Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Тема закрытаНачать новую тему
> Огурцы. Агротехника. Описание проявления дефицита питания на растениях., Краткий курс.
Дюна
сообщение 28.1.2016, 18:01
Сообщение #1


Дачник
*****

Регистрация: 13.6.2009
Сообщений: 11972
Из: Краснодарский край

Дача в Краснодарском крае(частный дом)



Биологические особенности. Технология выращивания огурцов в закрытом грунте! Полезная информация! Тык!
Активная ссылка.
Огурец, огурцы (Cucumis sativus)

Тыквенные

Краткая информация об огородном растении

Тип растения: однолетник

Условия выращивания: открытый грунт, теплица, оранжерея

Отношение к свету: светолюбивое

Отношение к влаге: умеренно влаголюбивое

Зимовка: не зимует

Употребление в пищу: плоды

Огурец - однолетнее овощное травянистое растение.

С точки зрения ботаники, огурец должен относиться к ягодам (тип плода определяется как тыквина, или ложная ягода), но с кулинарной точки зрения, огурец обычно воспринимается нами как овощ. Уникальность этого овоща-ягоды заключается в том, что это, пожалуй, единственный продукт, который едят незрелым.

Огуречное растение представляет собой лиану, которая хорошо стелется по земле и вьется при наличии опоры. Корневая система — слабая, расположена в верхнем слое почвы. В пазухе каждого листа находятся зачатки боковых побегов, мужские и женские цветки, а также усики, благодаря которым растение цепляется за опору. Практически каждый лист при черенковании может дать жизнь новому растению, но для этого необходимы высокие температура (25°С) и относительная влажность воздуха 95-100%.

Огурцы требовательны к теплу и влажности. Продолжительная холодная и влажная погода вредит растениям больше, чем длительная засуха. Ночные похолодания в начале осени сокращают период вегетации, а даже небольшие заморозки вызывают гибель растений. При резких колебаниях температуры они отстают в росте, у них наблюдается отмирание корней.

Плоды растут в основном ночью. Наиболее интенсивно они наливаются при ночной температуре 18-20°С. Если она — более низкая, то плодоношение приостанавливается. Всходы и взрослые растения не выдерживают кратковременные заморозки (от 0°С и ниже).

Это культура нейтрального дня: ее успешно возделывают как при коротком, так и при длинном. Огурцы отличаются и теневыносливостью. Культура рано вступает в плодоношение: через 36-48 сут после появления всходов.

Огурцы «предпочтитают» почвы плодородные, рыхлые, с большим запасом органических веществ. Корневая система растений страдает при недостатке кислорода и не выносит кислых почв.

Классификация сортов огурцов

Немного подробнее разберемся с основными группами сортов огурцов, информация о которых часто указывается на упаковках.

Перекрестноопыляемые
(пчелоопыляемые) сорта огурцов как и положено, имеют мужские и женские цветки, для оплодотворения в естественных условиях необходимы насекомые. Выращиваются в открытом грунте. В теплице могут возникнуть проблемы с опылением, и вам самим придется «подрабатывать пчелкой».

Самоопыляющиеся
сорта огурцов — у этих сортов в цветке присутствуют и тычинки, и рыльце, а привычная для женского цветка завязь в основании имеет половинчатый вид. Такие сорта выращивают в теплицах и закрытых помещениях, куда затруднен доступ насекомым-опылителям.

Партенокарпические
сорта огурцов. В этом случае для развития плода оплодотворение не требуется. Для них характерны мелкие неразвитые семена, что позволяет длительное время наращивать зеленую массу без ущерба вкусовым качествам — всем знакомы ранние весенние длинноплодные огурцы, которые летом, как правило, спросом не пользуются. Это тоже тепличный вариант.

Не желательно сажать вместе пчелоопыляемые сорта и партенокарпические, так как при опылении партенокарпиков насекомыми очень часто получаются горькие уродцы.

Раннеспелые сорта зацветают на 32-45 день после посева.

Среднеспелые — на 50-55 день.

Позднеспелые — на 55-70 день, что будет иметь значение в определенных климатических зонах.

По длине и степени ветвления стебля огурцы делят на: кустовые, короткоплетистые (относятся к раннеспелым), среднеплетистые (они же среднеспелые) и длинноплетистые (как правило, позднеспелые сорта). Эту характеристику следует учитывать в зависимости от ваших посевных площадей.

Сообщение отредактировал Дюна - 16.1.2018, 20:27


--------------------
"Одним только дачникам бог дал способность понимать красоты природы, остальное же человечество относительно этих красот коснеет в глубоком невежестве" А.П. Чехов.

