Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

6 страниц V   1 2 3 > »   
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Подробное описание строительства каркасного дома от Blackk
Blackk
сообщение 8.4.2007, 14:39
Сообщение #1


Дачник
***

Регистрация: 13.6.2005
Сообщений: 730
Из: Малоярославец, Калужская обл.




Ну тогда поехали.
Исходя из того что дом предполагалось строить деревянный каркасный, а грунты у нас глинистые т.е. сильно пучинистые был выбран и посчитан столбчатый фундамент заглубленный ниже глубины промерзания. Исходя из расчетов, для дома 6х8 нужно было установить 30 столбов-свай диаметром 200мм. Была расчищенна площадка и сделана разметка.

После этого ручным самодельным буром были пробурены на глубину 1.5м 30 шурфов, внизу шурфа саперной лопаткой на длинном черенке сделаны уширения до 250мм, чтобы залитая свая получилась типа перевернутого грибка. Было куплено 5 рулонов плотного рубероида без посыпки, и из 2м кусков свернули гильзы, которые были вставлены в пробуренные шурфы. Выступающая над землей часть была обмотана синтетической бечевкой, чтобы не допустить расползания гильзы при заливке ее бетоном. В принципе вместо рубероида можно было использовать ПВХ или АЦ трубы, но денег было впритык и приходилось экономить. После установки всех гильз, гидроуровнем на них была отбита горизонталь, это уровень заливки бетоном.

После этого,на растворном узле было заказано 2куб.м бетона. Вот тут экономить не стоит, и в качестве наполнителя следует использовать гранитную щебенку, но не известковую, что и было сделано, хотя куб такого бетона дороже на 800руб. За 4 часа все гильзы были залиты, и в них была установлена арматура. Бетон привозили дважды по 1куб.м, так удобнее работать. На производство такого фундамента потребовалось 2 дня времени и около 8000 рублей. Пока бетон схватывается, пространство между столбами засыпается песком, выравнивается и трамбуется.

Теперь у нас есть дней 7-10, пока бетон наберет необходимую прочность, кстати не забывайте его поливать и накрывать в это период, и можно купить и завезти на строй площадку остальные необходимые стройматериалы.
Нижняя обвязка. Ну вот материалы закуплены и складированы на участке. Складируемый материал обязательно необходимо поднять над землей хотя бы на 20-30 см, чтобы он хорошо проветривался и на нем не заводилась всякая гниль. У меня уже была готовая площадка отсыпанная песком, это место будущего навеса для авто. Лучше бы, если навес уже был готов, а так замучился накрывать-открывать пиломатериал. Лето было достаточно дождливое.
Пока созревает и набирает необходимую прочность бетон в нашем фундаменте, можно нарезать в размер и покрыть антисептиком брус для нижней обвязки и лаг. Для этих целей использовался брус 100х150 и доска 50х150. В качестве антисептической пропитки использовался «Сенеж-антисептик».



Ну вот во всех этих заботах прошла неделя, бетон приобрел минимально необходимую прочность и можно укладывать нижнюю обвязку. Поверхность столбов-свай покрыл битумной мастикой и проложил обрезки из двух слоев рубероида, это позволит избежать увлажнения нижней обвязки от бетонных столбов. Соединения бруса нижней обвязки и лаг делались в полдерева. На стадии заливки в угловые столбы и центральные по короткой стене, были заложены анкеры-шпильки М16, для крепления нижней обвязки к фундаменту. Их необходимо таже покрыть битумной мастикой и обернуть полоской рубероида, это предотвратит гниение дерева в месте контакта с металлом. В брусе, в местах прохождения анкеров-шпилек, перьевым сверлом 25-30мм сверлим отверстия. Больший диаметр отверстий необходим для возможности небольшого сдвига брусьев, чтобы точно установить угол 90град. При этом очень точно контролируем диагонали нашего прямоугольника. Кстати подобный контроль диагоналей необходим и на стадии разметки, бурения и установки гильз фундамента. Везде где необходимо контролировать прямоугольность чего-либо следует использовать этот метод.
Итак углы «поймали», следует зафиксировать их временными раскосами, используя старые доски. После этого врезаем остальные лаги. Проконтролируем горизонтальность получившегося сооружения, и при необходимости подкладками ее добьемся. Временные раскосы можно снять, рама уже жесткая.




--------------------
Хрен редьки не слаще.

Моя дача http://foto.rambler.ru/users/blackk624/
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Blackk
сообщение 8.4.2007, 14:43
Сообщение #2


Дачник
***

Регистрация: 13.6.2005
Сообщений: 730
Из: Малоярославец, Калужская обл.




Возведение каркаса. Пришла пора поднимать дом вверх. Из бруса 100х100 и 50х100 напилили вертикальных стоек. В нижней обвязке, в местах пересечения с лагами, были прорезаны пазы на глубину 15мм для установки в них стоек. Шаг лаг и стоек, исходя из размеров дома был выбран 725мм, в районе террасы-600мм. Сначала стойки устанавливаем по углам. Если вы помните, в угловых сваях были залиты анкеры, которые немного возвышались над нижней обвязкой, поэтому в торцах этих стоек 20мм сверлом были засверлены отверстия, в них как на направляющие были одеты угловые стойки. Каждая стойка тщательно выставлялась по вертикали в двух плоскостях и крепилась временными раскосами.

После этого сверху на стойки накладываем брус 100х100 верхней обвязки и пришиваем его гвоздями на 150. К нижней обвязке стойки также пришиты гвоздями, забитыми под углом. В брусе верхней обвязки на соответствующих расстояниях также выбраны пазы под вертикальные стойки. После установки бруса верхней обвязки вставляем и пришиваем промежуточные вертикальные стойки. Для создания жесткости каркаса стен в продольном направлении врезаем укосины из доски 50х100 плашмя, с проходом через промежуточную стойку.


Все можно переходить к укладке бруса перекрытия. Здесь особенностей никаких нет, брус 100х150 длиной 7м, с каждой стороны выступает на 0,5м. В месте установки лестницы на мансарду расстояние между соседними брусами увеличено до 1м.


--------------------
Хрен редьки не слаще.

Моя дача http://foto.rambler.ru/users/blackk624/
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Blackk
сообщение 8.4.2007, 14:54
Сообщение #3


Дачник
***

Регистрация: 13.6.2005
Сообщений: 730
Из: Малоярославец, Калужская обл.




Строительство каркаса мансарды.
После укладки бруса перекрытия приступили к формированию объема мансарды. Напилили из бруса 100х100 22 вертикальных стоек длиной 2450мм плюс 30мм на врезки, и одиннадцать горизонтальных брусьев, длиной 5000мм, к ним будет подшиваться потолок мансарды.

