Всем кому интересна данная тема приглашаю для конструктивной беседы по этому вопросу.
Остановил свой выбор на Печоре аква. Планирую за летний сезон запустить все это хозяйство в материале.

На самом деле интересно. Но Вы вопросы конкретно задавайте...

Мне очень интересна тема.
У меня стоит угловой камин амур от Меты,работает очень хорошо,но добиться распределения равномерного тепла по дому сложно. и если это реально все хорошо работает то можно и переделать,а старый камин,ну продам вконце концов подешевле,или отдам в холодные руки .... греться :-)
Провести трубы и установить несколько радиаторов есть и техническая и моральная возможность.
Нужна обязательно принудительная циркуляция,расширительный бак,ну и еще несколько тонкостей.
Буду внимательно следить.

Вопросов достаточно! Прежде всего не к теоретикам, а к людям которые в реале работают над этой темой, а именно: принцип организации "водяного" отопления; сложности и косяки в процессе работы. Схемы разводки
для двух этажей, причем не примитивной коробочной планировки.
В целом цель создания ветки не только задать вопрос, но и поделиться своим процессом от а до я...., с выкладкой фото и планов. Контструктивные предложения и мысли с уважением принимаю!
Тема поднималась на подобных ветках,но с 06 по 12 гг. ничего конкретного?!
Постараюсь в ближайшее время выложить план и фото.... Удачи всем!!!


Добой ночи! По этой причине решил отказаться от "Бутакова". Был-бы ангар вопросов не было-б, а в доме с его закоулками одни воздуховоды!!! И то вопрос!!! Кстати какую площадь Амур прокачивает? Реально, а не на бумаге?

Самый, наверное, главный вопрос - на воде или на антифризе? Если на антифризе, то на каком именно?

На строительных рынках продают специальную жидкость незамерзающую для наполнения замкнутых систем отопления в частных домах.

Oднозначно не вода! У вас Байкал на фото? Выкладывают все исключительно камин в классическом виде,
не вижу с водой, а любопытно!!! Неужели на всю Россию никто не слепил еще??!! Вопрос к Вам чем топите,
каков расход, конденсат???

Теплоноситель не проблема, но на рынке может не стал-бы покупать, да еще и рано о нем думать.
Сначала все в кучу собрать, а именно: а. развалить старую кирпичную печь, заменить пол и подготовить новое место для установки, развести трубы, причем сделать чистовую отделку по периметру на уровне окна иначе потом неудобно будет, (контур возможно сделать поначалу кастрированный чтобы запустить печь, но с "перспективой" , вычистить чердак второго этажа, заменить стропильную систему, организовать дымоход)- вот неполный перечень только подготовительных работ на этот сезон...

У меня АМУР дом 80 м2, взял Амур потому что он побольше и соответственно легко влезают большие поленья, если топить сильно и долго то во всем доме реально устроить баню, если протопить, а потом подкидывать по 2 палешков в час то при темпиратуре около нуля на улице электрообогреватели не включаю, но на первом этаже пользуюсь не всеми комнатами, т.к. тепло уходит на верх сильно...

Я почему стал заморачиваться с водянкой; в чистом виде печкой равномерно протопить скорее всего не получится, у меня камин будет стоять в старом доме в углу S-18m.kv. далее теплоноситель в новодел около30м+ (второй свет частично) ну и соответственно на второй
тоже теплоноситель . отбирать лишнее тепло придется наверно системой воздуховодов( имею в виду с того помещения где стоит печь)
В целом метров под 100 набежит..., а кубатура тоже не хилая получится, поскольку второй этаж не ограничиваю потолками...

А причина проста - разработка жидкостной системы, это сложная техническая задача с выполнением множества расчетов, очень зависящая от конкретного дома. Поэтому ей занимаются за деньги, а система, стоящая у кого-то, не подойдет другим с вероятностью процентов в 90. И даже "профи" кстати не всегда делают работоспособные системы.

Для начала, чтобы Вас напугать с целью избавить от, как мне кажется, немного легкомысленного отношения к "водянке", наберите в Яндексе фразу "взорвался тт котел", и почитайте парочку верхних ссылок.

Я для себя в свое время вывод сделал такой: "на даче ну ее нафиг, эту водянку". Тем более что помимо серьезных расходов и гемора она, особенно в безопасном варианте, добавляет теплоемкости дому => время прогрева возрастает.