Я-Лена.
Иероглифы, изделия из дерева
Сад - огород. Мои томаты.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Дюна
сообщение 28.1.2016, 18:10
Сообщение #2


Дачник
*****

Регистрация: 13.6.2009
Сообщений: 11972
Из: Краснодарский край

Дача в Краснодарском крае(частный дом)



Продолжение:

Посадка огурцов

Грядку для выращивания огурцов в открытом грунте готовят в виде слоеного пирога: верхний слой почвы сначала снимается, на всю площадь предполагаемой гряды (или только вдоль предполагаемых рядов) насыпают порубленный хворост, можно хвойный лапник, прошлогодний (не совсем перепревший) компост, торф, солома или опилки, на этот настил — небольшой слой навоза, или перегноя с добавлением золы, а сверху — около 20-25 см огородной земли. Весь этот органический «компот» будет постепенно перепревать и выделять тепло, а через некоторое время превратится в отличное удобрение.

Подготовка семян огурцов

В первую очередь необходимо отсортировать семена. Для посева берут только крупные и полновесные. Если у вас не огуречная плантация, а всего лишь пара–тройка гряд, то семян потребуется не очень много и сортировку можно произвести вручную. Но быстрее и надежнее воспользоваться старинным способом — «искупать» семечки в течение 5–15 минут в растворе поваренной соли (50 г на 1 л воды). То, что всплывет (мелкое или пустое) — выбрасывается.

Некоторые опытные огородники практикуют прогревание огуречных семян собственным теплом, нося мешочек возле сердца, или на поясе, примерно неделю (уверяют, что урожаи в этом случае всегда чудесные). Но метод хоть и спорный, имеет право на существование.

Потом отобранные семена огурцов прогревают. Прогретые семена всходят быстрее и дружнее, на них образуется больше женских цветков, и плодоносить они начинают раньше. В качестве «парной» можно использовать любые домашние отопительные приборы. Если вы занялись подготовкой заранее, то прогревать можно не торопясь, примерно месяц при температуре около +25...+28 °C, если вспомнили поздно, то быстро и интенсивно — 2–3 часа примерно +49...+45 °C.

Потом рекомендуется продезинфицировать семена огурцов в растворе марганцовки (довольно крепком, темно-фиолетовом или коричневом) в течение 15-20 минут, после чего обязательно промыть в чистой воде.

Прогретые и промытые семечки огурцов в тканевых или марлевых мешочках замачивают в питательной жидкости на 12 часов. Это может быть раствор из древесной золы, или нитрофоски (на 1 л примерно 1 чайная ложка).

После подкормки семена огурцов опять промывают и оставляют во влажной ткани в тепле (около +25 °C) для набухания примерно на сутки. Следите, чтобы они не проросли, а только чуть-чуть проклюнулись. А теперь переходим к закаливающим процедурам — в холодильник их (+1...+2 °C на 24 часа).

Эти процедуры не проделывают с гибридными семенами (F1), их достаточно только замочить в питательном растворе. Обработанные семена гибридов не замачивают, а сажают сухими.

За несколько дней до посадки рекомендуется пролить грядку кипятком и накрыть пленкой. Или можно высаживать сухими семенами сразу после полива кипятком, в еще не остывшую землю.

Сроки и схема посева.
Семена лучше брать 2-4-летнего срока хранения: они более урожайны, поскольку на растениях формируется больше женских цветков и, следовательно, завязей. Под посевы отводят плодородные участки, освещаемые солнцем в течение всего дня. Осенью, после уборки предшествующей культуры, землю вскапывают на глубину перегнойного слоя. Весной, как только почва будет готова к обработке, поверхность ее разравнивают граблями, чтобы уменьшить испарение и удалить сорняки.
Семена высевают сразу после обработки почвы (перерыв недопустим), когда минуют заморозки, при температуре воздуха 15-20°С и почвы на глубине 10-12 см — 12-13°С. По народным приметам, огурцы сеют при массовом цветении одуванчика или после распускания дуба.
Гребни для посева необходимо располагать с запада на восток; лучшая их форма — с неровными скатами, причем обращенный на юг должен быть более пологим, чем северный. Расстояния между верхушками гребней - 70-80 см.
Семена сеют на ровной поверхности или на грядах. В первом случае расстояние между рядами составляет 70 см для короткоплетистых сортов и 90 — для средне- и длинноплетистых; во втором посев производят вдоль гряды посередине. Расстояние между семенами — 3—5 см, глубина заделки — 1,5 см (на тяжелой почве) или 2 см (на легкой). При появлении у всходов настоящих листочков, лишние можно срезать, чтобы не повредить корневую у оставшихся.