Да, если кому интересно, забыл упомянуть, что высота стоек для первого этажа равна 2600мм, что означает, с учетом подшивки потолка и настилки пола, высоту помещений около 2550 мм. На мой взгляд это оптимум, если будет больше, потребуется больше энергии на отопление этого объема, и просто больше стройматериалов. Делать меньше, низкие потолки начинают «давить», хотя для мансарды высота потолков получается 2400мм, и с этим придется смириться. Если делать такие же высокие потолки на мансарде, очень не пропорциональным получается дом, первый этаж начинает казаться куцым, по сравнению со вторым, с учетом высоты крыши.

Сделаю еще одно небольшое, но важное отступление, а именно выбор типа крыши. В общем-то, выбор стоял между обычной двухскатной и ломанной, все остальное сложнее и материалозатратнее при самостоятельном строительстве. Выбрал ломанную, потому что не хотел иметь участки наклонных стен на мансарде, и лично мне, она почему то больше нравится внешне, хотя у такой крыши много и противников, типа это колхоз и не красиво. Не красиво, это если не соблюдать пропорции, а если соблюдать то вполне. Короче, если все изломы такой крыши вписать в окружность, то получается вполне гармонично и пропорционально. И еще, на меня такая крыша навевает определенно дачное настроение.

В балках перекрытия, в местах установки стоек выбираются пазы, на концах потолочных балок тоже. Пазы очень удобно выбирать ручной циркулярной пилой, на ней выставляешь глубину запила и в размеченном месте делаешь несколько параллельных запилов, все ненужное вырубается стамеской. Все операции по разметке, запиливанию, выборке пазов и антисептической и антипиреновой пропитке, естественно лучше делать на земле, наверх подается все готовое к установке.

Стойки устанавливаются в отведенные для них места, уровнем тщательно выверяется вертикаль в двух плоскостях, и стойки закрепляются временными раскосами.

Сначала естественно устанавливаются угловые стойки, потом остальные и связываются горизонтальными связями, доска 25х100.

Проверьте вертикальность установки промежуточных стоек. По этим доскам, как по лестнице, потом удобно залезать для установки потолочных балок и стропил. На стойки накладываем потолочные балки и пришиваем их гвоздями на 150. На этом этапе неплохо бы проверить прямоугольность, методом измерения диагоналей, получающихся рам. Кстати, при строительстве каркаса мансарды обнаружился первый косяк, длина потолочных балок довольно значительна, 4800 в чистоте, при сечении бруса 100х100 у них обозначился провис, небольшой, но все-таки неприятно. Подумал, если на это перекрытие нет активной нагрузки, то можно сэкономить, хотя следовало бы взять для этих целей брус 100х150.


--------------------
Хрен редьки не слаще.

Моя дача http://foto.rambler.ru/users/blackk624/
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Blackk
сообщение 8.4.2007, 15:00
Сообщение #4


Дачник
***

Регистрация: 13.6.2005
Сообщений: 730
Из: Малоярославец, Калужская обл.




Установка стропильной системы.

Итак, ставим стропила. Из доски 50х100 нарезали 22 шт. нижних стропил и 22 шт. верхних. Доски, приложив по месту, запилили с учетом нужного угла. Сделали пропитку и начали установку нижних стропил, пришивая их гвоздями к брусу.

После установки нижних стропил каркас мансарды в поперечном направлении стал достаточно жестким. Кстати говоря, если кто-то надумает делать обычную двускатную крышу, то доску для стропил придется взять уже не менее 50х150. Ломаная крыша получается немного дешевле, но несколько более трудозатратная. Доски верхних стропил в коньке лучше соединить вполдерева.

Прибив нижнюю часть верхних стропил к брусьям, и выверив их вертикальность в продольной плоскости, наложим и временно прибьем доски 25х100 горизонтальных связей, до момента укладки обрешетки это создаст необходимую жесткость конструкции.

После этого из доски 50х100, в верхней трети верхних стропил, прибиваем ригели–затяжки, а между верхними стропилами и потолочным брусом прибиваем, так называемые «мальчики», вертикальные элементы, которые сняли проблему провисания потолочного бруса.

По сути, у нас получилась ферма, более жесткая строительная конструкция. Все стыки стропил с брусом и между собой в местах перелома усиливаем накладками из 15мм фанеры.

Ну вот, стропильная система готова, следующим шагом будет зашивка фронтонов и укладка обрешетки, но об этом я расскажу в следующей части. Вот здесь еще хорошо видно, и ригели, и "мальчики", и усиливающие накладки в коньке.


--------------------
Хрен редьки не слаще.

Моя дача http://foto.rambler.ru/users/blackk624/
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Blackk
сообщение 8.4.2007, 15:19
Сообщение #5


Дачник
***

Регистрация: 13.6.2005
Сообщений: 730
Из: Малоярославец, Калужская обл.




Зашивка фронтонов.Прежде чем начать описание этапа вынесенного в заголовок этой части, вернусь немного к теме каркаса мансарды. По углам мансарды, в продольном ее направлении, между 1,2 и 3 стойками устанавливаем V-образные раскосы из доски 50х100, на фото 1 обведено красным цветом.

После этого из такой же доски делаем каркасы фронтонов и торцевых частей первого этажа, с оконными и дверными проемами.
При строительстве дома, нужно максимально быстро положить кровлю, чтобы дожди не мочили воздвигаемое нами сооружение

Но прежде, чем это сделать, нужно обязательно зашить фронтоны. Почему? Да чтобы нашу крышу, как огромный дельтоплан не подняло и не унесло, внезапно налетевшим порывом ветра. Поэтому этой рекомендацией лучше не пренебрегать.

Тут нужно сделать еще одно небольшое отступление. Решено было делать вентилируемый фасад. Для этого каркас снаружи обшивается паропропускающей мембраной, а поверху мембраны, на вертикальные стойки набивается брусок, обеспечивающий зазор между наружной обшивкой и «пирогом» стены. В качестве такого бруска использовали доску 25х100, хотя в принципе ее можно было распустить пополам по широкой части, для экономии материала. Я в тот день был на работе, а у ребят был выходной и они уже приколотили эти бруски. Ну не отрывать же теперь, надо было все раньше обговорить.

В качестве паропропускающей мембраны я использовал полотнища из полипропилена размером 1000х15000. Добыты они были путем распускания огромных мешков из-под крахмала, который у нас используется на производстве для приготовления клея для гофрокартона.
Поскольку были сомнения в паропропускающей способности этого материала, а воду он не пропускает вообще, было принято решение его немного доработать, т.е. проколоть по всей поверхности небольшие отверстия.

