом убедиться и предотвратить дальнейшее намокание советую оштукатурить поверхность цоколя (не толсто и без сетки, в раствор можно добавить что то типа "Аквастопа"). Штукатурный слой будет также служить показателем развития (возникновения) новых трещин.
Да, и вопрос о горизонтальной гидроизоляции между бетоном ростверка и кирпичной кладкой - есть ли она. Если есть то супер; если нет, то придется провести ряд мер по уменьшению подсоса влаги кирпичной кладкой из бетона ростверка соприкасающего с грунтом.

[Banik]

Вообще не понимаю как можно под серьезным домом (как у Вас) ставить фундамент не на глубину промерзания. МЗЛ, если не на сплошном песке, все равно считаю рискованным занятием. А тут у Вас все еще хуже.
Считаю, что надо разбирать конструкцию (тем более блоки еще не уложены) и делать нормальный фундамент. Чтобы потом не плакать.

Для справки: у самой похожий дом.


Цоколь будет жилой? Если жилой то как будете утеплять?
Толщина газосиликата?
Как будете отделывать? 380 мм - тонковато. Выступы под утепление и отделку предусмотрены?
Армировать кирпичи - надо.
Силикатный кирпич очень тянет воду. Он у Вас, часом, не в земле?

В цоколе будет подвальная часть нежилая, газосиликат 300 мм, снаружи фасад от цоколя до крыши плвнирую утеплять пеноплексом, поверх декоравтивная штукатурка. Кирпич не в земле, между ростверком и кирпичом имеется горизонтальная гидроизоляция из рулонного наплавляемого материала. Дом планируется одноэтажный. Разбирать совсем не хочется((((( наверное есть какие то же другие варианты?

Рассматриваю вариант с армопоясом снизу и вверху, и армированием кладки. Кто нибудь с таким с талкивался?

[Марта]

В цоколе будет подвальная часть нежилая, газосиликат 300 мм, снаружи фасад от цоколя до крыши плвнирую утеплять пеноплексом, поверх декоравтивная штукатурка.

У пеноплекса низкая паропроницаемость, в отличие от газосиликата. Лучше подберите утеплитель с хорошей паропроницаемость.

Кирпич не в земле, между ростверком и кирпичом имеется горизонтальная гидроизоляция из рулонного наплавляемого материала. Дом планируется одноэтажный. Разбирать совсем не хочется((((( наверное есть какие то же другие варианты?

Рассматриваю вариант с армопоясом снизу и вверху, и армированием кладки. Кто нибудь с таким с талкивался?

Кардинально будет стянуть весь Ваш выложенный и треснувший кирпичный цоколь швеллерами по периметру.
Но я бы снесла этот кирпичный пояс, т.к. Вы рискуете, что эти уже "пошедшие" кирпичи не выдержат нагрузку стен, крыши и обстановки.
Чесслово, снесли бы эту силикатную фигню, откопали ростверк, выложили циколь нормальным кладочным кирпичом... И убрали из-под себя эту мину.

Кстати, разгрузочные пояса между стенами из газосиликата и плитами перекрытий не забудьте.

Сообщение отредактировал Марта - 22.6.2015, 20:57

[Banik]

Из всех предложенных вариантов больше по душе и по руке это конечно армопяса! Но пока еще немного подумаю, наверное поставлю маяки. Так что пока есть немного времени очень жду ваших советов, подсказок и решений в этой проблеме! Если кто что где нибудь узнает или столкнется, ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА ПИШИТЕ!!! заранее все благодарен.

У пеноплекса низкая паропроницаемость, в отличие от газосиликата. Лучше подберите утеплитель с хорошей паропроницаемость.


Кардинально будет стянуть весь Ваш выложенный и треснувший кирпичный цоколь швеллерами по периметру.
Но я бы снесла этот кирпичный пояс, т.к. Вы рискуете, что эти уже "пошедшие" кирпичи не выдержат нагрузку стен, крыши и обстановки.
Чесслово, снесли бы эту силикатную фигню, откопали ростверк, выложили циколь нормальным кладочным кирпичом... И убрали из-под себя эту мину.

Кстати, разгрузочные пояса между стенами из газосиликата и плитами перекрытий не забудьте.

А про стягивание швеллерами можно по подробнее, ну или ссылку где доступным языком написано?)