На посевах огурцов нередко появляются грачи и другие птицы, которые раскапывают и поедают семена, а иногда — и молодые всходы, поэтому участок со дня посева до появления массовых всходов охраняют от птиц. Если всходы изреженные то подсевают пророщенные семена или подсаживают рассаду.

Сообщение отредактировал Дюна - 28.1.2016, 19:13


--------------------
"Одним только дачникам бог дал способность понимать красоты природы, остальное же человечество относительно этих красот коснеет в глубоком невежестве" А.П. Чехов.

Я-Лена.
Иероглифы, изделия из дерева
Сад - огород. Мои томаты.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Дюна
сообщение 28.1.2016, 18:29
Сообщение #3


Дачник
*****

Регистрация: 13.6.2009
Сообщений: 11972
Из: Краснодарский край

Дача в Краснодарском крае(частный дом)



Продолжение:

Уход за огурцами

Как и другие «жильцы» огорода, огурец требует к себе постоянного внимания. Эта культура не из тех, про которые можно без проблем забыть на неделю. Такое невнимание, конечно, не смертельно, но обязательно скажется на урожае.

Как правильно формировать огурцы

Женские цветы у огурцов, непосредственно дающие плоды, в основном, формируются на боковых побегах. Поэтому в ряде случаев возникает необходимость прищипывать главный побег для более раннего и дружного плодоношения. Обычно это необходимо у поздних сортов и при выращивании огурцов на шпалере.

Схемы формирования растения огурца в теплице и ли парнике:




Как поливать огурцы

Огурец, как выходец из тропиков, любит повышенную влажность. Но только в сочетании с теплом. В холодную погоду лучше огурцы не поливать, так как корни плохо всасывают влагу, а спровоцировать их загнивание вполне возможно. Для поливов используют теплую (20-25°С) 'воду. Поливают огурцы регулярно (лучше во 2-й половине дня), не допуская пересыхания почвы и увядания растений. В солнечную теплую погоду, чтобы создать парной воздух у поверхности земли, огурцы поливают из лейки малыми порциями воды, подогретой на солнце до 20-25°С. В разные периоды жизни и полив требуется различный. Молодым растениям до начала цветения требуется умеренное количество влаги — поливают примерно раз в 4-5 дней по мере подсыхания почвы. Большое количество воды способствует более бурному нарастанию зеленой массы и тормозит начало цветения. А вот с момента образования завязей и, особенно, в период сбора урожая поливать надо чаще, примерно раз в 2-3 дня.
Большое количество воды способствует более бурному нарастанию зеленой массы и тормозит начало цветения.
Молодые растения поливают умеренно (расход воды — 5-10 л на 1 м2). В начале цветения полив временно прекращают. Возобновляют его с началом плодоношения, увеличивая норму расхода воды до 15-20л на 1 м2. После полива, если растения не сомкнулись плетями, междурядья рыхлят, чтобы на почве не образовалась корка.
Следует учитывать и то, что грядки, расположенные около стен или заборов, просыхают быстрее. Для полива огурцов используют только теплую воду. Никогда не следует поливать растения на солнце — это может вызвать сильные ожоги. Оптимальное время для полива — вечер. Лить воду под растения следует очень аккуратно, так как сильная струя может травмировать корневую систему (мы ведь помним, что она располагается поверхностно) или чрезмерно уплотнить почву. Можно устраивать вечером на грядке «дождик» из лейки, заодно и влажность воздуха повысится (в теплицах этого лучше не делать).



Сообщение отредактировал Дюна - 28.1.2016, 19:00


--------------------
"Одним только дачникам бог дал способность понимать красоты природы, остальное же человечество относительно этих красот коснеет в глубоком невежестве" А.П. Чехов.

Я-Лена.
Иероглифы, изделия из дерева
Сад - огород. Мои томаты.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Дюна
сообщение 28.1.2016, 18:37
Сообщение #4


Дачник
*****

Регистрация: 13.6.2009
Сообщений: 11972
Из: Краснодарский край

Дача в Краснодарском крае(частный дом)



Продолжение:

Как и когда подкармливать огурцы

Подкармливать огурцы нужно раз 5-7 за весь период роста. Первую подкормку проводят рассаде при появлении второго настоящего листочка. Вторую — в начале цветения. Далее, в период плодоношения, примерно раз в две недели. Подкормки следует проводить только в теплую погоду (в холодную питательные вещества, как и вода, плохо всасываются корнями), обязательно после хорошего полива, чтобы не обжечь корневую систему.