Для этого было сделано приспособление ускоряющее эту немного нудную работу. В лист 15мм фанеры, размером 300х1000, были набиты гвозди 2,5х50, с противоположной остриям стороны прикручены две ручки. Лист фанеры был расчерчен на квадраты 50х50, в местах пересечений линий сверлились отверстия сверлом 2мм и в эти отверстия уже забивались гвозди. Просто забить гвоздь в толстую фанеру без предварительной сверловки- занятие не для слабонервных, а если их несколько десятков… И вот этой приспособой и пробивались дыры в полипропилене.

Подготовленные таким образом полотнища пристреливались степлером к каркасу. Использование данного материала в качестве паропропускающей мембраны было обусловлено экономией, вы в этом качестве можете использовать Изоспан, Ютафол и другие специальные пленки, которых сейчас великое множество, которые по сути тот же пропилен, только перфорированы в заводских условиях.

Теперь мы практически готовы к зашивке фронтонов.
Сначала из оструганной и отшлифованной доски 25х100 были сделаны и прибиты отливы. Для обшивки использовалась вагонка камерной сушки размером 19х85х6000. Поскольку делалась горизонтальная зашивка, важно правильно расположить вагонку. Она обязательно должна устанавливаться шипом вверх. Полностью, таким образом, зашиваем фронтоны.


--------------------
Хрен редьки не слаще.

Моя дача http://foto.rambler.ru/users/blackk624/
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Blackk
сообщение 8.4.2007, 15:23
Сообщение #6


Дачник
***

Регистрация: 13.6.2005
Сообщений: 730
Из: Малоярославец, Калужская обл.




Обрешетка крыши и укладка кровельного материала.
Обрешетка крыши делалась обрезной доской 25х100х6000. Поскольку длины доски не хватало на всю длину крыши, доски стыковались по длине, причем делалось это в разбежку (в "шахматном" порядке),
следующий ряд обрешетки стыковался на противоположной стороне по длине крыши. Не знаю, понятно ли объяснил? Стыковка производилась на стропилах. Кроме того доски обрешетки выносились за пределы фронтонов на 450мм, образуя таким образом свесы.

Почему именно 450мм? Для моих размеров дома, с учетом этих выносов, по длине укладывается ровно 9 листов Ондуры. Именно этот материал я выбрал в качестве кровельного. Он относительно недорог, легкий, один лист весит около 6 кг, прост в монтаже, неплохо смотрится, не шумит во время дождя и града, не накапливает статического электричества, как металлические кровли, и следовательно его не надо заземлять, с внутренней стороны на нем практически не образуется конденсата, срок службы, заявляемый производителем, 50 лет, гарантия от протечек -15лет. Именно из этих соображений я его и выбрал.

Но вернемся к обрешетке. При набивке обрешетки очень удобно использовать шаблоны, обрезки дощечек определенной длины, задающие шаг обрешетки. Доски обрешетки начинают набиваться от карниза с шагом около 100мм, по ним, как по лестнице, движемся вверх к коньку. После набивки обрешетки, на нее степлером пристреливается подкровельная гидроизоляционная пленка. Я опять использовал полотнища из полипропилена, только уже не перфорировал их.
Сверху, вдоль стропил, набивается дистанционная планка из доски 25х100, для обеспечения необходимого вентзазора. Поперек этих планок, параллельно обрешетке набивается контробрешетка из доски 25х100, но с шагом порядка 350мм, на нее уже будет крепиться кровельный материал.
Теперь необходимо подшить вагонкой свесы, очень неприятная операция, поскольку все работы проходят на высоте и в неудобном положении. После этого из строганной и отшлифованной доски 25х100, вырезаем, красим и прибиваем ветровые доски.
Все, наша крыша готова к укладке кровельного материала.
Перед укладкой кровельного материала все-таки проверьте прямоугольность своей крыши, хотя подобный контроль д.б. на всех этапах строительных работ. Если делалось все аккуратно, наверняка все будет в порядке. В настилке Ондуры никаких сложностей нет, есть несколько нюансов, о которых я сейчас скажу. В моем варианте длины стропил около 2700мм, т.е. по скату должно лечь 1,5 листа Ондуры, значит, придется часть листов пилить поперек.

Лучше всего это делать следующим способом, испытаны были разные: Нанести на гофролист фломастером линию распила, для удобства нанесения этой линии приложите край другого листа к месту разметки. Достаточно разметить один лист. Потом набираем пакет из 5-6 листов Ондуры и укладываем на ровную поверхность, подложив под этот пакет 4 обрезка бруска 100ки, или другое что-то подходящее, два из них под края листов, два ближе к линии распила, с обеих сторон от нее. Берем электролобзик, смазываем пилку машинным маслом, и начинаем пилить. Довольно быстро и легко вы перепилите этот пакет. При укладке кровли следует учесть влияние превалирующих ветров и укладывать от противоположного края крыши. В случае ломаной крыши, кровлю сначала укладывают на верхний скат, но укладку листов всегда ведут снизу вверх.

Перед подачей листов наверх хорошо мелком на поверхности волн отметить точки забивки гвоздей, тогда наверху работать проще и монтаж выглядит очень аккуратным. Первый лист укладывают, накрывая первой волной ветровую доску, во вторую волну внизу и в середине листа забиваем ершенные гвозди с пластиковой крышечкой, сила забивания д.б. такая, чтобы волну не смяло, но и продавить ее пальцами под гвоздем было нельзя, при этом колпачок крышечки хорошо закрывается.

Потом, таким же образом, забиваем гвозди в предпоследнюю волну, это не даст листу расползаться, т.е. менять свою ширину. Далее забиваем остальные гвозди, деля уже пробитый участок пополам. Таким способом вы максимально сохраните геометрию листа. В низ и верх листа гвозди забиваются в каждую волну, в середине через волну. Не экономьте на этом, это создаст жесткость поверхности такой кровли, и даже мой приятель весом в 120кг, ее практически не проминал. Следующий лист укладывается с нахлестом в одну волну, вот почему не надо было прибивать последнюю волну.

По ходу укладки кровли на верхнем скате сразу же прибивайте коньковый элемент. Аналогично накрываются нижние скаты. Нижний край листа и на верхнем и на нижнем скатах следует немного выпустить ниже обрешетки, сантиметров на 5 -7 не более. Вот и все про крышу, вот такая она получилась.


--------------------
Хрен редьки не слаще.

Моя дача http://foto.rambler.ru/users/blackk624/
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Blackk
сообщение 8.4.2007, 15:52
Сообщение #7


Дачник
***

Регистрация: 13.6.2005
Сообщений: 730
Из: Малоярославец, Калужская обл.




Окраска.
После накрытия крыши следует безотлагательно покрасить наружную обшивку фронтонов, иначе под действием дождей и солнца она начнет желтеть, а потом сереть. Для покраски была выбрана лессирующая пропитка фирмы PRACTIC, немецкого производства.