[Pop]

снаружи фасад от цоколя до крыши плвнирую утеплять пеноплексом,

Ещё одна типичная ошибка, пока, слава Богу, не воплощённая.
Марта правильно Вам написала. Пеноплекс паронепроницаем, а газосиликат - отличное хранилище влаги. Хотите вечно мокрые и рассыпающиеся стены - пеноплекс снаружи Ваш выбор.
Смотрите в сторону каменной ваты в качестве утеплителя. Ну и декоративная отделка исходя из этого же.
Хотя, вначале нужно решать проблему с фундаментом и цоколем. И опять по большому счёту Марта права - снести всё пока не поздно может обойтись дешевле.

[Марта]

А про стягивание швеллерами можно по подробнее, ну или ссылку где доступным языком написано?)

Повышение устойчивости стен

При общей потере устойчивости стены ее укрепляют системой накладок из швеллерной стали и тяжей из круглой квадратной и полосовой стали. Сначала на каждом этаже через один этаж под потолком устанавливают тяжи, концы которых с винтовой нарезкой пропускают через заранее просверленные отверстия в наружных сиенах.


Затем с каждой стороны здания устанавливают накладки вертикальной полкой швеллера к стене и одновременно начинают предварительное натяжение затяжек гайками, расположенными на их концах. Окончательное натяжение производят талрепами (муфтами с внутренней двойной резьбой) в средней трети длины тяжа (тяж состоит из 2 частей, соединенных талрепом) с помощью динамометрического ключа, показывающего усиление при натяжении. Натяжение считается достаточным, если на тяжах нет значительных провесов и при простукивании они издают чистый, высокого тона звук.
После установки креплений все имеющиеся трещины и отверстия в стене заделывают цементным раствором, а особо слабые участки перекладывают. Металлические детали по окончании работ окрашивают масляной краской.

[Banik]

Может я чего то не понимаю, но ведь лента под цоколем целая без трещин?

Повышение устойчивости стен

При общей потере устойчивости стены ее укрепляют системой накладок из швеллерной стали и тяжей из круглой квадратной и полосовой стали. Сначала на каждом этаже через один этаж под потолком устанавливают тяжи, концы которых с винтовой нарезкой пропускают через заранее просверленные отверстия в наружных сиенах.


Затем с каждой стороны здания устанавливают накладки вертикальной полкой швеллера к стене и одновременно начинают предварительное натяжение затяжек гайками, расположенными на их концах. Окончательное натяжение производят талрепами (муфтами с внутренней двойной резьбой) в средней трети длины тяжа (тяж состоит из 2 частей, соединенных талрепом) с помощью динамометрического ключа, показывающего усиление при натяжении. Натяжение считается достаточным, если на тяжах нет значительных провесов и при простукивании они издают чистый, высокого тона звук.
После установки креплений все имеющиеся трещины и отверстия в стене заделывают цементным раствором, а особо слабые участки перекладывают. Металлические детали по окончании работ окрашивают масляной краской.

Спасибо за инфу! Если вот эту процедуру проделать, это немного спасет ситуацию? Все же проще и дешевле чем разборка.

[Марта]

Может я чего то не понимаю, но ведь лента под цоколем целая без трещин?

Вы непосредственно ленту будете нагружать, или через цоколь в трещинах?
В Москве в старом фонде иногда можно было видеть дома с трещинами в несущих стенах, причем цоколь была без трещин. .Размораживание кладки - враг сохранения несущей способности стен. Вот для таких домов производились специальные мероприяти по усилению стен, при условии что трешины стабмльны .

Спасибо за инфу! Если вот эту процедуру проделать, это немного спасет ситуацию? Все же проще и дешевле чем разборка.

Сомневаюсь, что дешевле и проще.

[Banik]

Вы непосредственно ленту будете нагружать, или через цоколь в трещинах?
В Москве в старом фонде иногда можно было видеть дома с трещинами в несущих стенах, причем цоколь была без трещин. .Размораживание кладки - враг сохранения несущей способности стен. Вот для таких домов производились специальные мероприяти по усилению стен, при условии что трешины стабмльны .


Сомневаюсь, что дешевле и проще.

Просто все плиты уже смонтированы, швы заделаны бетоном, монолитные участки проармированы и также забетонированы, разборка превратся в разломку(((

[Banik]

Кто может еще рассказать и подсказать по армопоясам(нижнему и верхнему)? Какого диаметра использовать арматуру? Правильно ли будет расположить в одном поясе два прутка вверху и два внизу, обвязку их для пространственного каркаса надо делать?