Чем подкармливать огурцы

Можно комплексными минеральными удобрениями, можно — органическими, можно их чередовать. Зависит от ваших возможностей и желаний. Главное — удобрения должны быть хорошо растворены в воде. Внимательно читайте и выполняйте инструкции по применению.

Иногда огурцы хорошо растут, но цветут преимущественно мужскими цветками, образуя мало плодов. В таком случае полезна подкормка быстродействующими фосфорными удобрениями — вытяжкой суперфосфата (60-70 г на 10 л воды).

Если надземная часть растений развивается плохо, следует применить некорневые подкормки (через листья) раствором минеральных удобрений: 5 г мочевины, 12 г суперфосфата и 7 г хлористого калия на 10 л воды. Растения обрабатывают с помощью ручного опрыскивателя (0,5 л раствора на 1 м2).

Хорош «питательный коктейль», который без материальных затрат можно сделать на любом участке. В пластиковую емкость закладываются всевозможные сорняки (крапива, одуванчики, лопухи и т.д.), заливаются водой (1:1) и настаиваются около недели. Можно добавлять немного куриного помета или навоза (конского, коровьего). Для подкормки обязательно разбавить (1:10).

Бесценное удобрение для огурцов — древесная зола. В ней есть абсолютно все минеральные элементы, необходимые растениям, причем в доступной форме. Можно просто посыпать сухой золой почву перед поливом. А можно приготовить зольный настой: 2 столовые ложки золы заливают 1 литром воды и настаивают неделю, периодически помешивая.

Типичные ошибки.

На плохо заделанных в почву органических удобрениях откладывают личинки злостные вредители огурцов—ростковаямуха и огуречный комарик, от которых трудно избавиться. Молодые растения часто заглушают сорняки, поэтому в открытом грунте обязательны своевременные прополки.

Уборка урожая.

У большинства сортов огурцов период плодоношения растянут, поэтому на урожай значительно влияют сроки и способы уборки. Наибольшую отдачу получают при более частых сборах — особенно в теплую солнечную погоду. В пасмурную погоду огурцы собирают реже.

Убирают все плоды, достигшие нормальных размеров: каждый не снятый вовремя огурец задерживает рост других. Огурцы снимают, надавливая большим пальцем на плодоножку, или срезают ножом.

При этом плети не переворачивают и не сдвигают с места. Нельзя затаптывать растения. Убранные плоды не следует долго оставлять на ветру или солнце: они быстро теряют тургор и вянут. Незначительное повреждение кожицы вызывает загнивание, поэтому перерабатывать огурцы лучше в день сбора.




Сообщение отредактировал Дюна - 28.1.2016, 20:42


--------------------
"Одним только дачникам бог дал способность понимать красоты природы, остальное же человечество относительно этих красот коснеет в глубоком невежестве" А.П. Чехов.

Я-Лена.
Иероглифы, изделия из дерева
Сад - огород. Мои томаты.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Дюна
сообщение 28.1.2016, 19:30
Сообщение #5


Дачник
*****

Регистрация: 13.6.2009
Сообщений: 11972
Из: Краснодарский край

Дача в Краснодарском крае(частный дом)



Продолжение:


Определение дефицита питания

Кстати, огурцы сами могут подсказать вам, чем их нужно подкормить:

- Если плоды выглядят бледновато, а кончик, где был цветок, загнут или тонкий, — не хватает азот

- Если огурец похож формой на грушу (тонкий к кончику стебля и толстый — у цветка) — недостаток калия.

- А вот всевозможные искривления свидетельствуют о нарушениях при поливе: просто искривленные плоды результат недостаточной влажности, а «тонкая талия» образуется при поливе холодной водой (ниже +25°C).

Если огурцы круглые, а у плодоножки сужаются- не хватает калия, 1 стакан золы на ведро воды, по 1 литру на растение.

Если плети тонкие, листья мелкие, а сами огурцы светлее обычного- не хватает азота, нужно полить раствором коровяка, из расчета 1 литр коровяка на ведро воды, полить по 1 литру на растение.