Она глубоко проникает в волокна дерева, не скрывает его текстуру и хорошо защищает древесину от внешних воздействий, благодаря антисептикам и добавок от воздействия ультрафиолета. Она не шелушится, как укрывные краски и эмали, и ее легко обновить, нанеся новые слои прямо поверх старого покрытия. Для основного покрытия был выбран цвет тикового дерева, для отдельных элементов, как ветровые и отливные доски был выбран цвет махагон. Пропитка очень хорошо ложится и очень экономична, для покрытия всего дома в два слоя мне хватило 10л ведра.
Хочу подчеркнуть здесь один момент, покраску следует производить широкой, 75мм кистью и обязательно вдоль вагонки на всю ее длину. Обычно я за один проход прокрашивал 5-6 вагонин, и так двигался сверху вниз. Если не соблюдать это простое правило, то покраска получится пятнистой, что я и наблюдал у соседа, который накануне красил свою бытовку.
И еще один момент, не старайтесь за раз положить слой погуще, все пропитки достаточно жидкие, за исключением гелевых составов, и потеки вам обеспечены. Лучше покройте тонким слоем, но два раза. Да, это более трудоемко, но результат того стоит. А вот и я, не состоявшийся Сальвадор Дали.

Теперь о гвоздях, при наружной и внутренней обшивке, при укладке кровли, обязательно используйте оцинкованные или анодированные гвозди, не экономьте на этом. Ведь как будет жаль, когда после первого же дождя черные гвозди «заплачут» и дорогая вагонка будет безнадежно испорчена. Для наружной пришивки вагонки использовался витой гвоздь 2,5х60, для внутренней - так называемый финишный гвоздь 1,5х60, с очень маленькой головкой, и кляймеры. Почему длина гвоздей выбрана 60мм, есть простое правило, длина гвоздя д.б. в три раза больше прибиваемого материала, а толщина вагонки у меня равна 19мм, вот и вся арифметика.

Наружная обшивка и установка оконных блоков.

Пристрелив по всему периметру каркаса перфорированный полипропилен, который служит паропропускающей мембраной, по всем стойкам набиваем дистанционный брусок из доски 25х100, для формирования вентзазора. В нижней и верхней части, заведя под дистанционный брусок, загибаем и пристреливаем на него сверху полоску из синтетической сетки с ячейкой 2х2, которая предохранит вентзазор от заселения разными насекомыми, в том числе и осами. Внизу по периметру прибиваем отливные доски в виде юбочки, на этом фото их хорошо видно, они уже окрашены в цвет махагон.

После этого напилив в размер вагонку, прибиваем ее, идя снизу вверх. Вагонку устанавливаем шипом вверх, но я об это уже говорил. Все больше никаких затей здесь нет, одно удовольствие, дом начинает обретать стены. После обшивки стен подшиваются карнизные свесы. И не откладывая в долгий ящик, все это дело окрашивается. После этого можно смонтировать водостоки.

Пришла пора ставить окна. Оконные блоки были заказаны еще по осени у местного столяра. Блоки я забрал полностью готовыми. Они были остеклены стеклом 4 мм, каждое стекло было посажено на силиконовый герметик и закреплено штапиком, была установлена противомоскитная сетка, фурнитура, уплотнители, и блоки были окрашены лессирующей пропиткой в цвет орех. За шесть оконных блоков, пять размером 1200х1300, один 1200х1500, я заплатил 26тыр, посчитав это достаточно хорошей ценой. Каждый оконный проем в каркасе был сделан больше на 10мм габаритов оконного блока.

С наружной стороны, под каждое окно был установлен отлив, изготовленный по моим размерам и окрашенный методом порошкового напыления. Каждый отлив мне обошелся в сто рублей. Оконные блоки были вставлены в проемы и закреплены саморезами 4х60, с головкой впотай и крестовым шлицем. С каждой стороны было вкручено по два самореза.

При закручивании шуруповертом будьте внимательны, не перетяните. После установки, проверьте нормально ли закрываются и открываются створки. Щели между оконными блоками и каркасом заделываются силиконовым герметиком.

Ну, вот наш дом уже защищен от непогоды и можно переходить к внутренней отделке.

Внутренняя отделка.
Собственно эти работы начались не совсем с отделки внутри. Сначала был подшит финишным гвоздем потолок на террасе, и в него были врезаны точечные светильники R50E14. Зеркальные дорогие лампочки я туда ставить не стал, дача все-таки, и на открытой террасе их могут спереть, поэтому я туда поставил матовые шарики с патроном миньон на 60 Вт. Получилось совсем неплохо.

Но прежде чем их врезать, нужно было выбрать место их установки. Чтобы увидеть, как это будет смотреться, я на потолок террасы, на скотч приклеил бумажные стаканчики.
Перемещая их по потолку, нашел наиболее удачное их расположение. Потом коронкой по дереву на 64мм, зажатой в патрон дрели, высверлил посадочные отверстия, куда и вставил эти светильники.
Подключил, и когда стемнело опробовал, получилось здорово и света от четырех светильников вполне хватало. Потом, поглядев на все это дело, решил врезать такие же светильники в карнизные свесы, убив этим сразу двух зайцев. И дорожку от калитки к дому будет освещать, и придаст дому необычный вид, издалека напоминающий океанский лайнер. Ох, расфантазировался. Но в этом строительном сезоне я так и не сделал этого, слишком много других дел было.

Следующим этапом была обшивка лоджии и установка внутреннего окна, между комнатой на мансарде и лоджией. Тут тоже все как обычно, только здесь для пришивки вагонки уже использовался финишный гвоздь.
Стены на мансарде были утеплены 100мм слоем «Изовера», чтобы в жаркий солнечный день там было не так жарко. Потолок на лоджии тоже будет утепляться, но пока этого не сделано, просто на лоджии планируется сделать "Лючок на чердачок".

Укладка чернового пола.
Укладку чистового пола я отложил на самый последний момент, чтобы не затоптать и не попортить поверхность половой доски, предназначенной под прозрачную отделку морилкой и паркетным полиуретановым лаком. Многие строители, наверное со мной не согласятся, и скажут что сначала делается пол полностью, а потом уже потолок и стены. Но у меня были свои резоны, о которых я уже сказал выше, и кроме того я хотел иметь возможность независимой настилки чистового пола в каждом помещении, чтобы его можно было поднять для ревизии, возможной перетяжке или прокладке коммуникаций.

Прокладка этих самых коммуникаций была отложена на потом, как всегда по финансовым соображениям. Таким образом, я себе обеспечил некую гибкость в принятии решений, подкопив денег и набравшись сил, я без особенного геморроя со вскрытием пола могу проложить трубы канализации и водоснабжения. По всем этим соображениям, решено было пока ограничится укладкой черного пола, но и он д.б. легко демонтируемый.