А я вот подумываю вместо стартовой трубы на своей Волге вот такую байду поставить :
http://www.pechnik-spb.ru/119.php?tableid=44&itemid=48
Бак литров на 100 и греть себе воду на хознужды, благо в холодное время камин целый день топится. Но проблема есть, согласен, воду надо заливать и сливать, чтоб не порвало баки. А это гемор. Для отопления такой вариант можно, если тосол залить, но не готов возится с прокладкой труб.

Скажем это крайний случай использовать в качестве титана. Есть логика.... Чтобы избежать разночтения использую слово "водянка" по умолчанию в кавычках. Пугать какими-либо F-мажорными обстоятествами я полагаю нет смысла,поскольку мальчик взрослый и трезвый ,про ТБ. знаю не по наслышке и всю жизнь соблюдаю.... Что собственно теряем в случае результата сомнительного? -Разницу в цене порядка1000-2000 ?! (стоимо обычного камина и аква), так это пустяки. потом есть гнилая идея пойти по пути перестраховки и запитаться минимальными требованиями т.е камин и min обвязки. Скажем метод проб и ошибок или методом тыка.


Согласен с Вами что лучше газового котла не будет. Не хочется пасовать поэтому есть цель и желание, к тому же отр. результат-тоже результат.. Газ есть в 10 метрах но пока не досягаем, поскольку надо узаконивать строение и новодел да и цена вопроса подводки газа не 3 копейки, сами понимаете у нас все для народа делается...

Что такое в вашем понимании ТБ для жидкостной системы? Вы полагаете, их так просто соблюсти в дачном доме?

Я имел в виду технику безопасности

А я, собственно, не понял: а кто вообще сказал, что можно в т.н. печи-камины с водяным контуром можно заливать какой то антифриз, тем более непонятно где купленный? В каких это заводских документах описано?

Вот-вот. Что это в Вашем понимании для жидкостной системы ?

Тосол не обсуждается! Антифризы-тема для изучения. Вопрос на засыпку: где сказано что антифриз категорически не рекомендуется?! До октября есть время на эксперименты. Пожуем увидим.

про тип жидкости теплоносителя полюбому должен в паспорте указать производитель камина,всетаки тосол или по импортному антифриз (всего лишь разные названия по сути одного и того же) достаточно агресивная среда.

Согласен, собственно любая химия вредна. Для меня на первом этапе важно продлить сезон с апреля по октябрь так что пробовать буду скорее всего на воде далее видно будет. к друзьям съездить надо понюхать пощупать поскольку некоторые используют химию будем пробовать и думать! У Вас какие на этот счет мысли и планы? Пока ни одного отзыва не читал( я сделал,запустил итд...!!??)

Пока планов определнных никаких,хочу для начала пощупать что это такое.
Для меня основные проблемы следующие (понимаю что система может получиться неидеальной,но вполне рабочей):
1. Циркуляция принудительная или самотеком,я считаю что плюбому принудительная.
2. Исходя из того что система принудительная разводку труб спроектировать гораздо проще. Но какую систему разводки выбрать (1-2 трубы)
3. Что встроить в систему кроме радиаторов, насос (один,или лучше два на случай поломки первого),расширительный бак или баки,краны выпуска воздуха,клапан аварийного сброса давления и возможно еще что-то.
4. Как защитить систему от отключения электричества?у меня конечно есть генератор,но пока я его побегу включать в камине теплоноситель закипит, да и случиться это может когда я замечу это не сразу.
5. Возможно ли сделать регулировку полуавтоматическую,ведь дрова в любом случае горят и подкидываются не равномерно, как в машине например,большой и малый круг обращения,это еще поможет ночью под утро,когда подкидывать нет возможности.
6. Тип жидкости, ну тут повторюсь должен производитель дать ответ в паспорте,т.к. важен материал из чего сделаны нагревательные трубки внутри?
7. Ну и еще немаловажный вопрос,а какой срок службы такого камина,особенно его водяно-нагревательной части,не менять же его каждые 5 лет,как это бывает иногда с радиаторами на машинах.
8. Ну и похоже так свободно полюбоваться огнем не поолучится,у меня покрайней мере,т.к. система получится явно избыточной по мощности,значит подкидывать надо будет,аккуратнее,зато зимой выходные и при минус 15 будут не проблема :-)
Гуру,я ничего не забыл?