Избыток азота. Чрезмерное внесение азотных удобрений, особенно до начала массового плодоношения, вызывает излишне сильный вегетационный рост и незначительное образование женских цветков. Такое явление встречается в том случае, если к свежему верховому торфу вместо минеральных удобрений добавляют навоз. В это время у растений по краям листьев появляются светло-коричневые пятна, которые впоследствии распространяются между жилками в направлении середины листа, иногда они приобретают почти грязно-белую окраску. Одновременно на точках роста и на самых молодых листьях могут появиться признаки недостатка кальция в результате антагонизма данных катионов. Эти признаки усиливаются oбычнo при недостатке света. Избыток любой формы азота в субстрате усиливает также дефицит того элемента, который находится в минимуме. Поэтому кроме признаков недостатка кальция могут появляться визуальные признаки дефицита любого другого элемента питания.

Недостаток азота. Признаки дефицита азота хорошо заметны по веретеновидному габитусу растений. Рост сильно угнетен, плети тонкие, твердые, быстро древеснеют. Листья остаются мелкими и большинство из них направлены вверх. Очень мало образуется боковых побегов. Завязи усиленно осыпаются и часть цветков погибает. Сначала на более старых листьях наблюдается преждевременное пожелтение пластинки листа. Оно быстро распространяется и на молодые листья. При более позднем наступлении азотного голодания пожелтение может захватить и средние по возрасту листья. При прогрессирующем дефиците азота плоды приобретают бледно-желтую окраску. Сначала самые тонкие жилки листа еще сохраняют зеленый цвет, но впоследствии и они теряют зеленый, цвет и даже новые листья приобретают более светлую окраску. Отдельные плоды теряют нормальный цвет, они укорочены в размере и имеют заостренный конец.

Избыток бора. Первым признаком избыточного поступления бора в растения является лимонно-желтая окраска краев старых листьев. Позднее появляются небольшие светло-желтые, довольно равномерно распределенные пятна по краям листьев между жилками. Остальная часть листа, особенно его середина, сохраняет нормальный зеленый цвет. Эти пятна потом становятся некрозными, а признаки избытка появляются и на молодых листьях. Края пострадавших листьев через некоторое время загибаются вниз. Отмирание тканей до полного некроза листа идет между жилками, но четких границ не имеет.

Избыток калия. Визуальные признаки избытка указанного элемента появляются по краям более старых листьев в виде светло-желто-коричневой полоски. Избыток калия в торфяном субстрате всегда связан с повышением концентрации водорастворимых солей. Последние вызывают ожог корней и некроз краев листа. Одновременно снижается поступление кальция, магния и других катионов, но визуальные признаки недостатка этих элементов обычно не появляются.

Недостаток калия. Края старых листьев приобретают более светлую окраску, которая распространяется между основными жилками в направлении к центру листа. Затем весь лист становится желто-зеленым, а на его краях появляются некрозные пятна. Края листьев загибаются вниз. Внешний вид плодов при калийном голодании не изменяется

Избыток кальция. Избыточное поглощение растениями кальция вызывает преждевременное старение листьев. Ухудшается также поглощение магния и калия. Но в первую очередь в этих условиях появляются визуальные признаки недостатка железа.

Недостаток кальция. Признаки дефицита этого элемента появляются на концах побегов. Молодые листья исключительно маленькие и вначале имеют темно-зеленый цвет. Междоузлия короткие, молодые листья с краев приобретают светлую окраску. Одновременно на пластинке листа между жилками появляются узкие светлые полосы, которые быстро расширяются и теряют зеленый цвет, пока не наступает некроз тканей. Жилки и прилегающая к ним часть пластинки все еще сохраняют интенсивную зеленую окраску. Края листьев загибаются вниз и лист приобретает вид зонтика. При рас-правлений лист разрывается с краев, которые отмирают в первую очередь. При сильном дефиците погибает верхушка побега. На боковых побегах постепенно проявляются те же признаки голодания. У длинноплодных сортов особенно заметна морщинистость плодов с того конца, который более удален от черешка. Рост корней приостанавливается, они постепенно покрываются клеевидным веществом.

Недостаток фосфора. Молодые листья темно-зеленого цвета, а старые листья приобретают грязную серо-зеленую окраску. Впоследствии на пластинке листа появляются большие неравномерно распределенные желто-коричневые пятна. Они становятся некрозными и засыхают. Лист весь сморщивается, края заостряются и загибаются вверх. На плодах особых признаков дефицита не наблюдается.





Сообщение отредактировал Дюна - 24.12.2017, 15:52


--------------------
"Одним только дачникам бог дал способность понимать красоты природы, остальное же человечество относительно этих красот коснеет в глубоком невежестве" А.П. Чехов.

Я-Лена.
Иероглифы, изделия из дерева
Сад - огород. Мои томаты.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Тема закрытаНачать новую тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0




Реклама на форуме
Текстовая версия Сейчас: 11.12.2019, 0:04