Итак приступим. Для этого нам понадобится доска 25х100 самого плохого качества, которую мы отбраковали при укладке обрешетки, других работах, где используется эта доска. Да можно просто перелопатить штабель и выбрать самые плохие доски, кривые, поведенные, с большим количеством сучков и с прочими дефектами. Сюда же пойдут обрезки этой доски оставшейся от обрешетки и другого, не следует их выбрасывать.

Из этих отбракованных досок выберем лучшие и напилим из них черепных брусков, распуская каждую доску вдоль на три равные части, предварительно распилив их пополам, с 3-х метровой доской легче работать, чем с 6-ти метровой. В моем случае как раз и нужны были 3-х метровые бруски. Распиловку вдоль очень удобно делать на верстаке, с установленной на нем ручной дисковой пилой в перевернутом положении, и боковым упором, который задает ширину бруска.

Если нет желания делать такой верстак, на ручную дисковую пилу одевается, идущий с ней в комплекте, боковой параллельный упор и двигаясь вдоль доски отпиливаете нужные бруски, хотя на верстаке это делать гораздо удобнее. Как альтернативу предложенному варианту, можно купить недорогой деревообрабатывающий станок, хотя наверное можно купить готовые бруски.

Черепные бруски, обязательно хорошо обработав антисептиком, я использовал все тот же « Сенеж антисептик», прибиваем к нижней части лаг. Потом из обрезков и отбракованных досок напиливаем дощечки для заполнения пространства между лагами. Длина этих дощечек д.б. на 5 мм короче расстояния между лагами. Их также хорошо пропитываем антисептиком и укладываем на черепные бруски. То что получилось смотрим на фото.

Далее на доски черного пола, между лагами в виде корытца, укладывается крафтбумага, или другой паропропускающий и ветрозащитный материал, и сверху прижимается такими же брусками, как и черепные. Их можно прикрутить саморезами или прибить гвоздями не до конца, чтобы иметь возможность быстрого демонтажа черного пола, например при проведении сантехнических работ. Рис. поясняет как это выглядит в разрезе.

В принципе пол у нас готов к укладке утеплителя и настилке чистого пола, но мы это отложим на потом, когда все остальное будет уже сделано. Пояснения к рисунку: 1-лаги, 2-доска чернового пола, 3-черепной брусок, 4-прижимающий брусок.

Укладка теплоизоляции.
Так как шаг лаг и стоек, в моем случае, отличался от общепринятых 600мм в каркасном домостроении, то это накладывало определенные ограничения на выбор теплоизолирующего материала. Собственно выбор шел между минеральными ватами на основе базальтового волокна, типа Роквул , Парок и др. аналогичные материалы, и теплоизоляторами на основе стекловолокна, типа Урса и Изовер.

Поскольку строительство дачного дома изначально предполагалось максимально бюджетным, но не в ущерб качеству, был выбран рулонный утеплитель Изовер КТ-40 на основе стекловолокна. В рулоне два листа толщиной 50мм длиной 7000мм и шириной 1220мм, сжатых примерно в 5 раз, т.е. такой утеплитель еще удобен в транспортировке и хранении, что для меня тоже было актуально, т.к. я закупал материалы заблаговременно.

На утепление дома было закуплено 30 рулонов Изовера по 640р., на строительном рынке 41км МКАД. Кстати говоря, там же я покупал и Ондуру.

Но вернемся к собственно самому процессу укладки теплоизоляции. Вскрываем рулон, раскатываем его и даем немного отлежаться, чтобы он «вспух», т.е принял свою нормальную толщину. Измеряем расстояние между стойками, куда будем закладывать теплоизолятор, и острым ножом по рейке отрезаем необходимый кусок. У нас получиться два листа толщиной 50мм, длиной 1220мм и шириной, равной расстоянию между стойками плюс 20мм.

Закладываем один лист, и в нескольких местах пристреливаем степлером к вертикальным стойкам. Второй лист располагаем над первым, стараясь уложить так, чтобы щели на стыке практически не было, и также пристреливаем. Отрезаем от рулона еще два таких же сдвоенных куска, Один нам пойдет на второй слой, а от другого будем отрезать недостающие кусочки, чтобы покрыть всю высоту помещения.

Второй слой укладываем аналогично, только обязательно со смещением швов. И так между всеми стойками. После утепления всех стен в углах прибиваем антисептированные бруски, к которым будет пришиваться вагонка. А после этого по всему периметру пристреливается пароизолирующая мембрана, я использовал обычную полиэтиленовую пленку, и стыки тщательно проклеиваются скотчем.

В местах оконных и дверных проемов пленка острым ножом вырезается и также проклеивается скотчем. Точно также утеплитель укладывается в пол и перекрытия, толко тут уже можно обойтись без степлера, а в перекрытия нужно уложить слой не менее 150мм.

Отдельно хочется сказать о мансарде. Я утеплял непосредственно само мансардное помещение, оставив холодным чердак и боковые кладовки. Это, по моему мнению, более экономично и крыша меньше будет подвержена обмерзанию, и кроме того, если мне впоследствии захочется еще больше утеплить дом, то я смогу это без проблем сделать, уложив утеплитель между стропилами.

Хочу обратить Ваше внимание, при работе с минераловатными и утеплителями из стекловолокна пользуйтесь, пожалуйста, респираторами и защитными очками.


Заключение.
В нем я коснусь того, что было не доделано в прошлом сезоне и что предстоит сделать в этом, приведу примерный расход материалов и цены на них, а также приведу фотографии своего верстака с циркулярной пилой и фрезером, который очень мне помог на строительстве.

После окончания укладки утеплителя обшиваем стены вагонкой, я также как и снаружи прибил ее горизонтально. Единственная особенность обшивки внутренних стен в том, что здесь использовались кляммеры. Во всех местах, где головки гвоздей будут скрыты раскладкой и обналичкой, вагонка прибивалась финишным гвоздем. Вот собственно и все на чем закончился строительный сезон 2006г.

В этом году предстоит поставить перегородки на первом этаже, установить лестницу на мансарду, настелить чистовой пол и покрыть его лаком, установить всю обналичку, плинтусы, галтели, наличники. На лоджию установить складные полупрозрачные ставни, на окна глухие ставни, навесить все необходимые двери и дверки, сделать люк на чердак. Развести электричество, водопровод, канализацию. По низу дома сделать забирку.

Так же необходимо будет сделать отмостку, замостить площадку под навесом и дорожку к дому, сделать раздвижные ворота для автонавеса и поставить новый забор с фасадной части. Так что планов громадье, осилить бы все это за предстоящий сезон.