Вечер добрый! К Вам ряд вопросов; Как устроен дымоход (внутренний или наружный; что после печи нержавейка или эмаль;конденсат; чем изолировали от стены)?? Ездил сегодня на дачу , решил все перекроить по другому...планчик отрисую выложу...

Разговаривал с ребятами, которые занимаются отоплением,вот они утверждают, что есть насосы, которые работают до 20 часов на аккумуляторах в случае отключения электричества.

Это на подводной лодке! Редко когда света нет сутки. Если большой минус на огороде и нет эл-ва: 1- воде трындец если нет рез.питания; 2 теплоноситель наплевать, погасить костер, закрыть дачу и ехать в город!
Насосы немного потребляют..... но сутки на аккум.-это садизм! Пока остывает дом с 24 до 0 есть время принять верное решение..

После печки,одна труба метровая 1 стенная нержавейка,дальше заслонка (шибер),дальше сендвич внутренняя нержавейка,наружнея оцинковка, и так до конца дымохода,через потолок проходит уже сендвичем,сверху колпак.

http://dacha.wcb.ru/index.php?s=&showt...st&p=685019
вот так примерно сейчас, только доделано все до конца.

Понятно, обычный вариант. Я хочу эмаль после камина. Читал сейчас про электрокотлы и ночной тариф... подумать надо может скомбинировать на ночное время ...


Ссылку посмотрел каркас + гипсокартон+плитка??? прослойка из чего

Какая именно печь? Если печь на основе крашеного металлического или чугунного корпуса, то можно первым участком пустить толстые (2 мм) металлические крашенные термостойкой краской одноконтурные трубы. Далее, разумеется, сэндвич. Можно тоже снаружи окрашенный (например, в серый или черный цвет).

Не из чего, воздух просто.
плитка не особо сильно нагревается,свеху снизу щель для циркуляции воздуха за гипсокартоном,даже когда долго топишь до плитки можно дотронуться,камин стоит же не вплотную.

День добрый! Ваше мнение относительно базальтового картона? Вычитал что минерит не женится с плиткой и клинкером?! И какой каркас предпочтительней дерео или металл? Если такой вариант: какас, базальтовый картон, гвл, камень...?? Вент зазор по умолчанию..

Естественная более надежна в плане безопасности. Но она только для небольших систем.


Группу безопасности котла. Но нужен водопровод с давлением или емкость на чердаке, а это в дачном режиме не всегда удобно.

Кроме источников бесперебойного питания вариантов нет.

Есть котлы, умеющие регулировать в некоторых пределах за счет подачи воздуха.




У меня в разделке банной печи - минерит, обклеенный декоративными плитками. Правда, не знаю, как и на что клеили - я уже готовый покупал. Но плитки наклеены насмерть.

ЗЫ: перенес ответ из темы про "Йотул" сюда - тут ему самое место

Если внезапно остановится циркуляция - может. Особенно если закладка раскочегарена на полную.

Опять же, не всегда. Кстати, как раз остановившийся насос ей здорово мешает.

А вообще, есть множество вариантов даже изначально естественную циркуляцию остановить. Люди кипели по разным причинам, начиная от не обнаруженной во время течи, до кота


Без подачи холодной воды, только с клапаном она неполноценна, увы.

Это так, но с газом все же существенно проще - у автоматики здесь есть возможность прекратить горение.

Это почему? Клапан не даст перерости давлению. Парилка правда будет знатная, но ничего не рванет.

В случае недостатка воды(или теплоносителя) в системе аварийный клапан не спасает. Не берусь объяснить это подробно с физической точки зрения, я не настолько хорошо разбираюсь в вопросе. Вроде бы стенки неполного котла раскаляются, и плещущаяся вода, попадая на них, начинает повышать давление резко, импульсами и на очень большую величину. Получается как бы гейзер. Клапану в какой-то момент может просто не хватить пропускной способности. Это явление называется "опусканим уровня воды ниже огневой линии". http://otopim-dom.info/avarii-sistem-otopleniya.htm

Потому и делают более сложную систему с подачей воды в систему взамен перегретого теплоносителя.