[Сергей-МСК]

...сваи армированы арматурой 10мм x 4 шт на сваю, сам ростверк армировал 16 мм арматурой( 2 стержня внизу, 2 стержня вверху)...трещины по кирпичу от низа до верха...маленькие....
появились трещины после монтажа плит или после 20 поддонов газосиликата точно не знаю...
и что дальше делать?
пойдут ли эти трещины на газосикат?

Кто "подсказал" такое армирование? В сваях 10мм Ни о чем( 16мм еще куда не шло.
А в ростверке 2 прутка 16мм в несущем (нижнем) поясе? Хотя бы 4-6 прутков. Это сразу навскидку.

Пойдут ли трещины на стены? Да аж побегут.

[Алексей Васкелов...]

Кто "подсказал" такое армирование? В сваях 10мм Ни о чем( 16мм еще куда не шло.
А в ростверке 2 прутка 16мм в несущем (нижнем) поясе? Хотя бы 4-6 прутков. Это сразу навскидку.

Пойдут ли трещины на стены? Да аж побегут.

В обычных плитах покрытия жилых домов с 50 х годов применяют двухрядное армирование арматурой диаметром 10 и 12 мм.

[Сергей-МСК]

В обычных плитах покрытия жилых домов с 50 х годов применяют двухрядное армирование арматурой диаметром 10 и 12 мм.

Плиты покрытия: не в теме вы. Плиты ПЕРЕКРЫТИЯ.
Не лезли бы в то, о чем не знаете.

1. Вы сколько плит перекрытия перерубили пополам вручную/механизированно (заодно и убедившись, что там там " двухрядное армирование арматурой диаметром 10 и 12 мм."?
2. На скольки ЖБ-заводах и где именно вы были/присутствовали/участвовали в изготовлении ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ?
3. Почему вы не упомянули/не знали/забыли/не хотели делиться технологическим процессом "предварительно напряженная арматура"?

[g8o8r8]

Трещины идут только по кирпичному цоколю, по кирпичу потом переходит на шов затем может опять по кирпичу, а вот в ростверке никаких терщин не обнаружил.

То что выложено (кирпич, кладка селикат) напиталось влагой за дожливую осень. Мороз свое дело сделал. И фундамент непричем.
Пустотка хорошее связуюшее для всей конструкции. Для успокоения ... дальнейшую кладку армировать сеткой.
Дом тяжелый, пученье грунта ему будет по барабану при условии нормальных бетонных работ с несущей частью фундамента (как по качеству бетона, так и по технологии армирования и бетонирования).

После завершения строительства ... будете смотреть и принимать решения по факту.

Сообщение отредактировал g8o8r8 - 18.1.2016, 12:05

[Алексей Васкелов...]

Не лезли бы в то, о чем не знаете.

Шутишь убого.

[тимур002]

Добрый день. Живу в Таганроге, залил ленточный фундамент 8 на 11 глубина 1.2м ширина 0.4м. над землей цоколь 9 рядов из пережонного кирпича на 2 и 6 ряду проложил кладочную сетку тройку очко 10. Засыпал вовнутрь землю утрамбовал посыпал песком 10см. повязал арматуру 12 очко 25 и залил бетон.цоколь обмазол цементной гидроизоляцией. Фундамент армированный 12 арматура 3 жилы внизу 2 посередине 3 верху.бетон м200. Работы проводились октябрь начало ноября мороза не было. В конце декабря обнаружил горизонтальную трещину 1мм длина 2 метра одна на 7 ряду по центру другая на 4 ряду смешена к углу. Участок ровный,глубина промерзания для Таганрога 80см. грунт на 60см начинается глина.Подскажите почему произошла трещина.

[vlada]

Фото бы...

[swoods]

Засыпал вовнутрь землю утрамбовал посыпал песком 10см.

Куда засыпал землю, сколько?

[тимур002]

Куда засыпал землю, сколько?

Вовнутрь.до 7 ряда кирпича

Фото бы...

Завтра сделаю выложу

[swoods]

Вовнутрь.до 7 ряда кирпича

Вовнутрь периметра цоколя или вовнутрь самого цоколя?
Схемку бы для ясности.