Теперь о том, чего, сколько и почем закупалось для строительства дома. Итак, для строительства каркасного дома размером 6х7,8 с мансардным этажом и ломаной крышей потребовалось:

Фундамент =8520руб.
1. Бетон 2850руб. х 2 куб.м = 5700 руб.
2. Арматура 10мм 12руб. х 172,5м = 2070руб.
3. Рубероид 15м 150руб. х 5 рулонов = 750руб.
Пиломатериалы = 116496,41руб.
1.Брус 100х100х6000 40шт. х 198 руб.=7920 руб.
2.Брус 100х150х6000 9шт. х 297 руб.=2673 руб.
3.Брус 100х150х7000 11шт. х 356,5 руб.=3811,5 руб.
4.Доска 50х100х6000 69шт. х 100,5 руб.=6934,5 руб.
5.Доска 50х150х6000 11шт. х 150,75 руб. =1658,25 руб.
6.Доска 25х100х6000 270шт. х 51 руб.=13770 руб.
7.Доска пола сухая 35х105х6000 154шт. х 147,74 руб. =22751,96 руб.
8.Вагонка сухая 19х85х6000 840шт. х 67,83 руб. =56977,2 руб.
Кровля = 18090 руб.
1.Ондура лист 54шт. х 295 руб. = 15930 руб.
2.Ондура конек 12шт. х 180 руб. = 2160 руб.
Утеплитель «Изовер КТ-40» 30шт. х 640 руб. = 19200 руб.

Водосточная система «Хантер» =3787,35 руб.
1.Желоб 4м 5шт х 277,93 руб. = 1389,65 руб.
2.Соединитель желоба 4шт. х 90,41 руб. = 361,64 руб.
3.Ворнка 2шт. х 145,94 руб. = 291,88 руб.
4.Заглушка внешняя 2шт. х 50,37 руб. = 100,74 руб.
5.Заглушка внутренняя 2шт. х 36,17 руб. = 72,34 руб.
6.Труба водосточная 4м 1шт. х 347,68 руб. = 347,68 руб.
7. Кронштейн 26шт. х 30,99 руб. = 805,74 руб.
8.Хомут 4шт. х 37,26 руб. = 149,04 руб.
9.Колено 4шт. х 67,16 руб. = 268, 64 руб.
Гвозди = 3515 руб.
Черные = 730 руб.
1. 4х100 10 кг х 30 руб. = 300 руб.
2. 4х120 5 кг х 30 руб. = 150 руб.
3. 5х150 10 кг х 28 руб. = 280 руб.
Оцинкованные = 2785 руб.
1. 2.5х32 5 кг х 55 руб. = 275 руб.
2. 3х60 витой 30 кг х 46 руб. = 1380 руб.
3. 3,5х70 витой 10 кг х 58 руб. = 580 руб.
4. 1,8х60 финишный 10 кг х 55 руб. = 550 руб.
Саморезы = 301,5 руб.
1. 4х60 500шт. х 0,28 руб. =140 руб.
2. 5х60 350шт. х 0,41 руб. =143,5 руб.
3. 6х140 6шт. х3 руб. = 18 руб.

Окна 6 шт. = 26000руб.

Ручки оконные 37шт. х 20,14 руб. = 745,18 руб.
Отливы оконные 10 м.п. х52 руб. = 520 руб.
Дверь, массив сосны, трехслойные 2шт. х 2500 руб. = 5000руб.
Петли латунные дверные « NORA-M» 6шт. х 40 руб. = 240 руб.
Замок врезной 1шт. = 110 руб.

Антисептики, лаки, пропитки = 6670 руб.
1.Сенеж экобио 10кг 2шт х 235,5 руб. = 471 руб.
2.Сенеж антисептик 10кг 4шт. х 267,25 руб. = 1069 руб.
3.Лак яхтный матовый «PRACTIC» 2,5л 1шт. = 487 руб.
4.Лак паркетн. полиуретановый «PRACTIC»5л 2шт. х 1054 руб. = 2108 руб.
5.Пропитка, лессирующая лазурь «PRACTIC»10л 2шт. х 1215 руб. = 2430 руб.
6. Уайт-спирит 1л 3шт. х 35 руб. = 105 руб.
-------------------------------------------
Итого: 205408 рублей.
Полиэтиленовая, полипропиленовая пленки и крафтбумага были в наличии.

Может быть, какие-то мелочи и упустил, но не больше чем на 1000руб. Исходя из этих выкладок видно, что, обладая суммой порядка 200тыр. уже можно задумываться о постройке подобного дома

Выкладываю фотки своего верстака с циркуляркой и фрезером, думаю кому нибудь пригодится. Фото 1,2,3 -общий вид,
фото 4,5 - диск пилы поднят над столом и вид бокового параллельного упора,
фото 6,7 - приспособа для торцевания досок,
фото 8 - диск пилы опущен, а фреза поднята над столом.
И фрезер и циркулярка приобретают универсальность, можно и в обычном ручном режиме работать, а можно, установив их таким образом, превратить обычный верстак в деревообрабатывающий станок.
Ну вот и все.


--------------------
Хрен редьки не слаще.

Моя дача http://foto.rambler.ru/users/blackk624/
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Victor-
сообщение 8.4.2007, 20:49
Сообщение #8


Дачник
***

Регистрация: 9.12.2005
Сообщений: 556
Из: Москва




Любопытно и поучительно. Сам готовлюсь к строительству и некоторые Ваши приемы, с точки зрения классического каркасного строительства (см. книги "Индивидуальный дом - Платформа", "Строительство деревянных домов в Канаде" и пару других (переведенных), мне кажутся спорными: шаг стоек (725) нестандартен для типичного утеплителя. Шаг надо было, кроме последней (центровой - как хотите), сделать стандартным. Гвоздевые крепления я однозначно заменю саморезами - при возможной будущей модернизации, перестройке дома это гораздо выгоднее - быстрее разбирать весь материал, включая саморезы, пригоден к повторному использованию;бечевку на пергамине при изготовлении столбов я бы заменил скотчем;у Вашего дома нет ростверка - точнее он является одновременно и нижней обвязкой каркаса. По "классике" ростверк выполняет функцию фиксации фундаментных столбов, и, зашитый сверху фанерой, становится "рабочим столом" для сборки на полу всех четырех каркасных стен с обеими обвязками. Затем их просто поднимают и закрепляют вертикально, а делать верхнюю обвязку на высоте, согласитесь, менее удобно. В канадских каркасных домах со столбчатым фундаментом они имеются. Раскосы я делать не буду - современный каркасный дом в чем-то напоминает автомобиль с несущим кузовом - зашивка фанерой выполняет роль и обшивки, и фиксатора. Так что и применение вагонки снаружи (мне также не нравится она внутри) я считаю неоптимальным - трудоемко. Сделаю все фанерой, а поверх - через вентиляционные рейки методом "вентилируемого фасада" - сайдингом; чтобы столь тонкие лаги потолка не прогибались, их можно было сделать в виде ригелей "Т" или "Н"-образных. Хотя, исходя из трудоемкости изготовления деревянных ригелей (фабричные, канадские - дороги), проще взять лаги потолще - скажем 200 х 50 мм. Кстати, применять брус, как элемент стены я бы не стал - в современных каркасных домах угол дома, как и пересечение наружной стены и внутренней перегородки представляют собою довольно непростой узел, с утеплителем внутри.А все ради того , чтобы не было "мостиков холода. А тут - деревяшка - и все...Так что кроме ригеля - все из досок...Ну по мелочам мне кажется спорным, что стойки мансарды у Вас, опираясь на лаги потолка, фактически висят в воздухе. С точки зрения классики строительства каркаса такое решение непримлемо - они должны опираться на нижние стойки - лучше, конечно, наружных стен. Я знаю - у нас куча домов построена таким образом, но я ведь говорю о правилах строительства - которые множество "строителей дач" поросту не ведают. В качестве иллюстрации могу предложить вариант мансардной крыши, которые строят некоторые американские фирмы. Идея несущего каркаса, доведенная почти до абсолюта:



Вообще, мне кажется, если строишь самостоятельно, надо в разумной мере закладывать решения, которые "фирмачи" считают "эксклюзивными" - максимальное утепление, масимальный простор. На днях посмотрел новейший буклет "Зодчего". Самый комфортабельный дом у них имеет утепление всего 150 мм. Да это минимум, который необходим для московского региона! А тут - "люкс"...
Вопросик: неужели в "миксере" можно привозить бетон по 1 куб. м.?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Blackk
сообщение 9.4.2007, 13:39
Сообщение #9


Дачник
***

Регистрация: 13.6.2005
Сообщений: 730
Из: Малоярославец, Калужская обл.




Уважаемый Виктор, неужели Вы думаете, что, пойдя на такой шаг, как строительство дома для себя, я не перечитал всю литературу по каркасному домостроению. Абсолютно все, что нашел в сети и в бумажных вариантах, было перечитано. Я к этой стройке шел несколько лет и считаю, что подготовился основательно. Теперь конкретно по Вашим замечаниям;
1.Шаг стоек 725мм, да нестандарт, но при выбранном мною типе утеплителя решающего значения не имеет, а древесины экономит немало. Я деньги зарабатываю, мне их не дарят, поэтому на многие вещи пришлось смотреть и под углом экономии средств.
2.Саморезы. Дело Ваше, только имейте в виду, что саморез «на срез» работает гораздо хуже гвоздя, ему просто отрывает голову. Относительно кардинальной перестройки и реконструкции дома, я думаю это не актуально, просто на стадии проекта нужно все продумывать, чтобы через пару лет не захотелось все перестроить. А через 30 лет мне уже не нужно это будет совсем., ну разве что хобби такое, строить и перестраивать всю жизнь что-то.
3.Скотч на рубероиде, при изготовлении фундаментных столбов. Тоже так вначале думал, но жизнь внесла свои коррективы. Ну не клеится скотч к посыпанному тальком рубероиду , хоть ты тресни. Склеивается между собой и висит непонятно как, поэтому плюнул на эту дурацкую затею и сделал плотный бандаж из синтетической бечевки, о чем не пожалел не разу, при заливке бетона, он стремится развернуть гильзу. Так чта, практика критерий истины.
4. Ростверк. На мой взгляд для каркасного или деревянного дома он не имеет решающего значения, для каменного да, он необходим. При его производстве существенно возрастают материальные и трудовые затраты, тогда уж проще мелкозаглубленная лента.
5. Сборка стен на полу. Это уже получается щитовой дом, со всеми вытекающими проблемами заделки стыков. И еще, вы пробовали поднять и зафиксировать готовую стену дома, а не бытовки? Я думаю, тут силами 2-3 человек не обойтись.
6. Раскосы. Обшивка не должна выполнять роль несущей функции, ее должен выполнять каркас. Положение усугубиться, если Вы листовой материал будете крепить саморезами, здесь они как раз будут работать на срез. Как бы не завалилась конструкция при сильном ветре, как карточный домик. Но каждый сам автор своих ошибок и решений, которые он принимает.
7. Вагонка или сайдинг. Дело личных предпочтений.
8.Лаги потолка мансарды. Ничего в настоящее время не прогибается, поскольку они связаны со стропилами в единый жесткий конструктивный узел, ферму, хотя соглашусь, прокол в выборе толщины материала для них был.
9. Мостики холода. Ну не так все плохо, площадь стоек из бруса мизерна по сравнению с площадью стен. Гораздо большие теплопотери идут через окна, двери и другие естественные неплотности. Вон люди дома из бруса 100 ки строят, хотя на мой взгляд это неправильно, а Вы говорите мостики холода. И потом не забывайте, это дачный дом, и лишня охапка дров в зимний приезд меня не напряжет.
10. Стойки мансарды. В тех примерах, что Вы мне привели, вообще нет никаких стоек и ничего, все держится за счет сводчатой крыши, к которым можно отнести и ломаную крышу. У меня же она еще усилена стойками, которые смещены внутрь относительно внешней несущей стены всего на 50 см по осям.
По поводу утепления в 150мм, этого вполне достаточно, основные теплопотери при таком утеплении идут не через стены. Все должно быть разумной достаточности, а то мы скоро договоримся до того, что слой утеплителя нужно 1 метр класть.
Мне бетон привозили не в миксере, а в самосвале, растворный узел у меня недалеко.
Виктор, желаю успехов в Вашем нелегком начинании, строительстве дома. Надеюсь по завершении оного Вы так же вынесете его на обсуждение, желательно с подробным описанием всех этапов. Это поможет всем идущим за нами.
С уважением, Сергей.


--------------------
Хрен редьки не слаще.

Моя дача http://foto.rambler.ru/users/blackk624/
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Blackk
сообщение 9.4.2007, 13:44
Сообщение #10


Дачник
***

Регистрация: 13.6.2005
Сообщений: 730
Из: Малоярославец, Калужская обл.




Вечером упорядочу материал и добавлю фотографий.


--------------------
Хрен редьки не слаще.

Моя дача http://foto.rambler.ru/users/blackk624/
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
mm
сообщение 9.4.2007, 15:40
Сообщение #11


Прохожий
Иконка группы

Регистрация: 15.12.2005
Сообщений: 8
Из: Москва




Цитата(Victor-)
В качестве иллюстрации могу предложить вариант мансардной крыши, которые строят некоторые американские фирмы. Идея несущего каркаса, доведенная почти до абсолюта:



и первый же ураган сносит этот абсолют на.....