Ну по причине долговечности, несгораемости и статической устойчивости я бы выбирал металл. Между профилями - негорючий утеплитель. Минерит принципиально в качестве несущей поверхности ничем от ГВЛ не отличается - плитка одинаково хорошо ляжет что по минериту, что по ГВЛ, если статическая устойчивость обеспечена. Но у ГВЛ есть один нехороший момент - гипсовая составляющая - Вы должны быть 100% уверены, что у Вас на поверхности ГВЛ будет не больше 65 градусов... А по несущему листу можно плитку приклеить или дикий камень какой-нибудь...

Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Г-н Билдер, Вы наши Правила читали, когда регистрировались на форуме?
Или как?

Именно об этом я и подумал, что клапан не спасет, т.к. расход газа и расход жидкости через этот клапан разный, а если допустить, что уже в совсем высохший раскаленный теплобменник попадет жидкость, взрыв гарантирован, т.к. тут уже не хватит и пропускной способности для газа, надо будет отстреливающуюся часть трубы вывести на улицу...

Кстати, я подумал что APC в такой системе строго обязательно, действительно насос будет уже как преграда в случае остановки, а другого спасения от перегрева не получится, но это не такая уж и большая затрата, по сравнению со всем остальным, а тушить ведром воды дрова в печке это...тоже очень небезопасно, специальная система тушения, она наверное золотая и камину скорее всего каюк, как минимум ремонт капитальный от неравномерности охлаждения...

Наличие UPS не отменяет "всего остального", тут нужен комплексный подход.
А вообще по первой ссылке в Яндексе "взорвался тт котел" много написано про способы защиты и повышения надежности

К сожалению, большинство из этих способов больше подходят для ПМЖ-дома, и на даче труднореализуемы.

Ну там ссылки на какие-то самопалы.
Я бы так в любом случае делать не стал.
А вот мысль чтоб в случае отсутствие электричества,или отказа насоса активировалась естественная церкуляция хорошая,насколько это реально сделать?
UPS вещь хорошая,но остается отказ насоса.
а что если не повышать так сильно давление,сделать относительно свободной,или совсем свободной,это же будет совсем безопасно?

Там ссылки на решения, предлагаемые,в том числе, профессионалами-котельщиками.


Самый простой вариант - байпас через клапан:
http://sewerage-house.ru/baypas-v-sisteme-otopleniya/
Еще слышал, что бывают варианты, при которых система имеет два активных контура - с ЕЦ и насосом. Первый в случае отказа второго будет спасать котел.


Что такое "относительно свободная" и "свободная" системы? Если речь об открытой, то она существенно безопаснее, но придется где-то в отапливаемом помещении наверху держать бак с теплоносителем и обеспечить перелив с нее, иногда не забывать доливать - теплоноситель потихоньку испаряется, и чаще менять - теплоносители типа антифриза со временем окисляются, а открытость системы обеспечивает свободный доступ кислорода. И греть его, увеличивая время протопки дома при приезде.

Меня лично больше всего в дачной "водянке" напрягает не потенциальная поломка насоса. А перепад градусов в 100, который регулярно испытывают трубы в момент, когда усталые и хотящие выпить и лечь спать хозяева раскочегарили котел. А вместо этого надо пялится на манометр и делать ревизии всего контура на предмет течи. Ибо если течь будет достаточно серьезная, можно проснуться "от звука сильного хлопка", несмотря на абсолютно исправный клапан.
Клапан этот, кстати, со временем начинает подтекать, а немедленная замена его не всегда возможна. Поэтому частенько бывает, что клапан этот "глушат"(разумеется, временно). А как известно, "временно" в России - одна из самых постоянных величин.

Относительно свободная, это замкнутая, но с минимальным давлением, не 3 атмосферы, а максимум 1,5, ну и клапан сброса соответственно настроен на эту же величину.
Я имел ввиду не про решения от профессиональных котельщиков, а вот то что было до аварий в основном самопал какой-то, в том числе и заглушенный клапан, это вообще криминал какой-то...

Надо посмотреть паспорт к такому камину, что вообще про систему циркуляции там говориться, нет ли в интернете скана? Буду искать!