Для Blackk
все не плохо но ростверк надо было сделать
через несколько лет столбы расползутся в разные стороны почти наверняка
на этом экономить глупо
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Кирюшка
сообщение 9.4.2007, 15:47
Сообщение #12


Дачник
****

Регистрация: 8.8.2005
Сообщений: 1108
Из: Моск. обл. п.Нахабино




Цитата(Blackk)
Вечером упорядочу материал и добавлю фотографий.


МОЛОДЕЦ!!!!!!!!ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!!!!!!! appl.gif


--------------------
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Blackk
сообщение 9.4.2007, 21:50
Сообщение #13


Дачник
***

Регистрация: 13.6.2005
Сообщений: 730
Из: Малоярославец, Калужская обл.




Кирюшка, спасибо за теплые слова. Кстати, изложение материала приняло окончательный вид.


--------------------
Хрен редьки не слаще.

Моя дача http://foto.rambler.ru/users/blackk624/
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Геннадий Л.
сообщение 9.4.2007, 22:20
Сообщение #14


Дачник
*****

Регистрация: 19.3.2006
Сообщений: 5170
Из: Москва - Чеховский р-н




Blackk, здорово! :09:


--------------------
Если нельзя, но очень хочется - то можно?..
наша дача
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Blackk
сообщение 9.4.2007, 22:23
Сообщение #15


Дачник
***

Регистрация: 13.6.2005
Сообщений: 730
Из: Малоярославец, Калужская обл.




Цитата(Геннадий Л.)
Blackk, здорово! :09:

Спасибо.


--------------------
Хрен редьки не слаще.

Моя дача http://foto.rambler.ru/users/blackk624/
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Роман СПб
сообщение 10.4.2007, 0:25
Сообщение #16


Прохожий
Иконка группы

Регистрация: 30.7.2006
Сообщений: 7
Из: СПб




Blackk, уже давно, увидел Ваши фотографии по строительству, и с большим удовольствием сохранил все. Очень все наглядно, я как раз собрался перестраивать дом и выбрал каркасную технологию, но в книгах приобретенных мной, небыло таких подробных илюстраций. БРАВО, ПОТРЯСАЮЩЕ!!!! Вам надо свою книгу издать! :D Хотел задать Вам несколько вопросов, и вот появилась эта статья, все здорово описано! Но все же вопросы остались и появился новый: 1) в каком году Вы строились, указанные цены на какой год? 2) Вы нанимали рабочих в помощь, если да, то во сколько обошлось? 3) не будет ли гнить доска под пленкой (пароизоляцией внутри дома), получается что-то вроде парника?
Еще раз примите мое восхищение Вами и Вашей работой, что сказать - ЗОЛОТЫЕ РУКИ!!! r.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Blackk
сообщение 10.4.2007, 5:43
Сообщение #17


Дачник
***

Регистрация: 13.6.2005
Сообщений: 730
Из: Малоярославец, Калужская обл.




Цитата(Роман СПб)
Blackk, уже давно, увидел Ваши фотографии по строительству, и с большим удовольствием сохранил все. Очень все наглядно, я как раз собрался перестраивать дом и выбрал каркасную технологию, но в книгах приобретенных мной, небыло таких подробных илюстраций. БРАВО, ПОТРЯСАЮЩЕ!!!! Вам надо свою книгу издать! :D Хотел задать Вам несколько вопросов, и вот появилась эта статья, все здорово описано! Но все же вопросы остались и появился новый: 1) в каком году Вы строились, указанные цены на какой год? 2) Вы нанимали рабочих в помощь, если да, то во сколько обошлось? 3) не будет ли гнить доска под пленкой (пароизоляцией внутри дома), получается что-то вроде парника?
Еще раз примите мое восхищение Вами и Вашей работой, что сказать - ЗОЛОТЫЕ РУКИ!!! r.gif

Роман, ответы на Ваши вопросы:
1. Строился летом 2006г. Пиломатериалы, утеплитель, кровлю, водосточку,гвозди закупал в конце 2005, практически перед НГ.
2. Да, мне помогали двое моих знакомых с предыдущей работы, одному поднять дом дело очень тяжелое, и дело бы не обошлось одним летом. Сколько обошлось? Для Вас не актуально, но естественно не за так работали.
3. Не будет, влаге есть куда уходить. С внешней стороны утеплителя стоит паропропускающая мембрана и сделан вентфасад, так что все должно хорошо проветриваться.
Успехов, Сергей.


--------------------
Хрен редьки не слаще.

Моя дача http://foto.rambler.ru/users/blackk624/
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гавриловна
сообщение 10.4.2007, 8:27
Сообщение #18


Новичок
Иконка группы

Регистрация: 14.3.2007
Сообщений: 50
Из: Москва, Медведково




Великолепное пособие по строительству! Отличные фотографии! :09: Очень поучительно! Мои позравления!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Роман СПб
сообщение 10.4.2007, 22:45
Сообщение #19


Прохожий
Иконка группы

Регистрация: 30.7.2006
Сообщений: 7
Из: СПб




Blackk, спасибо за ответы.
Из Вашей статьи понятно, что толщина утеплителя 100мм, скажите пожалуйста, Вы зимой в доме были, как там, тепло? Просто я планировал утеплитель 150мм, а как и многие я не нефтеной магнат, и если со 100мм тепло, то не зачем тратиться на 150мм, а траты получаются большие, это каркас и минвата толще на 50мм.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Blackk
сообщение 11.4.2007, 7:03
Сообщение #20


Дачник
***

Регистрация: 13.6.2005
Сообщений: 730
Из: Малоярославец, Калужская обл.




Роман, да я зимой в доме был, в нем конечно заметно теплее чем на улице, но ведь дом то не отапливался. Более правильный эксперимент сейчас, по весне, когда воздух на улице прогрелся выше +15град., а в дом заходишь как в ледник. Фанерные щиты из окон еще не вынимал, поэтому солнце не прогревает внутренние помещения, а стены довольно хорошо держат тепло. Тепловое сопротивление такой стены 2.5+0,27=2,77 м2 °С/Вт ( 100мм минваты +обшивка), что не так уж и плохо. К примеру тепловое сопротивление стены из бруса толщиной 150мм будет 1м2 °С/Вт, и живут некоторые. Весь вопрос в том, сколько вы будете тратить на отопление дома. Если Вы строите зимнюю дачу то 100мм утеплителя это за глаза, если ПМЖ то лучше положить 150мм.


--------------------
Хрен редьки не слаще.

Моя дача http://foto.rambler.ru/users/blackk624/
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

6 страниц V   1 2 3 > » 
Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0




Текстовая версия Сейчас: 25.2.2020, 12:48
Реклама на форуме