Вот инфа от Меты.
'Максимальная площадь отапливания водяным контуром: 230 м3 (90 кв.м при высоте потолков 2,5 м), не учитывая отопления конвекционным теплом. Теплообменник изготовлен из высококачественной стали толщиной 5 мм. Теплообменник сконструирован так что обеспечивает быстрый и эффективный нагрев теплоносителя. Незьзя топить печь если она подключена к системе отопления, но не заполнена водой, т.к. это приведет к повреждению элементов системы отопления. Можно топить неподключенной к системе отопления и при этом теплообменник из строя не выйдет, но это увеличивает его износ. Возможно подкючение к открытой системе, включая без циркуляционного насоса, но тогда необходимо правильно построить систему отопления, соблюдая необходимые уклоны, сочетания диаметров труб, высоту системы и прочее. Для самотечной системы нужно делать плавный розжиг печи-камина. Есть возможность применения антифриза (на работу теплообменника это не влияет), но необходимо убедиться, что прочие элементы отопительной системы также позволяют его использование. Производительность насоса для стандартной (40-130 л.) отопительной системы должна быть 0,4 м3/ч. Объем расширительного бака зависит от объема отопительной системы, максимального рабочего давления в системе, вида теплоносителя и статического давления системы. Обычно объем расширительного бака закрытого типа равен 7-10% от общего объема отопительной системы, а объем открытого расширительного бака составляет не менее 10%.'


По давлению велечины нет,есть только толщина 5 мм.

Есть несколько предложений по поводу организации системы.Насколько они правильные?

Правильная мысль о том что если это вообще техничиски в доме возможно (с учетом планировки) сделать кроме дублирующей системы электроснабжения,предусмотреть возможность естественной церкуляции,хотябы не во всем доме.

Все правильно! и в паспорте ничего конкретного, нет только рекомендации. У себя буду делать принудительную циркуляцию со всем комплексом защиты. Вчера привез печору и что первое понравилось -ремонтоспособность.

Как спецу по дымоходам...... Хочу до потолочной разделки пустить одноконтурную черную эмаль, далее двухконтурная нерж. Как грамотней пройти потолок? Потолок не утеплен и не будет..доска 50т-ка, между балками-80 см. Надо-ли нед печью экран?( в смысле на потолке, поскольку до него одноконтур)

У вас должно оставаться 0,5 м от одноконтурного металла до деревянных балок перекрытия. А сам потолок аккуратнее (безо всяких сварных коробов, засыпанных неизвестно чем) всего пройти материалом Superisol. 2 слоя по 4 см решит все проблемы. Швы проклеены мастикой Калан и скреплены саморезами. Дырку в потолке закрывать декоративной крашеной пластиной.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
По поводу эмали не все однозначно - лучше использовать крашеные трубы, причем толщиной не менее 0,8 мм (а лучше вообще 2 мм). Эмаль при малейшей деформации склонна к растрескиванию. И вместо сэндвича из нержавейки/нержавейки можем тоже предложить сэндвич нержавейка/крашеные в цвет трубы. Смотреться уж точно будут намного симпатичнее... Нажмите для просмотра прикрепленного файла

что бы не заливать огонь водой,в случае остановки насоса,можно сделать вот так http://www.saunakam.ru/index.php?option=co...2&task=view обернуть ТО теплоизоляцией-будет дольше остывать.можно вообще контур не задействовать,а в случае остановки насоса быстро перевести горячие газы мимо ТО..единственный минус,вода будет дольше нагреваться при первой протопке.

Дом 2 этажа. 1 этаж брус 150х150, утеплитель, сайдинг, общая площадь обогрева 1 этажа около 50 кв.м. 2 этаж летний. На холодный сезон 1 этаж изолируется от второго для исключения потерь тепла. Из-за бестолковости планировки 1 этажа (2 жилых помещения разделены коридором с лестницей на 2 этаж) вместо печки решил установить котел "Огниво" с водяным контуром в одном и Бренеран в другом помещении. Бренеран установил в нижнюю часть камина (труба камина была разобрана в целях безопасности).
Котел имеет байпас и насос, при включенном насосе батареи нагреваются довольно быстро. Жидкость - незамерзайка для систем охлаждения.
Недостатки котла: при отоплении дровами необходимо делать закладки каждые 2 часа. Агрегат остывает очень быстро и в кач-ве системы отопления себя не оправдывает даже при близких к 0 температурах.

Сейчас думаю оставить обвязку котла и вмонтировать контур в кирпичную печь. Если у кого есть опыт в этом деле, пожалуйста, поделитесь.

Присоединяюсь к просьбе

А вы в курсе, что это запрещено?

Нет.